phoenix-dr

Peut-être qu'à froid, il est en dosage et qu'à chaud il libère tout ! Ce que j’essayerais, c'est un peu de produit contact dans la prise, pour que le produit entre dans la pièce ou depuis l'intérieur du plateau sonde et faire travailler la pièce. Sinon, nous avions parlé d'un réparateur qui connaît bien cette époque mécanique et qui pourrait peut-être aider. Mais du produit contact ne peut pas faire de mal. KONTAKT 60

C'est quand-même super que des gens proposent ce genre de pièce... Chez Audi on t'aurait vendu un nouveau porte instrument ou au minimum un nouveau compteur pour 500€

Tu as un lien ou une référence pour ce petit engrenage ?

Et ce potentiomètre à donc une piste en carbone et des câbles qui en partent, genre capteur de position ou truc du genre ?

Je remets ici le problème cité par l'erreur 2233 Il parle quand de "Air Flow Sensor", si je traduis bien, on parle de débitmètre ou je traduis mal ? Ensuite, il est dit que ce qui peut causer ce manque d'informer, c'est la pine 26 du "Fuel Injection Control Unit" (unité de contrôle de l'injection) et la pine 21 de "Ignition Control Unit" (unité de contrôle de l'allumage). C'est quand-même assez intéressant que l'on cite le "G70" et que finalement, c'est un problème de connexion entre 2 boîtiers ???

En tout cas l'emplacement semble le bon !

¨Presque 390'000... Quelques travaux, dont la vidange + filtre + filtre à Air... Mais j'en ai profité pour changer ma pompe à essence et son filtre... Ce qui devait se passer comme une lettre à la poste, m'a fait perdre un temps considérable. Dire que j'avais fait ça sans problème sous mon auto et un cric, voilà que l'un dans un garage avec un lift (pont pour les français), je galère... En fait, l'écrou qui vient prendre le raccord de sortie de pompe à essence, entraîne la vis avec et aucun place n'est disponible pour placer une clé.. J'ai donc, à mon grand regret, découpé le connecteur bleu pour placer une clé de 17. Mais ce n'était pas terminé, car au remontage, pareil, pas moyen de placer une clé, c'est à se demander comme j'avais fait !? Donc, le patron du garage a meulé une clé et voilà ce que ça donne Autre surprise, j'ai constaté que la FIG officiel ELSA est fausse ! Le dessin du filtre, le sens du filtre et les emplacements de vis correspond aux couples de serrages sont faux ! En sortie de filtre, il faut une clé à fourche de 22 pour tenir le filtre et une douille 17 pour serrer la vis à 23Nm En entrée de filtre, il faut une clé à fourche de 27 pour tenir le filtre et une douille de 19 pour serrer la vis à 30Nm En ce qui concerner l'écrou de la pompe, c'est une douille de 19 et 20Nm J'ai laissé coulé quasi l'intégralité du réservoir et ce n'est pas beau à voir La plupart des garages, mettra une pince sur la durite de sortie de réservoir, et donc, la pompe neuve prendra tous les dépôts dans la gueule ! Pour remettre le carburant dans le réservoir, mon ami garagiste a bricolé une pompe comme la mienne, alimentée en 12V et ça tourne ! J'aurais du verser, sinon, mon grand bac dans un bidon via entonnoir, puis vider le bidon via un entonnoir, dans le réservoir. Avec ce système, on peut juger du débit d'une pompe, et on peut dire que ça débite !!! Bonne chose de faite !

L'ECU, le boîtier électronique, ce n'est pas ça... ça c'est ce qui est en connexion avec l'ECU, le fameux J154. Pour un 5 cylindres, il a ce format, pour un 6 cylindres, il est plus petit Je crois qu'en français, on appelle cela un "module d'allumage". Sur les B4, comme la RS2, ils sont sous le pare-brise, dans le compartiment moteur, il y en 2, les mêmes modèles qu'un seul utilisé pour les 6 cylindres. Si j'ai bien vu, ce J154, se trouve, devant ta porte passager, plaqué sur le côté de l'aile sous la boite à gants. Sur Golf, je l'avais vu dans l'espace où se trouve le moteur d'essuie-glace. Ce n'est pas très clair. Mais quand une pièce se trouve facilement sur le marché et pas trop cher, c'est qu'on la change souvent.

Vu les prix, mieux vaut directement en commander un neuf. https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/191905351b?search=OEN+191905351B

C'est le genre de truc à regarder avant d'acheter ou alors acheter en connaissance de cause et être capable de résoudre. ignition control unit, ça donne ça Tu as vu ça quelque part ? J'ai trouvé ce lien en cherchant des infos https://electric-guide.com/en/how-to-put-the-ignition-audi-80-the-gap-between-the-electrodes.html

Il faut retirer la boîte à gants et suivre le borde de la moquette. il peut se cacher sous une sorte de sagex. Mais je le répète, je n'y toucherais pas et je le laisserais là où il est. Le problème vient à 99% du compartiment moteur et non de dessous la moquette à l'intérieur.

Le problème est qu'à froid ça n'est pas terrible à et à chaud ça, me semble-t-il ? Si le capteur hall était foutu, est-ce que l'auto arriverait à fonctionner ? Si, sur ce moteur, il y a rotor, tête de distribution et câble d'allumage, peut-être que l'investissement dans un jeu complet serait des plus bénéfique. Ainsi qu'un changement de bougie. Après on peut aussi regarder pour un bon additif carburant et une longue balade de 100km avec une conduite poussée à plus de 3000t/min Et bien entendu, une bon dosoxydage des connecteurs, à la brosse à dent, là où il y a les pines mâle. Peut-être resserrer les pines femelles, avec le temps elles s'écartent un peu.

Ce serait le capteur Hall sur l'allumeur ?

Ce capteur est lié à l'aspiration d'air.

Tu as cliqué sur le lien que je t'ai donné ?

ça m'a fait bizarre de ressortir ces pièces neuves et emballées depuis... si longtemps. Faut que je rassemble toutes mes pièces détachées pour elle et que je me décide à soit la vendre ainsi ou de mettre les moyens pour qu'elle soit impeccable.

N'hésite pas à refaire les soudures, c'est facile, assez vite fait et c'est tout bénéf pour l'auto. De même que de bien polir (nettoyer et désoxyder) les tiges de liaison que tu va trouver en retirant le circuit imprimé (la plaque brune). Après, fait attention a bien serrer les vis ou écrous qui tiennent l'indicateur de niveau de carburant et celui de la température de LDR.

Il n'a pas un petit capteur quelque part ?

Donc c'est le débitmètre alors ?! Là tu peux nous faire une photo et si c'est le même que moi, tu peux le nettoyer dans trop de risque. J'attends la photo. Un excellent produit pour les contacts = KONTAKT 60 qui est fait pour ça ou le KONTAKT LR qui retire les dépôts de soudure. Personnellement, ça fait longtemps que j'aimerais bien trouver un produit qui jouerait un rôle d'acide désoxydant, un truc costaud, il suffirait de faire tremper un connecteur dedans et la qualité de contact serait restaurée à 100%.

Si tu changes, par exemple, le boîtier de la capote et que tu as des fils en cours-jus, tu risques d'avoir un deuxième boîtier HS !!! Joli la finition de l'échappement ! Il y a des relais sous le volant également, si jamais.

Ton image dit surtout de retirer tout dépôt entre les plaques d'appuis, donc les cônes d'écrous et de vis, mais je parle surtout de graisser légèrement les filets. Pour les jantes, j'utilise une graisse graphitée depuis près de 20ans, c'est top et ça assure un serrage parfait et un desserrage facilité. Pour le WD40, c'est exactement pour cela que je l'utilise ! Tu te rappelles la vieille astuce de mettre de l'essence sur l'intérieur des poignées de guidon, pour qu'elles s'enfilent facilement, puis, en s'évaporant, l'essence fait que la poignée reste bien à sa place. Donc WD40, une toute petite quantité qui coule sur le filet (on ne gicle pas sur les filets du moteur ou des culasses, mais sur les écrous et vis), puis un chiffon et là on visse à la main jusqu'en butée. On revient en arrière et on sort le cliquet d'abord, puis la dynamométrique pour finaliser. Chez Stahlwille on indique qu'il faut "chauffer" la clé en la faisant claquer 5x avant de s'en servir. Ce que je fais, je mais un couple moindre, je la fait claquer 5x en serrant la pièce, puis je mets le bon couple et je finis comme-ça.

D'accord, alors là oui, il faut calculer, mais je parlais de ceux qu'on enfile directement dedans avec l'indication 9-12mm ou 14-18mm tu vois ?

Les fameux +45 / 90 / 180°, tu as le clic qui dit que tu as serré à XX ou XXX Nm, puis tu dois encore tourner la clé en respectant un certain angle d'ouverture. Donc serrage vis de cardan Audi Cabriolet première génération V6 = 180Nm + 180°, je peux te dire que ça fait BEAUCOUP quand on le fait, je me suis même acheter un barre spéciale, une tête 3/4 et j'ai ajouté un tube métallique pour faire rallonge et là ça va. Mais aucun garage ne fera le serrage juste, AUCUN ! S'il n'a pas les informations officielles sur le couple + angle à appliquer. Et ouais, c'est faut serrer pas plus qu'au maximum ! Pour les durites sur tuyau de frein, je n'ai jamais eu d'information de couple. Par contre, dernièrement, j'ai serré un collier à 7Nm et un autre à 4Nm en respectant la fiche d'atelier. Tu sais qu'il existe une pince avec un pas de vis pour serrer les colliers sur les soufflets de cardan ? Et cette pince permet de serrer le collier "au couple" ! Je m'en suis achetée une pour la prochaine fois.

Vaut mieux pas aller toucher le calculateur qui est sous la moquette derrière la boite à gants. Il vaut mieux faire les contacts des pièces moteur, en prenant une brosse à dent et un produit désoxydant électronique. Il peut arriver, aussi, que les câbles, dans les connecteurs, fassent un peu d'oxydation bleutée, qu'il faut nettoyer. C'est la faute des connecteurs dans lesquels se trouvent des petits joints que l'on ne peut pas changer individuellement et c'est bien dommage. Donc avec le temps, les joints se tassent et laissent passer l'humidité ce qui attaquent les cosses et le cuivre des câbles dans les cosses. https://www.obd-codes.com/p2233 Est-ce que ça ne parle pas, là, de sonde lambda ? Combien de km a ton auto ?