Das'

Celle du 8L s'adapte sur le 2.0, comme tout ce qui suit sur la chaine cinématique, donc on conserve BV, différentiel, cardans, haldex et arbre de transmission, idem pour l'échappement, seule la sortie de turbo et sa descente sont à refaire en conséquence pour se reprendre ensuite sur les ancrages et dimensions spécifiques au chassis 8L. Le faisceau est à refaire, et une grosse adaptation niveau calculateur, puisque dans ce cas de figure précis, c'est à dire 2.0 TFSI sur un 8L, il est possible de conserver le compteur 8L, la gestion haldex 1st gen, gestion clim, etc... avec les bonnes modifs electroniques. A part regarder sous le capot, difficile de dire ainsi ce qui dort dans le compartiment moteur, de l'extérieur ou meme de l'intérieur de l'auto ;) Pour le moment c'est que sur le retour d'expérience d'un ami qui a fait ce swap sur un G4 4motion (base V6), je n'ai pas encore attaqué les montages à blanc, trop peu de temps à y consacrer.

C'est ca, un 265cv d'origine. C'est peut etre pas aussi excitant qu'un R32, mais ceux là je préfère les laisser à ceux que ca interesse, je n'en fais clairement pas partie :)

Pas que cette option. Si il s'avère que le 2.5 est trop compliqué à passer, le 2.0 TFSI rentre parfaitement avec assez peu de modifications, et une reprog à 320cv me suffira ;)

Ca dépend de son état. Quand les 8L étaient encore jeunes, certaines prépas se faisaient, je pense aux prépas Sportec, jusqu'à 350cv sur l'embiellage d'origine. Avec le kilométrage et l'age, je ne parirais plus trop sur ces 350cv... Puis c'est surtout le couple qui joue, le point de rupture des bielles stock se situant aux alentours des 42mkg de couple... Perso je suis passé en forgé pour une raison toute simple : quitte à changer l'embiellage pour du neuf, autant mettre quelque chose de performant d'office, plutot que de me limiter à remettre des bielles d'origine, neuves certes, mais d'origine. Cela permet de pouvoir voir un peu plus loin, surtout si l'envie me prend un jour de claquer un vrai turbo bien énervé sur mon bloc. Le GT28 eliminator sur la prépa 340cv, c'est la solution que Dan avait choisi pour son bloc il me semble, c'est grosso modo un modèle hybride entre internes Garett et corps compatible K04, avec les contraintes et spécificités de chacun. Cela permet de conserver le collecteur d'origine, et donc de minimiser les frais effectivement... Mais bon une prépa c'est jamais des frais fixes, car on se rend souvent compte qu'un truc ne va pas, et hop ca augmente la facture... C'est comme ca que j'en suis arrivé à un bloc refait entièrement qui m'a couté + de 5500€ au final, pour le peu de gain derrière avec mon F23.... Mais ca me convient comme ca, de toutes facons ce 1.8T ne restera plus très longtemps sous le capot ;)

Le père noel va être chargé cette année :icon_lol:

Je n'ai pas vu si c'était compatible BAM, mais tu peux trouver la pièce chez HHK par exemple : http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=zmdahs90dh9ga8pnyngumw2r1dkb09pp

T'as pas pris ce qui se fait de pire pour commencer en essence :) Un stage 2 peaufiné aux petits oignons c'est déja pas mal en soi. N'oublie pas l'embrayage renforcé, histoire d'être peinard sur le long terme, car avec une bonne reprog tu seras pas loin des limites d'un modèle stock. Je suis en disque renforcé Sachs RE (520nm max) sur VM bimasse stock, avec mécanisme de Transporter T5 (on avait ca sous la main, et ca passait impec au final), et ca me convient tout à fait ainsi :) J'en avais eu pour 200€ environ, le disque stock était à 135 de mémoire, j'ai préféré voir un peu plus large. Mon mappeur est un copain d'enfance, ca aide aussi beaucoup pour les retouches, la patience n'est pas la même du coup :P

Mon mappeur est très bon, en tout cas il me peaufine régulièrement ma carto sur banc selon mon ressenti (autour d'une bonne bière dans son atelier le weekend :P), au final j'ai une map bien meilleure que celle du préparateur que j'avais avant (qui m'a donné l'impression de bacler son taf, quand on s'occupe d'un S3 de 13 ans à l'époque alors qu'on a des grosses BMW ou Mercedes derrière qui patientent, on voit les priorités). Les prépas sur les 1.8T pour moi accentuent encore plus les problèmes de base de ces blocs, tout prend plus dans la tronche que d'origine, et s'abime plus vite. Vu qu'on sort plus qu'une remap, le moindre souci de débitmetre ou de N75 par exemple se traduit par une grosse chute de puissance, encore pire que l'origine en terme de proportions. Là par exemple j'ai une des durites sous la pipe d'admission qui commence à fatiguer, j'ai clairement perdu des watts, et en grosse quantité... Et encore, comparé à certains sur le fofo, j'ai vraiment une toute petite prépa, je n'ose imaginer les soucis rencontrés sur les montages à base de Garett, sortant une chiée de CV en plus :) Y'a une telle quantité de pièces dispos pour ces caisses (le 1.8T est très répandu, que ce soit en 150, 163, 180, 210, 225, 240cv, etc) qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie, car tout n'est pas bon selon ce que tu comptes faire de ton bloc. Les températures à l'échappement atteignent rapidement des sommets, ces blocs là chauffent beaucoup, donc réussir à garder des températures acceptables tout en ayant des paramètres adaptés à tes pièces releve du casse tete. Je pense à Dan et à BK qui doivent s'arracher les cheveux avec ca :P

Oui je suis en hybride, avec une chiée de modifs derrière (moteur forgé notamment). Ca a transformé mon bloc sans trop d'histoires en un casse pied caractériel, mais on s'y fait bien :) Y'a quelques trucs faits sur ma caisse que je regrette un peu au final (dont le turbo, j'aurais pu prendre mieux, plus gros pour plus de watts :race: ), car je ne l'exploite que rarement à son vrai potentiel, mais le Wagner fait partie des modifs que je ne regrette absolument pas :)

Ca a fonctionné avec une clef vierge, la clef de mon S (effacé par néglicence on va dire :P) et une clef d'occasion provenant d'une autre A3. Tant qu'elle respecte la fréquence de 433.92mhz (noté sur la coque quand on démonte la clef en deux parties), et que VCDS indique qu'elle est compatible avec l'immo de la voiture, sur le canal 22 de la partie instruments, ca ira. Il faut que la lame soit taillée selon ton neiman, car pour la programmer tu dois mettre le contact.

Il est fait pour de l'origine reprog, mais pourra encaisser beaucoup plus par la suite. Tu as un lag un peu plus perceptible qu'à l'origine, mais c'est très facilement gérable à la conduite. Perso ca ne me dérange absolument pas, que je sois en carto safe (+/- 220cv) ou avec ma carto complète (+300cv). Le fait de pouvoir conserver les AB, de limiter les raccords, de ne pas avoir à découper la crash bar, et qu'il soit fait spécifiquement pour nos caisses m'a fait sortir la carte bleue... Tu as d'autres solutions qui fonctionnent tout aussi bien, moins onéreuses (nottament la solution d'un kit universel), mais aucune n'est aussi peu prise de tete à installer. Pare choc monté, il est invisible. Forge a également un modèle pour nos caisses, mais il est plus cher, et pas forcément meilleur que le Wagner si j'en crois les divers avis sur le net.

