Quattro30

J'ai fait ma vidange au même kilométrage que toi et je ne sais pas si tu ne vas un peu trop loin car les limailles vont sur les aimants :reflexion: Après un bon nettoyage, il est important pour moi d'avoir le maximum d'huile neuve. Si tu veux faire la double vidange avec remplacement de tamis à chaque fois alors autant bien espacer l'intervalle entre les deux pour que le premier tamis et les aimants puissent avoir le temps de faire leur travail. Je dirais bien 1000 bornes mini à vue de nez voir plus mais pas quelques jours car cela ne servira pas à grand chose pour ce que tu veux faire ... Pour le joint, tu peux peut être économiser le premier mais bon autant en mettre un propre et tout bien nettoyer à chaque fois. Ce n'est pas la partie la plus chère. Tu peux sortir mini un litre de plus en laissant couler toute la nuit.

La procédure prévoit le passage des vitesses et cela se fait tranquille pour arriver au 35°c si la voiture était froide. Pour la double vidange, il faut selon moi remplacer le tamis et nettoyer à la première vidange sinon si tu fais à la deuxième les limailles et autres risquent de polluer l'huile neuve. A 190 000 kms si ca patine plus tu rinces mieux c'est ... D'autant plus si tu fais l'intervention toi même avec une deuxième vidange qui te coutera environ 100 euros. Une vidange est égal à plus ou moins 55% d'huile neuve et une double vidange est égal à plus ou moins 75% d'huile neuve voir plus si tu laisses un peu de temps.

La source la plus fiable sera les textes de loi qui ne sont pas encore sortis ... :race:

Moi le contrôleur m'a parlé d'année donc suivant l'année du modèle ... Comme quoi tant que le textes ne sont pas sortis, on ne saura rien avant ...

Annonce qui donne envie :malelovies:

Des amortisseurs pas assez fermes donnent une sensation de flottement mais pas les symptômes que tu décris ... Le but des amortisseurs est de ralentir les oscillations des ressorts après sur route défoncée avec des amortos usés, tu deviens capitaine d'un bateau qui tangue mais le bateau ne change pas de cap !

Il y a plusieurs tutos que tu peux trouver et certains permettent de vidanger en une seule fois en déconnectant les durites au niveau du radiateur. Pour ce qui me concerne, ca me faisait un peu peur et j'ai préféré faire une double vidange avec la première démontage nettoyage remplacement du tamis du joint et des vis et avec la deuxième simplement faire couler et remplacer l'huile avec une mise à niveau. La procédure n'est pas très compliquée et il faut s'assurer que le niveau soit ajusté avec la température d'huile en surveillant sur le vcds. Quand la température est atteinte, on visse le bouchon. Je crois que j'ai fait ma vidange à presque 200000 kms et c'était la première je pense avec le tamis d'origine donc j'ai bien vu le changement. Si tu ne te sens pas de le faire, il vaut mieux aller chez ZF qui te feront la procédure complète de vidange. Si ils sont sérieux, il te demanderont de la laisser deux jours afin de faire couler l'huile une nuit pour en sortir le maximum. Moi je ne pouvais pas car j'étais en garage self donc j'ai fait ma première vidange et j'ai fait quelques dizaines de kilomètres avant de faire la deuxième dans la même demi journée. Mais tu peux tenter l'expérience par toi même et cela ne reste pas plus compliqué qu'une vidange moteur. Il faut juste bien suivre la procédure et bien ajuster la mise à niveau en étant rigoureux sur les différentes étapes à suivre. Tu trouveras beaucoup de tutos en recherchant 6HP19A. Si tu veux plus d'infos n'hésite pas.

J'ai du mal à comprendre ce qui peut se passer car le remplacement des bras apporte vraiment un train incisif et précis. J'avais remplacé également les roulements et les têtes de cardans coté roue, voir mon tuto mais je ne pense pas que ce soit cela qui te pose problème. +1 avec Joe pour le contrôle de ta direction surtout si tu constates le problème coté gauche et droit avec les mêmes symptômes. Mais une crémaillère reste une crémaillère qu'elle soit assistée ou pas ... A un moment, il faut peut être passer par la case garage car cela ne semble pas très rassurant.

