TOM

Slt, En main d'oeuvre selon la marque du compteur, c'est entre 30 min et 1 heure. Pour être réglo il faut que la mention de changement de compteur figure au carnet d'entretien. On va pas s'étendre sur le sujet mais ces histoires de contacts avec l'usine, ... ca me fait bien rire. Oui il y a moyen sur certains véhicules de faire des vérifications.

Pas assez de frein moteur :( Bon frein moteur :P Frein moteur ou pas ? :dodo: :coucou:

Bonjour, Je suis tenté par l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte DSG. Pour avoir pu tester en utilisation courante, je trouve cette boîte fabuleuse vu les conditions actuelles de circulation. Il y a quelques années tout le monde ne jurait que par la TipTronic en boîte auto, avec le retour d'expérience on sait maintenant qu'après un certain kilométrage elles peuvent poser problème et qu'elles sont loin d'ête à vie sans entretien. Evidemment à l'époque tout le monde tenait le même discours, pas de risque de problème de fiabilité. Le mêem discours est maintenant tenu pour les DSG "ce n'est pas la même conception, il n'y a aucun problème". Bref je suis à la recherche de tout retour d'expérience sur la fiabilité ou points faibles que pourraient éventuellement connaître ces boîtes. D'avance merci.

Slt, Je ne veux nullement remettre en doute la capacité de ton garagiste, mais à ta place avant toute chose je ferais vérifier chez un concessionnaire Audi bien équipé car les points de réglages des trains roulants se multiplient et les indépendants ne connaissent pas forcément tous les points de réglage. Exemple plusieurs m'ont affirmé qu'il n'y avait pas de réglage en hauteur des rotules de direction sur une A4 alors que c'est bien prévu dans la documentation technique officielle. C'est donc qu'ils ne l'ont jamais réglé. Généralement les indépendants utilisent des appareillages possédant une base de données intégrée qui n'est pas forcément toujours à jour ou qui ne comporte pas toutes les données spécifiques (par ex pour un chassis sport d'origine). Difficile à dire si le choc dont tu parles a pu déformer les éléments du train arrière, ce qui semble évident c'est qu'il y a problème de parralélisme et de carrossage qui n'a pu être réglé. Les éléments de supensions modernes comportent de nombreux éléments élastiques déformables, mais jusqu'à un certain point. Ne possédant pas les données techniques pour ce véhicule, je laisse à ceux qui la possède le soin de te répondre quant aux tolérances admises.

Slt, Difficile à dire sur photo. Si les traces viennent de l'autre voiture tu as un dépôt par contre si c'est rayé, c'est en creux, ca se sent en passant la main, petite astuce tu mets un fin gant de coton, on sent nettement mieux. Pâte à plolir et huile de coude si t'as pas de machine, tu fais un essai tu verras de suite si ça part. Ensuite c'est un choix, techniquement on peut te faire un raccord fondu, c'est à dire qu'on repeint la zone en dégradé en allongenant celle-ci pour aller à rien. Je te passe la technique qu'il vaut mieux confier à un habitué si tu ne l'as jamais appliquée il te faut de plus un très bon coloriste pour confectionner la teinte juste. Une fois que tout l'élément sera repoli, on y voit pratiquement rien. C'est un peu moins côuteux que repeindre tout le panneau, mais la différence n'est pas énorme car le travail préparatoire (nettoyage, dégraissage, dépolissage, masquage) est pratiquement le même.

Slt, Ben il y a 2 théories sur la façon de freiner : - utilisation routière cool en anticipant un max sur les conditions de circulation et en touchant le moins possible aux freins et soft sur la pédale - utilisation sportive type circuit où on prescrit de freiner plus tard et très fort dès le départ en relachant si nécessaire pour raccourcir le temps de freinage et éviter de faire chauffer trop les freins D'un point de vue mécanique c'est par contre certain que la seconde méthode ou type d'utilisation use beaucoup plus que la première. Personnelement je ne suis pas pour la seconde méthode en utilisation routière car il faut bien penser aussi qu'on est pas seul sur la route (à moins d'aller se faire le Turini en pleine nuit) et que les autres usagers n'ont pas forcément la concentration nécessaire ni ne s'attendent à un tel type de freinage. Après à chacun son style, cool les gars :coucou:

Ben justement étincelle et hydrogène ça fait boum ou ça donne ceci en reliant la masse loin de la batterie tu évites de produire ce genre d'incident, parce qu'en plus l'acide ça fait pas du bien quand c'est projeté.