Perso après avoir testé un kit universel d'une taille assez réduite (15% de volume supplémentaire par rapport aux deux SMIC d'origine, entrée/sortie en 63mm), j'ai pris le modèle Wagner, modèle sur mesure pour les S3/TT, assez cher, mais il ne nécessite que de percer dans la crash bar et le berceau en plastique sous le radiateur pour troisième point de fixation. Les durites sont sur mesure également, fournies dans le kit, d'un seul tenant du coté passager, et allant jusqu'à la durite plastique avec le capteur de sural du coté conducteur. Il manque simplement la durite qui va jusqu'à la pipe d'admission. Le problème d'un universel, c'est la diversité des formes et tailles, sur l'entrée et la sortie d'air, et leur fixation. Le tubage est souvent casse pied, car bien souvent on doit faire l'impasse sur les anti brouillards. Cependant ca se fait très bien, même si cela implique de multiplier les raccords, et donc de multiplier les risques de fuite, ou de démanchonner sur une grosse accelération. Quand c'est accessible par la grille d'antibrouillard, ca va, par contre quand ca nécessite de tomber le PC, c'est vite casse pied. Le circuit pour les durites est clairement merdique, la place est comptée là dessous... Dire que certaines caisses ont besoin de coudes à 45 ou 90° et de deux raccords silicone pour que ce soit reglé.... :P Limite toi sur l'épaisseur du FMIC, car ce sera l'un des plus gros nids à emmerdes, quand on force au remontage du PC c'est pas top. SI tu as la possibilité de faire tes durites en alu ou silicone d'un seul tenant, en fonction de ton FMIC c'est un gros plus également, mais c'est pas courant.

Pareil pour les vérins, dès qu'il fait froid ils ne remontent plus tout seul. J'ai pris le coffre sur la tête récemment, ca surprend :icon_lol: (et non, ca n'a pas arrangé les deux neurones qui se battent dans ma tête hein ^^)

http://forums.audipassion.com/topic/58033-8lmontage-des-manos-t-huile-et-pression-turbo/?p=1026913&fromsearch=1&do=findComment&comment=1026913 Ca se fait sur le regulateur de pression d'essence c'est vrai, en même temps ce n'est pas de l'essence qui passe là mais de l'air... Mais bon le temps que je réagisse (longtemps donc) Geo est déja passé :)

De 50 grammes probablement.

Non. Ça n'a rien a voir avec une histoire de bruit, ça réduit les intermédiaires, mais ça ne change absolument pas le bruit. Pas de gain, du moins pas de gain que ce soit d'origine avant prépa, ou prépa a + de 300cv. C'est clairement pas la modif qui fait gagner 30cv et 5mkg de couple hein.

J'ai utilisé ce tuto : http://www.audi-sport.net/xf/index.php?threads/84402/ Je l'ai retirée car elle ne fonctionnait plus sinon il n'y a pas de gain sensible a faire cette manip.

Je sais lire, merci. Je donne simplement une expérience que j'ai eu, et le voyant qui s'est allumé dans mon cas. Vu que tu l'as démonté, essaie de le nettoyer, dégraissant, nettoyant freins, etc, histoire de voir si il y'a du mieux ou non. Controle également l'état de ton volet d'admission, autrement dit ton papillon sur la pipe d'admission, vu que tu es dans le coin.

Une bobine HS transforme ton moteur en machine à laver, moteur qui vibre énormément, pas de puissance du tout, et bruit de coccinelle. Pour l'avoir vécu récemment, c'est vraiment reconnaissable. Lorsqu'il y'a trop de pression, sur une réaccelération en 5 ou 6 par exemple, le capteur de sural bride le moteur et affiche le témoin ESP (qui ne sert pas qu'à l'ESP, mais a une rimbambelle de soucis liés au bloc), cela m'arrivait régulièrement avant ma carto, sa limite se situant à 1.55 bars de mémoire. D'autres modèles existent, mais c'est utile uniquement si tu n'as pas un turbal d'origine. Avant d'etre muselé correctement, le mien balancait jusque 1.6-1.7 bars, donc ca donnait un peu n'importe quoi au final. Si il est defectueux, je pense bien que cela joue un role sur le comportement du bloc, un peu comme un mode sécurité. Avec mes soucis plus haut, le bloc ne sortait pas plus de 150cv à tout casser... Le changer serait une solution, mais pas sur que cela regle ton problème pour autant. Néanmoins tu repars sur quelque chose dont tu connais l'état.

C'est le problème avec ces moteurs, il faut un vrai suivi, sinon ça revient très cher au nouveau proprio.

Suis la durite qui arrive a la pipe d'admission, il est sur la durite dure plastique noire fixée au châssis, qui fait la liaison avec la durite d'échangeur côté conducteur. Il est plus facile d'accès en retirant la batterie ou le phare, mais c'est faisable sans retirer ces parties.

Le G12-G13 se trouve meme a Norauto en bidons déja préparés si pas de concession dans le coin. Tu ne peux mettre que ce liquide de refroidissement pour ta voiture, les autres ne sont pas adaptés à ces moteurs.

Non, je n'ai pas tenté, toutes mes clefs sont des oem. Je préfère de l'électronique oem d'occasion plutot que du chinois neuf, même si certaines de leurs coques sont aussi bien finies que les originales, là dessus c'est bien pour rajeunir une clef :) Je vais voir pour un transpondeur seul, quitte a faire des tests autant essayer :)

Il faut chopper le code a quatre chiffres de ton ecu, perso j'ai juste farfouillé avec le cable vag commander, réglé sur la ligne K ( mon S n'est pas canbus), code que ma concession ne donne plus depuis des années. Le cable coute une quinzaine d'euros, facilement trouvable sur ebay. Beaucoup de choses sont possibles avec ce cable, donc certaines pas très légales, donc je ne m'etendrais pas sur le sujet. Pour programmer une clef, tout est sur le site ross tech, dans la partie immobilizer III key matching (cluster). Ca casse pas des briques, mais je n'ai eu besoin que de ça,et d'un peu de patience. Tu peux programmer jusqu'à 8 clefs en meme temps, et l'apprentissage necessite autant de clefs que demandé. Si tu demandes 3 clefs, il faudra faire la procedure avec les 3 a la suite, sans quoi ca ne fonctionne pas. J'ai fait graver une lame vierge dans un clef minute, certains le font sans soucis, surtout ceux qui proposent des clefs de rechange.

Petite frayeur aujourd'hui... J'ai recu un cable VAG Commander, qui m'a permis de trouver le code à 4 chiffres de mon ECU. Ce faisant, j'ai voulu apprendre une clef au calculateur, il ne m'en reste qu'une en état, et j'aurais aimé en avoir une seconde fonctionnelle. Après tout, une clef à 35€ d'occasion, avec transpondeur et electronique, après gravure d'une lame vierge, c'est interessant. Sauf que.... faire l'erreur de laisser la clef qui fonctionne sur le contact au moment de l'apprentissage de la clef, c'est pas bon elle a été effacée, et un voyant clef non lue sur le compteur, un :icon_lol: J'ai réussi à la reprogrammer avec VCDS, et le code PIN de mon ECU, heureusement, et la voiture démarre, et se ferme, comme avant. J'ai reprogrammé une seconde clef, 3 boutons en plus. Cela m'a permis aussi de voir si la clef de 8P était programmable pour le 8L, et non, le canal 22 sur la partie instruments m'a indiqué que non. Ca c'est fait. En gros, il va me falloir un transpondeur compatible, au hasard celui d'une une clef 8L reprogrammée et le déplacer dans la nouvelle coque, pour que cela fonctionne. Je vais probablement aller jusqu'au bout de la modif, car ma clef 3 boutons fraichement reprogrammée démarre l'auto et ouvre les portes et j'ai adapté une lame 8L pour aller sur la clef 8P (a grands coups de dremels dans sa tronche). Le bouton de coffre ne fait rien, mais au moins l'electronique fonctionne pour ouverture et fermeture. Aaaah, les bidouillage du dimanche après midi.... :icon_biggrin: