frankr171

Non, je suis une brêle ciné, et plus généralement en culture G. Mais merci, j'adore, étant souvent trop rude, et m'efforçant d'apprendre à rester courtois (ce n'est pas ma nature, ch'suis vaguement bourrin). Ça va me rester ça, l'homme de la Pampa, tu m'as égaillé la journée

Tu me trouves dur ?

Salut, Une semaine sans nouvelles : soit tu t'en es tiré, soit tu t'embêtes. Quoi qu'il en soit, il serait courtois de nous raconter...

Il me semble que c'est vraiment en haut que j'ai eu du mal à tout collecter, dans la culasse. Il y a forcément des conduites de descente d'huile de la culasse vers le carter, par lesquelles circulent des morceaux. J'avais acheté un flexible très fin dans l'objectif de les suivre, mais soit je n'ai pas trouvé, soit j'ai retrouvé tous les morceaux avant, toujours est-il que je ne l'ai pas fait et que j'ignore comment c'est conçu. Et donc ma crainte était d'avoir un morceau coincé dans une voie de circulation de l'huile vers le bas. Dans un coin de la culasse, ça doit quand même plus bouger beaucoup. Et qu'un morceau se fasse aspirer par la pompe à huile, ça serait vraiment pas de bol. J'ai trouvé des morceaux de silicone plaqués sur le tamis qui ne sont pas allé plus loin. Ça me parait peu probable qu'elle puisse aspirer un morceau de métal.

Sur la première génération il y avait un joint profilé, qui a été remplacé par un joint silicone avec l'évolution du modèle. J'ai aussi utilisé le silicone Loctite 5910. Oui, je pense que ça peut faire un moment que le linguet s'est barré sans signe évident de dysfonctionnement, mais je ne pense pas que les morceaux partent si facilement que ça à la vidange.

J'ai demandé à Nej sur le groupe FB Audi Allroad France, il va chercher s'il retrouve ça...

Oui c'est vrai tu as raison, l'ancien compteur n'a plus d'écran mais il doit permettre de démarrer quand même, non ? Et du coup tu peux effectivement copier l'ancien et flasher le nouveau : https://forums.audipassion.com/topic/203256-installation-colormfa/

Salut, Je n'en connais que 2 qui sont à l'aise avec les compteurs, c'est @alfnomad et @Nej, mais on ne les voit plus ici. J'ai jamais osé y toucher pour ma part...

Soit j'ai une lacune, soit c'est impossible que la rondelle quitte le cylindre par le bas : c'est censé être étanche la chambre de combustion, non ? 2ème point : tu as vérifié qu'elle pouvait physiquement y passer ? Genre tu l'attaches à un fil de fer et tu la descends dans le puit. 3ème point : le cylindre est l'endroit le moins probable. 4ème point : cette culasse est pleine de recoins, je n'ai trouvé les derniers morceaux qu'en cherchant très méticuleusement. 5ème point : bon investissement le flexible aimanté, c'est avec lui que j'ai eu les derniers morceaux, et puis ça sert toujours pour attraper les p***in de vis tombées dans le compartiment moteur.

J'ai vu faire les autres surtout lol Tu sais, la concession pour les bricoles, c'est tellement plus facile et pas beaucoup plus cher. Bon après il en faut une pas trop loin.

Faut boucher ses puits d'injecteurs ! Moi ça me faisait flipper de faire tomber un truc dedans. A priori elle ne doit pas passer, si ? Dépose du carter d'huile quasi obligatoire pour trouver les morceaux. Pour les marques, je ne saurais te conseiller, mais j'éviterais la baie ou la zone.

Salut, Il faut piger le vilebrequin en théorie, ou l'AAC coté pompe à vide (banc G), ou caler sur la poulie de pompe actuelle, peu importe, de toute manière il faut faire le réglage dynamique par derrière. Le plus important c'est de savoir quelle boite tu as : - manu : tu lèves une roue et tu fait tourner en prise jusqu'à aligner - auto : démontage PC avant, décalage de la face avant en position atelier, action sur le pignon de vilebrequin Et après, dépose de la courroie et de la pompe, repose de la pompe, de la courroie, réglage du tendeur, calage dynamique.

pas compris oui c'est ce que je me suis toujours dit, mais comme je suis un profane, j'ai appliqué à la lettre tu es le bienvenu si tu peux vérifier ça Bon te casse pas trop la tête sur l'ordre de démontage, je ne crois pas que ça puisse être important. Quant au remontage, dans la mesure ou on peut les monter sans comprimer quoi que ce soit, je voudrais bien aussi qu'on m'explique l'importance de l'ordre de montage. En revanche, j'ai dû y revenir pour une inversion de chapeau de palier constaté sur mes photos à postériori, et là je crois que c'est mieux de remonter au même endroit des pièces usées. Perso je changerais tous les poussoirs, si tu peux te le permettre financièrement, maintenant que tu as le nez dedans. Parce si tu laisses des vieux et qu'ils s'envoient en l'air, tu es bon pour recommencer. Mais oui au moins les mous. Oui tes références sont bonnes, pense peut-être aussi pastilles aussi.

Comme l’expliquait Vladi06, c’est une pompe de relevage, permettant de maintenir à niveau le bac intermédiaire dans lequel la pompe à injection aspire, quand le niveau de carburant dans le réservoir est trop bas pour que ça se produise par vases communiquant. Donc niveau aux 3/4, elle ne fonctionne pas. Faudrait déterminer si ta pompe à injection est capable d’aspirer, sans l’action de ta pompe immergée.

Un désamorçage qui provoque un arrêt du moteur en roulant, je suis septique… Il faut une sacrée prise d’air, non ? Donc ta pompe électrique pousse de GO en permanence, circuit sous pression ? Je serais curieux de savoir si elle démarre avec un bidon en hauteur et si le moteur continue de tourner si tu l’abaisses au niveau du sol.

Salut, Tu peux jeter un œil dans le menu caché de la clim et lire s'il y a des défauts : https://forums.audipassion.com/topic/196653-problème-clim/

Je t'ai mis les planches ETKA ici : https://www.dropbox.com/scl/fo/2dx7vm40zojgs4kxj52ul/h?dl=0&rlkey=jrhide2dmdhw8th3t6d1pqt9f Oui j'ai changé les rondelles, référence 059 103 377 B. Pour l'étanchéité j'ai pris du silicone Loctite SI 5910 : https://www.henkel-adhesives.com/fr/fr/produit/gasketing-sealants/loctite_si_59100.html Pour l'ordre, j'ai cherché un moment tout à l'heure la fin du montage : – Mettre en place l'arbre à cames d'admission de façon qu'il soit possible d'introduire la fixation d'arbre à cames - 3458- – Visser les chapeaux de paliers des arbres à cames -1- et -5- – Mettre en place également l'arbre à cames d'échappement de façon qu'il soit possible d'introduire la fixation d'arbre à cames - 3458- – Visser les chapeaux de paliers des arbres à cames -0- et -4- – Reposer les chapeaux de paliers d'arbre à cames extérieurs – Visser les autres chapeaux de paliers d'arbres à cames (AKE) / Reposer les chapeaux de paliers d'arbre à cames -2-, -3- et -6- (BAU) Les poussoirs hydrauliques sont à compensation automatique justement, ils ont juste besoin de la pression d'huile.

Et en plus il connait quelqu'un vers qui se tourner pour la main d'oeuvre lol

C'est pas la dépose des AAC qui est pénible, c'est ce qu'il y a autour. Pas mal de truc à virer / éloigner pour sortir les couvre-culasses, les plans de joint à nettoyer, la dépose des injecteurs et des conduits, etc etc... Remarque c'est bien pareil pour la distribution... Mais non ce n'est pas compliqué, juste faire gaffe à repérer la position l'un par rapport à l'autre des 2 AAC jumeaux, conserver l'emplacement des paliers et respecter l'ordre de serrage. Vraiment rien de méchant, c'est surtout long.

C'était chaud pour moi aussi, mais j'ai pas vraiment eu le choix Tout le problème est de savoir si l'un de tes AAC n'a pas bougé sous la pression d'un ressort de soupape. Je ne suis pas vraiment sûr que tu puisses casser un linguet au cliquet dans la mesure où les poussoirs hydrauliques doivent autoriser une certaine compensation si ça touche. De plus, aux dires de WAUZZZ, l'axe des soupapes étant perpendiculaire au plan de culasse, ils ne se tordent pas facilement, si j'ai bonne mémoire. Donc effectivement, remettre la courroie et tourner à la main pour approcher les positions de calage, ça se tente. Mais après il faudra faire dans les règles en désaccouplant les poulies d'AAC. Faut pas mal forcer pour faire tourner quand même, c'est pas un moteur de mobylette.

Salut, Bonne chose d'avoir trouvé la cause, et de ne pas t'être embêté pour sortir la vis cassée. Pour le recalage, il y a au moins une position pour chaque AAC toutes soupapes fermées (mais pas simultanément sur les 2 bancs encore synchronisés). C'est facile à savoir en tournant les poulies d'AAC à la main, on sent très bien quand il n'y a aucun ressort comprimé, et c'est d'ailleurs assez dur pour en sortir. Une fois trouvée pour les 2 AAC, on peut tourner le vilebrequin sans crainte. Peut-être même qu'il y a plusieurs positions libres par AAC, mais ça je n'en ai pas l'expérience. En revanche, une fois le vilebrequin pigé, je n'ai aucune idée s'il est possible de tourner librement les AAC pour atteindre leur position pigée. Au final le plus sûr serait de déposer les AAC, tourner le vilebrequin, et reposer les AAC (il faut absolument repérer et reproduire la position l'un par rapport à l'autre des AAC jumeaux, en faisant des marquages sur les dents des pignons). Ça aurait l'avantage de contrôler qu'il n'y ait pas de casse de linguets ou de poussoirs.

Donc tu as maintenant une fuite d'air à l'admission et ça marche mieux Ou tu as mis quelque chose pour boucher ?

Donc tu as déconnecté l'EGR de l'admission ?

Voyant préchauffage allumé et plus de puissance. Et c'était juste après avoir décrassé en ligne droite à régime élevé. Une fois la pompe recalée ça tournait bien mais j'avais remarqué à la longue un léger bruit de machine à coudre (tic tic tic) certaines fois par écho sur les murs environnants. Et puis à un moment le bruit du moteur est vraiment devenu bizarre et j'ai trouvé le décalage de distri puis 4 linguets (basculeurs) cassés. Ils ont sûrement fait office de fusible dans les effleurements pistons / soupapes à l’origine des tics tics tics. Ou alors il y a eu de la casse avant et ça a provoqué le saut de la courroie. Ou les 2.