Je n'ai pas bien compris ou tu en étais de tes remplacements mais sur le train avant, on ne peut pas faire grand chose sur la géométrie. Il y a le réglage de l'ouverture / pincement sur les biellettes de direction et le réglage de la symétrie avec le berceau moteur. Les angles ne sont pas impactés par le remplacement des différents bras si on ne touche pas aux ressorts et aux biellettes de direction.

Merci Mike :marcelpoire: Il n'y a plus qu'à faire dès que je reçois toutes les pièces. Je vais changer aussi l'alternateur que j'ai trouvé à 200 euros en Valéo en plus de la pompe à eau car c'est déjà énorme un alternateur avec plus de 230 000 kms. Je vais sans doute remplacer la pompe da et je réfléchis pour le compresseur. Pour moi c'est mon véhicule principal et j'ai envie de partir tranquille en vacances.

Super ce tuto et merci pour ton partage Est ce que la poulie damper s'enlève facilement quand on a dévissé les vis 12 pans ou faut il un outil spécial ? Et pour le joint spi, comment faut il faire ? Merci d'avance

Si les disques ne sont pas endommagés, le mieux pour la tiptronic est d'effectuer un rinçage complet du circuit pour bien nettoyer tous les distributeurs. Une double ou une triple vidange ne peut faire que du bien après je pense que la viscosité de l'huile reste le critère le plus important à chaud et à froid pour son fonctionnement. De plus on ne peut remplacer qu'un peu plus de la moitié de l'huile à chaque vidange donc si on met de la nouvelle huile, il faut être certain de sa miscibilité avec l'huile présente. Quand on voit la mécanique complexe de la boite, je pense qu'il y a des risques qui ne sont pas à prendre sans tests préalables ... Tous ceux qui ont réalisé la vidange suivant les préconisations ZF ont constaté une nette amélioration du comportement de la boite. Pour ce qui me concerne, la double vidange que j'ai réalisé a complètement changé son comportement avec une douceur incomparable en enlevant les sensations de patinage. Le résultat n'est pas immédiat et demande quelques milliers de kilomètres pour que la boite retrouve une nouvelle santé. Je pense aussi qu'il n'est jamais trop tard pour la faire et plus on rince, mieux c'est. Donc si cela n'a jamais été réalisé avec un kilomètrage élevé, il faut faire plusieurs vidanges pour être certain de rincer tout le système et les particules qui peuvent se retrouver éventuellement bloquées dans les distributeurs lors de l'écoulement de l'huile. Voila après on doit pouvoir mettre une huile autre que de la Lifeguard mais moi dans ce cas, je m'assurerais de remplacer l'intégralité de l'huile soit 3 ou 4 vidanges à minima donc pour moi le prix restera sensiblement le même pour être certain de ne pas avoir de problème de miscibilité entre les deux types d'huiles. J'imagine mal également de mettre une autre huile soit disant compatible et de tomber en rade avec la boite. La je pense que je me la mangerais pour avoir essayé d'économiser une centaine d'euros même si ce n'était pas forcément l'huile qui était en cause mais dans le doute ... Après chacun fait comme il veut ... Voila mon avis les copains du forum :marcelpoire:

Oui c'est compliqué de choisir entre ce qui est compatible et ce qui est équivalent car souvent ce n'est pas le même prix ... J'ai remplacé tous les bras de suspension et j'en ai déjà deux de morts qui ont 30 000 kms. C'était en Febi Bilstein et apparement la monte d'origine qui tient plus de 100 000 kms est du Lemforder. On comprend mieux sur des exemples comme cela la différence entre compatible et équivalent ... :secret: La vraie équivalence est quand on arrive à connaitre le fabricant qui fournit la pièce recherchée sur nos Audi. Pas toujours évident sur certaines pièces mais les économies sont bien réelles sans contre performance.

Avec la procédure, ca permet de purger la petite réserve de liquide pour l'abs. J'avais procédé d'abord à la purge normale pour avoir du liquide neuf au remplacement du liquide de la réserve de l'abs. Je ne me rappelle plus trop mais il me semble qu'après tu as juste à purger sur les étriers avants. :reflexion:

Ne parlons pas de norme car on n'a aucune norme préconisée par ZF pour l'huile sur la tiptronic à part son huile Lifeguard. Après peut être que la Motul fait parfaitement l'affaire pour remplacer la Lifeguard 8 et si ca se trouve est encore meilleure mais on n'en sait rien. A l'époque, j'avais mis le lien sur le forum et j'avais trouvé les bidons à une vingtaine d'euros pour la lifeguard 8. J'avais fait aussi une double vidange avec les 9 litres que j'avais. La première en remplaçant le tamis et en tout nettoyant et la deuxième quelques dizaines de kilomètres après. A 5000 euros l'échange standard de la BVA, je n'ai absolument pas souhaité être béta testeur pour une autre huile ... Après si on veut suivre les préconisations d'Audi, il n'y a pas besoin de vidanger :mur: Dernier point, il y a eu des Tiptronic en Lifeguard 6 donc il faut se faire confirmer par ZF l'huile préconisée par rapport au numéro de série ZF indiqué sur la plaque rivetée sur la boite.

Comme Killivinci, c'est mini 1 litre de contenance mais ca passe vite si on fait toute la procédure avec la purge de l'abs et si c'est du vieux liquide qu'il y avait. Si tu roules normalement sans circuit avec quelques bourres de temps en temps, le DOT 4 un peu amélioré est très bien et suffit. Pour la procédure vcds pour l'abs, je n'arrive plus à mettre la main sur le lien mais après il y a juste à suivre les instructions. Ca fait bizarre et la pédale devient molle et après de mémoire il faut récupérer sur les étriers avants. D'ailleurs avec la procédure Elsa, on commence par l'avant coté conducteur. Edit : J'ai retrouvé ca : Il faut selectionner le controleur 03 - ABS Brake puis 04 - Basic setting puis selectionner le groupe 001 puis go Ensuite la purge demarre au quand on enfonce la pédale de frein. Enfoncez la jusqu'au plancher (facile, elle est toute molle) La pompe d'ABS se met en route quand la pédale est au fond Maintenir la pédale le plus fort possible pendant l'action de la pompe, environ 10 secondes (la elle est vraiment dure) Le vagcom vous demande ensuite de faire une purge sur les roues avant (moi je ne l'ai pas fait car mon liquide est neuf et mon systeme de freinage été déja purgé comme il faut) Appuyez ensuite sur OK Et j'ai de nouveau une pédale dure sur toute la course, et surtout des le début de course, les freins repondent de suite.

Déjà ce n'est pas une norme que tu cites mais le code référence VAG. Ensuite, deux huiles différentes conformes à la même norme ne sont pas équivalentes mais compatibles pour lubrifier un organe mécanique utilisant cette norme. Ca ne veut absolument pas dire que ces deux huiles sont identiques. Il y a tous les additifs qui ne sont pas pris en compte et une peut être de qualité inférieure et limite à la norme comme l'autre nettement meilleure. La documentation de ZF ne précise pas une norme à respecter mais stipule l'utilisation de Lifeguard (Couleur suivant le numéro de série). Ne parlons pas d'équivalence ou de compatibilité pour la tiptronic, c'est soit la référence VAG qui réestampille les bidons de Lifeguard ou soit directement les bidons de ZF Lifeguard. Au prix de l'échange standard de la BVA, chacun prend les risques qu'il veut et ses responsabilités mais il ne faut pas induire en erreur les autres avec une équivalence qui n'existe pas ...

Est ce que tu as déjà purger ton circuit ? Connais tu le liquide qu'il y a dedans ? Si c'est non à ces deux questions, tu prends plusieurs bidons de 1 litres dans un centre auto et tu les ramènes si non utilisés. Mais avec seulement 2 litres, je te souhaite bon courage avec l'easybleed car ca va vite passer ... Il faut très peu de pression aussi et être patient :secret: Les circuits sont beaucoup plus complexes que sur les vieilles voitures. Après ca demande aussi un peu de rodage pour que les quelques bulles restantes remontent mais moins il y en a après la purge mieux c'est. Pour purger l'abs, tu as deux solutions soit avec le vcds soit la méthode sur parking gravillonné en freinant pour l'actionner. L'idéal est avec le vcds pour n'effectuer la purge qu'en une seule fois.

C'est vrai qu'à chaque fois, j'avais ouvert le circuit. :reflexion: La première fois, j'avais démonté tous les étriers pour changer les joints et pour polir les pistons donc bidon de 5 litres car il fallait enlever toutes les bulles dans les étriers. La deuxième fois, j'avais remplacé les durites par des durites aviation donc à nouveau bidon de 5 litres pour enlever toutes les bulles. Mais bon s'agissant d'un organe de sécurité, 2 litres me semble faible car il faut purger aussi la réserve de l'ABS et ne plus avoir aucune bulle ... Je n'en ai jamais refait sans ouverture du circuit mais sincèrement il vaut mieux prévoir large. :secret: Moi c'est du Ferodo ESP DOT 4.

Je ne sais pas si c'est mal foutu ou si ca dépend des plaquettes qu'on met dessus. Déjà deux jeux de plaquettes et aucun souci de montage, le dernier jeu est ATE ceramic.

Je ne dois pas être un bon exemple mais il me faut mini 4 litres avec l'easybleed pour faire la purge donc je prend un bidon de 5 litres pour être tranquille. Sinon en théorie, je crois que la capacité doit être entre 1 et 1,5 litres.

Le vrai prix d'un injecteur Bosch neuf est entre 400 et 500 euros. Quand tu achètes chez Audi, il y a la marque qui se sucre et après il y a le marché de ceux qui les refont en te demandant tes injecteurs pour les refaire à nouveau. Dans ceux qui les refont, il y a plus ou moins de travail dont le minima est de refaire le siège et de remplacer les éléments d'usure dans des centres plus ou moins agréés par Bosch. Vu les prix bas, certains doivent faire des permutations avec des pièces récupérées. L'échange standard Bosch est entre 300 et 400 euros par injecteur suivant les endroits. La tu as un neuf mais tu donnes le tien en échange. Après est ce qu'il est intéressant de mettre des injecteurs neufs sur des véhicules de plus de 200 000 kms, je ne pense pas étant donné que le remplacement n'est pas bien compliqué et que le risque est minimal. Il y a aussi possibilité si tu peux immobiliser ton véhicule de conserver les tiens et de les faire refaire pour 150 euros environ par injecteur dans certains centres non agrées par Bosch. Le lien de Joe Pike est intéressant car la on tombe à 100 euros par injecteur. Après c'est clair que ce n'est pas équivalent à des injecteurs neufs sortis de chez Bosch mais bon quand la voiture tombera en ruine, on s'en fouttra un peu aussi d'avoir les injecteurs encore en bon état ... :secret: Ce qui est compliqué est de pouvoir comparer les prestations et garanties entre tous ces fournisseurs qui ont leur propre procédure ou les prix oscillent entre 100 et 200 euros par injecteur avec des circuits parallèles à Bosch.

Courage pour la suite :secret: Moi j'avais immobilisé la titine et j'avais tout refait avec les roulements, je n'ai jamais regretté d'en avoir bavé et plus aucun flottement. On sent vraiment la différence :race:

Super merci pour tes explications pour la dépose face avant :marcelpoire:

Je pense qu'il serait bien de le déconnecter et le sécher pour voir si ca se réinitialise mais clair que c'est galère comme type de panne :mur: :mur: :mur: