phoenix-dr

J'aime bien, il en avait 2 à vendre, alors c'est l'alarme en rouge pour dire que c'est le dernier. C'est effectivement celui qui va sur la plupart, sauf les B4 qui ont le pare-choc avec les éléments de Porsche 993, là c'est un autre modèle avec 8 trous Faudrait le commander pour voir les frais de port demandés.

Oui c'est ça, mais le lien que tu montres ce n'est que la baguette avant gauche. Dont tout l'ensemble on serait presque à 300€ Sur la mienne après 22 ans et presque 400'000km, elle se mange à la fin de la porte et au début de l'aile. C'est léger, mais ça se voit.

L'agent Audi de la région n'a rien à te proposer ?

J'ai trouvé ça, qui peut aider à identifier la bonne saison et le bon épisode pour voir les travaux réalisés sur une auto qui vous intéresse. https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/programme/vintage-mecanic-d152293655/saison-6

Et pour toi, ce spécialiste en K-Jetronic ne pourrait pas aider ?

Ce qui m'intéresse c'est l'émission en langue originale. Sinon, j'ai vu un excellent épisode de l'émission française qui fait une enchère sur les travaux, sur une vieille Porsche. Très beau boulot. Je reste toujours frustré de ne pas en voir plus.

Comme on peut faire un réglage mécanique du plateau-sonde, est-ce que cela veut dire que l'on doit, justement, ajuster le capteur en conséquence ?

Depuis plus de 30 ans que je roule et que je discute avec des spécialistes en pneus, des pilotes, des conducteurs réguliers, les avis sont très différents. Mais une chose est claire, c'est que le gens répètent souvent des choses qu'ils ont entendu et non qu'ils ont vécu. Ce que j'ai pu expérimenter, c'est que l'hiver = La neige, plus un pneu est large, plus tu accroches. Pour la glace, c'est exactement l'inverse, il faut du poids pour crocher dedans, donc un pneu étroits est indispensable, mais qui roule encore sur la glace avec des pneus cloutés et un max à 80km/h ?! Donc il y a longtemps, on faisait clairement un changement de dimensions entre été et hiver pour avoir des pneus étroits et limite clouté. Mais depuis, les dimensions hiver/été peuvent être parfaitement identiques. Les qualités de gommes, la sculpture des profils et l'entretien des routes, le permet sans problème.

Ben déjà que les valeurs changent bien sans "saut" dans les valeurs sur la course du plateau. Donc tout en bas = valeur, puis tu le soulèves progressivement et consulte les valeurs et à la butée ouverte, tu dois toujours avoir une valeur. Mais ces valeurs peuvent également être instables, c'est à dire qu'elles peuvent s'afficher et se couper aussitôt.

Il en parle dans son autre sujet, je crois qu'il n'a pas changé cette pièce, mais qu'il l'a achetée et je lui ai parlé, alors, de l'actuateur de ralenti. Donc je ne sais pas exactement quel système d'injection il a, on dirait un K-Jet avec de l'électronique en plus.

C'est intéressant, parce que je me dis que c'est presque plus important l'hiver que l'été de ne pas avoir une auto sous-vireuse !?

Tu devrais contacter ce spécialiste du K-Jetronic dont on a parlé dans un autre sujet. Sinon essaie de demander, par mp, à -> https://forums.audipassion.com/profile/69303-memphis/ Qui touche sa bille sur les anciennes mécaniques.

C'est un peu plus fin que je ne le pensais, là on est vraiment en valeur de résistance et non pas juste des pistes de commutateur. Donc déjà il y a un réglage de mélange mécanique à ajuster pour le CO, le débit de carburant, puis le réglage électronique pour les valeurs du ralenti. Il y a des pdf proposés par-ci, par-là, mais j'ai mon antivirus qui gueule à peine j'appuie sur un de ces liens.

Un autre exemple ici https://www.youtube.com/watch?v=IxBnTCoVk0s

https://www.youtube.com/watch?v=chqXHxYFCVw Donc en gros, la seule chose que c'est censé faire c'est indiquer le point d'ouverture max et le point de fermeture. Il ne serait donc pas possible de placer simplement la pièce et de vérifier qu'on a le signal en position fermée et on position max ? En se basant sur la vidéo en lien, on comprend le principe qui est plutôt basique.

Ce sont des réglages à faire sur un banc, c'est à dire la pièce déposée et placée sur un bloc qui permet d'en mesurer son fonctionnement indépendamment de l'auto. Peut-être existe-t-il des techniques ou tuto sur l'ajustage du positionnement sur un plateau-sonde ?

Le spécialiste du K-Jectronic peut peut-être aider ou expliquer sur ce genre de manipulation. Bien entendu que ça ne se change pas pour VAG, ça permet de vendre des pièces à des prix complètement hallucinants !

Il faut sortir le porte instruments et voir déjà quel système tu as, si ce sont des écrous ou des vis qui tienne l'afficheur. Ensuite, tu dois mettre un peu de soudure sur les anneaux formé par le circuit imprimé autour des deux points de connexion de l'afficheur. Puis tu peux brosser les pas de vis, acheter des rondelles étoilées, puis remonter le tout en serrant, mais pas trop fort, sinon tu vas entendre CRAC ! Une fois fait, tu vas dans une station et tu remplis progressivement le réservoir pour voir si l'afficheur monte également.

En fait, ton ressort est peint en bleu, donc soit c'est l'original qui a été repeint, soit c'est un kit X-Y non officiel. Mais ça ne change rien au montage qui m'apparaît incohérent.

Effectivement, en voyant ça Et ça. On peut se dire que quelque chose ne colle pas ! La pièce que tu vois à l'extérieur correspond à la 32, et la pièce noire et verte correspond à la 30, donc on devrait voir un creux entre la 32 et la 30, ce qui veut dire que ta coupelle est totalement explosée ou tassée. Regarde si tu vois les points de couleurs se trouvant sur tes ressorts avants, c'est très important de connaître cette information si un jour tu dois les changer et qu'ils sont trop abîmés. Le capuchon, dont je t'ai parlé c'est la pièce 25, tu vois la forme qu'il a et ça ne correspond pas à celui que tu as qui me semble être un capuchon Bilstein.

Il y a très peu de chance qu'elle soit responsable de quoi que ce soit, en revanche, que ton afficheur soit mal serré, vissé ou qu'il soit oxydé, serait plus logique. Pour sortir la jauge, il faut une clé très spéciale, sinon tu vas faire des dégâts inutiles.

650€, ce sont les prix Audi... Voilà le prix de l'amortisseur avant https://www.auto-doc.fr/kyb/831245 C'est la marque du sous-traitant officiel. Les coupelles, je prends cette marque qui est aussi une des marques sous-traitantes pour ce genre de pièce https://www.auto-doc.fr/lemforder/1269641 Tu vois le budget ? Mes arrières sont d'origine et non modifiés, mes avants sont d'origines, mais retarés pour un comportement plus sain. Faudrait que je commande les 3-4 silentblocs arrières et que je m'occupe de mes amortisseurs arrières.

Une sonde neuve, un bon vissage de l'afficheur de T° et je pense que tu auras d'autres informations. Sur ma RS, rien de changé d'autre, que la sonde multi et les informations ont radicalement changé sur l'afficheur. À un point où j'étais inquiet quasi tout le temps, alors que tout était normal. Il suffit de réfléchir et de lire les chiffres indiqués sur le thermocontacteur qui déclenche le ventilateur... Le déclenchement se fait 103°, donc pas de secret, si on l'entend alors que la T° sur l'afficheur est de 90° c'est que l'information est fausse. Une fois la sonde changée, les chiffres deviennent tout de suite plus cohérents, alors que ceux de la sonde d'origine ont toujours été faux.

Tu confonds des choses... La partie qui se fixe au porte moyeu s'appelle une jambe de force, l'amortisseur, se trouve à l'intérieur. Sur certains modèles de bagnoles, comme les GOLF, la jambe de force et l'amortisseur ne font qu'un, pas sur nos Audi ! Donc on sort l'ensemble, on retire le ressort et on doit fait de gros efforts pour retirer le bouchon qui retient la cartouche d'amortisseur. Le bouchon d'origine, n'est pas comme celui que tu montres, il est rond autour et à l'intérieur se trouve un forme en hexagone. Le serrage est de 200Nm ! Comme les mécanos ne connaissent pas ce couple de serrage, ils serrent toujours bien moins. Là je n'arrive pas à savoir si c'est un bouchon de substitution fourni, par exemple, par Bilstein. Chez KW, le variant 3, par exemple, est un kit en inox où la jambe de force est utilisée comme amortisseur, mais ça coûte tout de suite un autre prix, l'avantage c'est que c'est réglable en hauteur, compression et détente. Pour nos Audi, le plus important est de remplacer la coupelle, c'est à dire la pièce qui vient en haut de la tige d'amortisseur et qui va dans s'appuyer contre le châssis, il y a un roulement dedans et le caoutchouc de ce silentbloc vieillit très très vite. Le prix de cette pièce est tout petit, mais ça représente quand-même un certain boulot de le remplacer.

Le capteur ? Tu parles de la jauge qui est en dessus du réservoir, sous le couvre capote ? Je l'ai changé par un neuf, mais je pense que j'aurais pu m'en passer en m'intéressant plus aux contacts du porte instruments, parce qu'une fois changé, les informations aux instruments n'étaient pas meilleures. Les pompes demandent à ce qu'on les traite avec respect, qu'on ne les teste pas à vide et que l'on change les filtres en même temps. S'il y a un tamis, il faut bien le nettoyer aussi. D'ailleurs sur le montage des cabriolets, je n'ai pas vu de tamis.