Jr boin

Le fil bleu sur le bouton bleu... Beau boulot !

La boite est solide, après la VMAX ne bougera pas mais à part ça pour rouler hors autoroute elle est pas mal la boite 5. Pour la prépa, vu l'age et kilométrage pars sur un stage 1, tu verra que c'est déjà pas mal vu qu'en plus tu à déjà une ligne.

Donc au final le mieux pour toi c'est de mettre un cata sport et de garder le reste de ta ligne :) Tu pourra toujours changer le reste de la ligne après, si c'est comme sur A3 les cata sport ont en général le diamètre des lignes Milltek (donc 70 sur S3) et il te faudra un manchon d'adaptation que tu mets entre l'inter d'origine en 63 et le cata, j'avais payé dans les 20€ fdpin en Inox sur eBay (vendeur everyexhaustpart) et j'avais bien plus gagné en sonorité en mettant le cata sport qu'en mettant après un tube droit au lieu de l'intermédiaire. Et niveau CT j'ai de bien meilleures valeurs avec le cata sport 200 CPI chinois qu'avec mon cata d'origine (fort agé), de l'ordre de 1/8 et 1/4 des valeur maxi si je me souviens bien, par contre le cata sport chinois, malgré sa bonne qualité de fabrication ne sortais pas bien aligné sur le reste de la ligne car il lui manquais un coude pour faire comme l'origine (ou les catas sport de marque) et il à fallu re-souder une rallonge avec un angle qui va bien pour corriger ça donc si t'es pas bricolo et que t'es pas à 200 ou 300€ près, tu peux partir directement sur un modèle de bonne marque (Milltek par exemple).

La N75 ça fais plus un acoup plutôt brutal quand elle se bloque/débloque mais pas des petits trous ou des tremblements mais si c'est une C ou F c'est qu'elle est déjà bien âgée et mettre une E ne fera que du bien. Pour mieux déterminer de quoi ça vient il faut savoir si c'est plus des micro-coupures, des gros acoups ou des tremblements/vibrations.

C'est plus du côté de la pompe à eau donc? Ou alors la durite qui va au turbo? Une photo ou une croix sur une carte aux trésor serais plus simple pour qu'on puisse t'aider

Oui c'est l'alarme qui s'active, tu peux avoir un soucis au niveau de ta pompe de centralisation qui est dans le coffre côté gauche et qui gère ces choses la (centralisation à distance et "alarme"). En changeant sa programmation sous VCDS tu peux désactiver l'activation des warnings (j'avais ce genre de soucis quand j'ai monté une pompe de S4 sur ma A3).

Si antidémarrage désactivé sur le calculateur, le voyant clignotera sur le combiné d'instruments une fois le moteur démarré si la clé n'est pas reconnue mais cela n'empêchera pas de rouler contrairement à un ECU immo ON qui coupe au bout de 1 ou 2 secondes le moteur. Pour programmer les clés il faut récupérer le code de sécurité du compteur (j'ai utilisé une version de VAG Commander prise ici http://bloodmoney.za.pl/ (à tes risques et périls, une seule à bien marché avec mon câble KKL, la 3.6 ou 4.5 je crois, pas moyen avec mon câble Hex-CAN ni avec les autres versions)) pour pouvoir ensuite lancer la procédure sur VCDS qui requiert d'avoir ce code, il faut avoir toutes les clés à (re)programmer d'un coup car ça retire toutes les clés en mémoire et c'est chiant si tu n'à pas tes double sur toi au moment de lancer la procédure (ça m'à fais le coup :)).

Tant qu'a faire vérifie aussi bien les supports moteur, ça tire plus sur les cardans quand ils sont HS.

Si tu à déjà un silencieux, pourquoi le changer? TA-Technix c'est plus cheap que Remus en plus :) Surtout si c'est pour ne pas toucher au cata tu dépensera beaucoup de temps et d'argent pour pas grand chose. Comme déjà précisé par quelqu'un d'autre retire l'inter si c'est pas déjà fait et ça ne te coutera quasiment rien. Si tu veux gagner des performances et plus entendre le souffle et du turbo il faut un cata sport voire un décata avec idéalement une ligne de plus gros diamètre que l'origine (Milltek par exemple, je ne sais pas quel est le diamètre du TA-Technix) et pour plus entendre la dump tu peux "ouvrir" ta boite à air sur la partie inférieure, retirer l'isolation du capot et le joint entre le moteur et les essuies-glace.

Des "vieilles" photos de la mienne, je pense que tu parle de la durite qui passe sous les durites d'essence et va sur le Y dont un des côtés va en bas du bocal de LDR :

La lambda ne remonte de défaut que si elle n'est plus détectée ou renvoie des valeurs vraiment folles, sinon si elle est juste "encrassée" ça va empêcher au moteur de bien tourner sans pour autant remonter en erreur. C'est une pièce à changer quoi qu'il en soit si elle est encore d'origine (ou très vieille), pareil pour la N75, le débitmètre et la dump.

Il y à la température d'admission et le turbo qui limitent, rien que le K03s des phase 2 permet de gagner 15-20cv de plus que le K03 monté sur les phase 1 sans faire d'autres modifications alors que seul sa turbine change par rapport au K03. Et pour dépasser 210cv il te faudra des injecteurs plus gros ainsi que pompe à essence et régulateur de pression de la rampe d'injection (les pièces des 1.8T 210/225cv par exemple). En plus c'est vraiment pas évident de trouver des programmateurs qui bossent sur AGU qui à un vieux calculateur qui ne peux pas être lu directement en prise OBD et à peu de capteurs/sondes pour faire des mesures/ajustements précis. SI tu ne veux pas dépenser trop, tu peux aussi mettre une écope dans le passage de roue derrière l'intercooler comme sur les TT histoire de mieux refroidir l'intercooler et déjà une remap avec juste la ligne ça change fortement la voiture, au delà c'est le châssis qui est à la ramasse donc il faudra aussi investir de ce côté si tu veux pouvoir rouler vraiment fort. J'ai un AGU comme toi en stage 1+ (ligne Milltek avec cata sport, filtre à air Ramair dans boite à air d'origine "percée", support moteur pendulaire Powerflex rouge, reprogrammation générique, silent blocs avant de triangle de S3) et vu que c'est une sportive agée et qu'en plus elle tire plus de puissance que d'origine j'ai du changer pas mal de pièces ces 3 dernières années pour avoir déjà toute la puissance sans acoups ou ralenti instable (la sonde lambda, la dump, la N75, la majorité des durites de dépression et la c'est la pompe à essence qui est en train de lâcher) et niveau châssis pour que ça tienne à peu près la route et freine (tous les supports moteurs, des Bilstein B4 châssis sport + Eibach Prokit -3cm, tous les silent blocs de train/châssis/triangles) mais ça reste vraiment pas suffisant (il faut que je fasse une purge des freins, j'espère que ça ira mieux car la c'est vraiment pas fabuleux).

D'après IFI (schema 411-00 pièce #1) : 3 jaunes et 2 vert c'est 8L0411105H (PR-G66+L67), moteur ASZ, chassis sport non quattro, marqué "au choix 1J0411105AM". 1J0411105AM est lui marqué avec 1 rose et 2 violets (PR-G03+L19).... Toujours sur la même page, pour le modèle que tu demandais : 4 rose, 1 bleu correspond à 1J0411105CS (PR-G94+L43).

En effet, ils ont envoyé vendredi le colis :) J'ai commandé un volant 3 branches phase 1 sur eBay tout à l'heure pour 56€ fdpin : http://www.ebay.fr/itm/162491649983 Et je viens de prendre en plus un kit de rénovation/recoloration du cuir pour le volant : https://www.amazon.fr/gp/product/B00X80R28C

Commandé une pompe complète (avec palpeur de niveau de carbrant et avec le châssis avec les ressorts) VDO 228-233-001-003Z pour 117€ (c'est du VDO en monte d'origine), un kit de bras arrière aerotwin de Golf V Vaico V10-3460 pour 17€ et un bouchon de LDR Vernet RC0028 pour 6€ qui est gris sur les photos mais je sens bien que ça va arriver en bleu ou noir... Le tout pour 140€ avec livraison gratuite chez Piecesauto24... vu la chance avec eux ça va encore durer 6 mois pour me retrouver à payer 100€ de plus pour une pièce moins bien !

Tu es sur que c'est la même base que le 1.8 des Golf 2 et 3? Il est en tout cas très proche de celui de la S4 B5 mais avec une seule rangée de 4 cylindres et le même turbo si c'est une phase 1 (les phase 2 ont un K03S un poil mieux) :) Autant prendre un 1.8T qui se trouvent à peu près au même prix que les 1.8, en plus tu à des pièces de rechange sur la S4 :) Pour les pièces, la dernière fois c'est une durite de refroidissement qui n'était plus fabriquée, au final j'ai raccourci après la fuite et remonté mais c'est pas idéal, sinon je devais mettre une durite silicone "standard" mais qui aurait pendouillé et que j'aurais dû attacher pour ne pas se balader n'importe où. Et pour la conso en ville, je fais entre 12.5 et 15L en boite manuelle donc si tu fais 13L en boite auto c'est pas si mal :)

La courroie accessoire n'est pas la courroie de distribution : la distribution c'est dans les 100-150€ de pièces et 450-500€ de main d'œuvre car c'est long, chiant et complexe à faire La courroie accessoire et son tendeur c'est bien plus simple et rapide (moins d'une heure) et tu en à maxi pour 100€ de pièces en fonction de ce que tu change. Si tu à un bruit en butée de direction qui n'est pas un bruit de courroie ou de cliquetis de tendeur de courroie ça peux être le niveau de liquide de direction assistée à vérifier ou la pompe de direction assistée qui commence à mourir.

Oui ils sont fiables, par contre les boites n'ont pas une super réputation que ça soit en fiabilité ou en agrément, des boites 4 vitesses à convertisseur il me semble. Au choix je recommanderais le 1.8 qui est très proche du 1.8T qui est lui même déjà fiable et le 1.6 est quand même (très) limité en agrément.

Même si elle est en bon état ça sera difficile en effet au delà de 2000€ mais tu peux essayer quand même, quitte à ce que le prix soit bien négocié à la baisse. Pour la fenêtre qui ferme mal, essaye déjà simplement de nettoyer le "joint" autour de la vitre, tu à souvent de la sève et autres saletés qui viennent s'agglutiner et freinent la fenêtre dans son mouvement et déclencher la sécurité anti-pincement. Pour le silencieux arrière, les chinoiseries sur eBay ne sont pas chères (ex: http://www.ebay.fr/itm/silencieux-central-arriere-Audi-A3-Seat-Leon-VW-Golf-IV-New-Beetle-/141932333046) mais si l'actuel ne fuit pas tu y perdra à la revente.

J'ai bien la pompe à essence qui meurt, de nouveau proche de la fin de réservoir, ça me faisais des fuel cut dès que je restais un peu trop longtemps en pleine charge. J'ai mis sous pression le circuit turbo et ça fuyais au delà de 0.7, 0.8 bar environ mais c'était probablement mon montage à base de bouchon de vin en synthétique qui n'était pas des plus hermétiques. Je présume qu'une pompe gros débit ou 4 bar de 210/225cv ne servirais à rien pour mon stage 1+? Des marques à recommander? Pour le moment en fonction du site/choix ça risque d'être une Pierburg, Bosch, VDO (je crois que c'est ce qui est monté d'origine)? La pièce me semble être 1J0919087J d'après IFI (schema 919-30), par contre est-ce que c'est la peine de prendre avec le palpeur de carburant car ça rajoute 20-30€ en général?

La valve PCV on peux souffler dans les deux sens, elle fonctionne quand il y à une différence de pression et se ferme s'il y à de l'aspiration dans l'admission. L'intérieur ressemble à ça :

Vu le bruit quand tu le tourne à la main je dirais que déjà de ce côté c'est pas top. Pour le test électrique tu à vérifié déjà au VCDS s'il n'y avais pas d'erreur, si c'est le cas c'est peut être simplement ta poulie magnétique qui est HS et empêche la clim d'être entrainée. Sinon effectivement il faut vérifier relais et fusibles.

L'outil est nommé Audi 3366.

C'est du 16.5 3 trous, il faut donc un adaptateur. Et pour le revêtement fluoro des durites, ça permet de protéger de l'huile et hydrocarbures le silicone qui n'aime pas trop et peux se détériorer donc je dirais que c'est à éviter si tu n'a pas de catch-can.

16mm à l'intérieur et dans les 20-22 à l'exterieur.