Une batterie ça dégage de l'hydrogène, tu mets donc la masse le plus loin possible autrement petit faux contact, une étincelle et c'est boum. Bon tu es encore là donc no problem pour cette fois :coucou:

Slt, techniquement je ne vois aucune contre indication à monter une batterie de plus forte capacité. Les seuls problèmes sont : les dimensions plus importantes, le poids et bien entendu le prix plus élevé. Ce qui est important pour une batterie automobile, c'est surtout sa capacité de démarrage, c'est à dire le fait de pouvoir délivrer un fort ampérage sur un très court laps de temps. Pour des batteries de capacité en Ah identiques ça peut varier assez signifiactivement, d'où certaines différences de prix. A moins d'avoir une utilisation bien spécifique imposant d'importantes consommations élecrtiques à l'arrêt, le but principal est bien de démarrer l'auto. Pour avoir testé, une batterie d'origine Audi, a tenu 7 ans. Remplacée par une de marque X, tenu 2 ans avec le même type d'utilisation, le compte est vite fait.

Slt, Une batterie, ca ne se charge pas en une heure. Tu divises la capacité par 10 , tu règles l'ampérage du chargeur sur cette valeur et laisses lui 10 h de charge, après ça tu pourras dire si elle est morte. Si c'est une batterie avec des bouchons, tu vérifies avant le niveau des éléments et tu fais éventuellement l'apport en eau déminéralisée avant la charge. Dans tous les cas tu arrêtes la charge dès qu'il y a formation de bulles dans l'électrolyse et tu évites de fumer à proximité ou d'approcher une flammme (la charge dégage de l'hydrogène).

Non il ne faut pas les changer puisse que tu es dans les tolérances constructeur. Embrayage, frein et pneus pas de règle, c'est le tye d'utilisation qui détermine l'usure. A toi de voir comment tu utilises ton auto. Tu peux juste faire une estimation en prenant la différence d'épaisseur entre le bord du disque et la piste usée, ca représente l'usure sur 60.000 km. Pour le reste tu peux très bien flinguer plaquettes et disques sur une seule sortie circuit un peu "ludique".

Slt, Tout dépend de ce que tu cherches et du type de travail que fait le préparateur. Simplement retailler des arbres n'est généralement pas une très bonne idée pour une utilisation routière. En enlevant de la matière sur les zones du début d'ouverture et de fin de fermeture de la soupape on va perdre du couple. Les soupapes vont s'ouvrir plus brusquement et ce qu'on gagne en levée on le perd en temps d'ouverture. Pas de miracle si on perd du couple il faut gagner des tours autrement la puissance baisse. Résultat il faut adapter la gestion moteur pour que ça fonctionne et on se retrouve certes avec des chevaux mais souvent très haut placés. Côté fiabilité mécanique pas certains que les soupapes d'origine apprécient, pas plus que les ressorts ou les sièges. Il faut encore être certain que ce qui est retaillé est retraité correctement par la suite pour ne pas se retrouver avec des cames usées après quelques heures d'utilisation. Pas si simple de gagner 40 cv tout en conservant une auto utilisable au quotidien car entre une voiture de circuit, de rallye ou de route il y a un monde de différence. Même s'ils ont la connaissance technique les préparateurs compétition ne sont donc pas toujours les mieux placés pour votre petite prépa route car ils ne chercheront pas à conserver un bon compromis à votre voiture. Ne parlons même pas des autres éléments mécaniques telsque le refroidissement, le graissage, ... Pas de miracle en mécanique ce qu'on gagne d'un côté on le perd de l'autre, si c'était si simple de concevoir une voiture fiable en lui mettant 50 cv de plus, ils y a longtemps que les constructeurs appliqueraient la recette. Après il y a le subjectif et il faut bien le dire l'arnaque de certains. Des proprios de 1.9 tdi pensant avoir plus de 200 Cv avec une simple reprog j'en ai vu et avec passage au banc (étalonné par qui on se le demande) car verdict du chrono 2 km/h de gagné sur un 150 cv d'origine, édifiant ! Ddésolé si ça enlève les rêves de quelques-uns :)

:P juste après un gros freinage comme ça tu te rends compte de ce qu'ils encaissent tès pauvres disques :bigthumbup:

Slt, à partir du moment où c'est fait dans les règles de l'art, je ne pense pas qu'il y ait problème pour la sécurité, autrement ils n'engageraient pas leur responsabilité, t'imagines une jante avant de moto qui partirait en morceaux après réparation !

Slt, Alors micromètre ou palmer c'est du pareil. Tu te renseignes sur la côte d'usure maxi des disques pour ta voiture, tu mesures la "piste" usée du disque et tu vois si c'est dans les tolérances. Un pied à coulisse fait très bien l'affaire, il suffit de mettre une petite cale de chaque côté qui pose sur la piste usée, tu mesures le tout et tu déduis l'épaisseur des cales. Il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas de fissures et qu'ils ne sont pas voilés mais ça tu l'aurais senti en roulant. Si tu dois changer les disques tu changes les deux côtés et c'est plaquettes neuves obligatoires. Ne pas oublier le cas échéant de dégraisser correctement ou déglacer les disques neufs. Si les disques sont encore bons et que tu ne changes que les plaquettes il faut t'assurer qu'elles portent correctement sur le disque et pas juste sur le rebord qui n'est pas usé. Dans ce cas il est parfois necessaire de faire un chanfrein pour qu'elles s'appliquent correctement.

Ben quand je vous disais qu'un serre joint ça va tout seul et si tu peux te permettre le prix d'un serre joint tu soudes un plat sur la tête de vis qui va dans les encoches et qui remplace ta clé à disqueuse voilà ton outil prêt pour la prochaine fois.

Slt, La revente : des RS4 qui ont 2 mois on en trouve à 60.000 € donc tu peux apprécier la décôte.

Bonjour, Si pas pris en garantie par Audi, tu peux t'adresser ici http://www.autokitabeloos.be/reparation_jantes.asp Déjà fait réparer une jante chez eux elle n'a jamais bougé par la suite, de toute façon ils te disent si c'est possible ou pas à réparer.

Slt, Aucune idée du cablage, c'était monté dessus à la concession lorsque j'ai acheté l'auto. Je n'aurai pas te temps ce week-end mais début de semaine je peux essayer de regarder comment c'est cablé. Pour mon chargeur, je cherche juste le moyen d'éjecter la cassette contenant les cd. Si le tiens est démonté éventuellement une photo du mécanisme car je pense bien que je vais être obligé de l'ouvrir. Slt, Aucune idée du cablage, c'était monté dessus à la concession lorsque j'ai acheté l'auto. Je n'aurai pas te temps ce week-end mais début de semaine je peux essayer de regarder comment c'est cablé. Pour mon chargeur, je cherche juste le moyen d'éjecter la cassette contenant les cd. Si ton chargeur est démonté éventuellement une photo du mécanisme car je pense bien que je vais être obligé de l'ouvrir.

Non avec un poste Blaupunkt.

Ok, merci j'avais pas vu. Ouf les prix c'est pas donné et en plus on n'a accès que durant un temp limité au document ? Je comprends pas bien, on peut l'imprimer mais pas enregistrer une copie ??? Ou j'ai encore raté quelque chose.

Bon je viens de regarder pas de petit trou à proximité du bouton d'éjection. Mon chargeur c'est pas un nouveau c'est un ancien Blaupunkt, il marchait très bien pour les ficheir en format Wav, aucun problème avec les gravures tant que c'était pas du réincriptible, mais au prix où sont les Cd pas très grave. Je n'ai jamais connu que ce seul problème et encore avec une marque de Cd (ou plutôt du sans marque), mais alors pourquoi, je n'en sait rien. Un ami m'a dit que certains Cd bon marché (sans marque) n'ont pas le même poids ou sont voilés et que ce serait la cause du problème ??? Je n'y crois pas trop car le Cd qui bloque le système était parfaitement lu dans tous les autres lecteurs (salon, balladeur, PC). Mais le système voiture est peut-être différent, en fait on dirait qu'il cherche à charger un Cd mais qu'il n'y parvient pas et ensuite s'arrête. Ce qui serait possible puisse qu'on ne parvient plus non plus à sélectionner un autre Cd. L'opération se rapproche :P

Donc système à peu près identique à ce qu'on trouve sur un lecteur PC, je m'en vais regarder, j'ai pas fait attention. Merci.

J'avais réussi une première fois en coupant la batterie durant une heure, le chargeur était ensuite sorti. Mais comme je suis con et que je ne crois que ce que je vois, j'ai voulu en avoir le coeur net et savoir si c'était vraiment cette marque de Cd qui faisait foirer le système. Essai sans ce type de Cd tout marchait impec, je remet le Cd en question, de nouveau bloqué. Et là surprise la manipulation que j'avais faite de débrancher la batterie ne marche plus. Me voilà donc avec le bidul bloqué dans le machin et plus moyen de le faire sortir. <_< Si pas de solution je vais le démonter et l'opérer car au prix qu'ils me demandent pour le renvoyer j'en aurais un neuf !

La référence devrait être 7607700022001 par contre pas de documentation disponible :( Si tu trouves quelque chose ça m'intéresse car c'est le même que le mien et je trouve pas le moyen d'enlever la casette du chargeur.