sylva16

Bien venu à toi. Ton pavé n'est surtout pas indigeste car bien écrit, les idées claires et le ton agréable sans compter que ce que tu écris est intéressant. Si l'on peut t'aider à l’avenir on le fera. Bien à toi.

Salut les amis,` Merci à toi A4b5v6 d'avoir eu l'amabilité de scanner cette lettre. Elle nous permet de prendre connaissance de son contenu et d'apprendre qu'une fabrication spécifique va être lancée pour palier à ce défaut. Encore un plus à décerner au membres d'Audi Passion. Bien à vous.

Salut Jean-Jacques, Merci pour l'info. J'en déduis donc que pour mon A4 B5 2000 mes airbargs seraient éternels ? Bien à toi. ` Nb : J'en profite pour retranscrire l'article : Rappel mondial de 881 000 Audi pour des problèmes d’Airbags Takata Posted by Sylvain RICHARD Date: 3 juin 2020 in: Audi, Modèles Audi, Rappel Leave a comment Dans le scandale des Airbags Takata défectueux, le Groupe Volkswagen est touché à son tour pour un important rappel sur d’anciens modèles, notamment Audi : A4, A6, A8 et TT. Selon la KBA (l’autorité des transports allemande), un nouveau rappel Audi a lieu concernant des centaines de milliers de véhicules en Europe âgés de plus de 20 ans. Les États-Unis et l’Australie avaient déjà relevé ce problème d’Airbags conducteur de type NADI 5-AT fabriqués par l’équipementier automobile japonnais Takata. La pièce en cause est la cartouche de gaz NADI (Non Azide Driver Inflators) qui utilise du 5-aminotetrazole comme propulseur afin de gonfler l’Airbag conducteur en cas d’accident. La KBA déclare : « Dans des cas extrêmes, le boîtier du générateur de gaz peut se déchirer et blesser les occupants. » Dans le passé, Audi avait indiqué aux autorités américaines que l’airbag pouvait ne pas se déployer correctement en cas d’accident. Sous la campagne de rappel « 69AE », Audi va rappeler un nombre gigantesque de modèles Audi produits entre 1997 et 1999 : 881 000 voitures de la gamme A4 (B5), A6 (C5), A8 (D2) et TT (8N). Sur ce nombre, une part importante n’est plus en circulation et le constructeur n’a pas communiqué sur ce sujet. Les propriétaires concernés seront contactés ou pourront se rendre en concession de la marque afin de savoir si leur véhicule est concerné.

Salut les amis, Je reviens de Casto, et vous signale que j'ai fait une erreur en annonçant une promo à 349 € du gros mécafer Lt100 qui coûte dans les 550 € (ce qui n'est pas cher au vu de ses qualités : bi-cylindre montant à 10 bars, chemisé fonte avec 310 l restitues à 7 bars...) . En effet, la promotion ne concerne que son petit frère , le bicylindre fonte rouge Lt.100, de 3 Cv qui n'a pas les mêmes performances que sont grand frère : Il faut dire que la promo était indiquée aussi à coté du gros mécafer ! Avec toutes mes excuses pour cette fausse joie. Bien à vous.

Salut Léon, Merci pour l’info. Je ne sais pas si mon A4, boîte 5 de 2000 est concernée mais je vais me renseigner. Au final, c’est une aubaine de pouvoir avoir des airbags neufs lorsque l’on sait qu’après dix années, ils ne sont plus être censés être opérationnels . Bien à toi.

Salut les amis, Je rejoins WAUZZZ : il ne faut pas descendre, pour les clefs à chocs (en dehors des petites destinées aux petits serrages), en dessous de 800 N.m et à cette puissance, les fabricants en sortent qui ne sont pas encombrantes. Ceci dit, l'achat d'un compresseur ne doit pas se faire uniquement en vue de l'usage d'une clef à chocs. Soufflette, meuleuses et autres outils à air comprimé peuvent être alimentés avec et là, çà change la donne car le matériel pneumatique est ultra léger et très sécure. Le tuyau à la patte n'est pas spécialement gênant, du moins pour moi. Perso, j'ai une mini-meuleuse Chicago pneumatique qui remplace avec plus d'efficacité les Dremels et autre mini meuleuses électriques. Avoir un compresseur permet de pouvoir s'en servir. Ce n'est pas donné effectivement quoique, actuellement, mon compresseur mono-cylindre en apparence mais bi-cylindres en réalité (qui en fait restitue 310 l/mn à 7 bars), est en promo chez casto à 345 € (600 à vendre en France). Il n'y en aura pas pour tout le monde. Perso j'avais débuté avec une clef à choc électrique (Chicago-pneumatique aussi) mais c'est lourd, encombrant et demande d'assurer une gestion des batteries sans faille, sinon çà coute le prix d'un compresseur à remplacer... Je la réserve lors de mes longs trajets, en cas de crevaison car je ne suis plus tout jeune. Bien à vous.

Salut MrAzgarIII, Je ne puis te répondre qu'au travers de mon expérience et surtout de ma posture qui vaut ce qu'elle vaut mais j'y tiens. Puisqu'il faut serrer à la rallonge avec clef dynamométrique, je desserre à la rallonge et puis çà fait moins de bruit le soir pour les voisins. Ceci dit les clefs à chocs c'est confortable mais pour les raisons précitées, je n'en ai pas de grosse. Ma clef à chocs est la petite Facom NS.1600F 1/2" qui lâche maxi 860 N.m. perso, je trouve çà suffisant pour mes boulons de roues et autres : Normalement pour ce qui est vilebrequin et trucs similaires, il vaut mieux éviter la clef à choc et puis j'ai mes rallonges qui font le travail si besoin (je suis en 3/4", le 1/2", pour comparaison est à gauche) : En synthèse pour les gros efforts, je privilégie la rallonge avec cliquet et douilles idoines. Par contre en "choc", j'utilise beaucoup la petite papillon de Facom en 1/4" qui est très pratique et ce à tout va car on gagne énormément de temps à la dépose et à la repose pour la tôlerie, par exemple : Pour ce qui est du compresseur, il te faut un 100 litres avec 3 ch, avec un débit restitué d'au moins 240 l/mn. Pour le tuyau, 10 mm de diamètre intérieur est parfait. Il faut de bons embouts qui ne font pas trop baisser la pression. Enfin, il faut un bon séparateur qui, lui aussi, ne cause pas de perte en ligne. Perso, j'ai opté pour cette installation qui, pour moi est très pratique, puisque je puis aller à 15 m à la ronde... : Voici mon compresseur (j'en suis à mon deuxième depuis 15 ans) qui donne 240l/mn en sortie : La plus grande consommation d'air ce n'est pas la clef à chocs mais les meuleuses pneumatiques et la soufflette. Un bon régulateur/séparateur doit te donner les courbes, ci-dessous. Si l'on place nos 240 l/mn on voit que la perte de débit est très faible, sans compter qu'il doit être capable d’enlever la majeur partie de l'eau contenue dans l'air afin de garantir une bonne longévité aux outils pneumatiques. Mon régulateur/séparateur n'occasionne pratiquement pas de chute de pression, ce qui n'est pas le cas pour les régulateurs d'entrée de gamme. Ce que je ne comprends pas , c'est que mon AW40 est à peine plus cher qu'un régulateur de GMB ? Perso, avec mon installation et 15 m de tuyaux avec un diamètre intérieur de 10 mm, je ne perds que 0,6 bars (8 bars en sortie), et arrive à 7,4 bars, ce qui est parfait pour les outils pneumatiques qui n'en demandent que 6,2. Le fonctionnement de la clef à choc est tellement bref, que le compresseur ne s'en rend à peine compte. Ne voulant pas respirer des micro particules d'huiles avec ma soufflette que j'utilise à plus soif, je m'interdis un huileur. Pour mes outils pneumatiques, j’y mets deux à trois gouttes d'huiles avant utilisation. Pour ma mini-meuleuse, je mets les gouttes d'huiles toutes les 5 mn car la durée de service peut atteindre de longues minutes. D’ailleurs mon compresseur tourne en permanence (il est conçu pour). En espérant avoir répondu à tes questions. Bien à toi.

Salut LASSOLUTION, Ce sont les joints qui donnent étanchéité aux arbres tournant (AAC, Vilebrequin coté distri et coté BDV, etc.) et évitent à l'huile moteur de se déverser sur le moteur. Excellent lien, c'est un copain qui l'a rédigé et c'est un AFN comme le tien. Bien à toi.

Salut Lasolution, Tu as raison, en l'absence de date connue, de vouloir changer la distribution. Ce n'est pas pour ce que çà coûte. Autre avantage, ceci te permettra de voir les joints spi. Bien à toi.

Salut les amis, 1 - Prologue Je vois que les pièces en plastique, à l'opposé des pièces alu (sur mon AVG, ma bride AR de LDR est en alu), sont de plus en plus souvent utilisées en raison de leur coût de production. Le problème avec le plastique, c'est qu'il se déforme avec le temps. Plasticité du plastique oblige ! De plus le plastique sèche, se fissure et rompt sous les vibrations moteur. Pour conclure, leur corps ne plaque plus. On serre de plus en plus et les joints eux mêmes fatiguent. La preuve sous vos yeux : J'ai mis du temps mais, à la longue, j'ai réalisé qu'il faut à chaque distribution, changer toutes ces pièces plastiques qui, un jour ou l'autre, lâchent : Ici c'est le boitier du capteur de température qui fuit : ... mais là c'est l'embase du reniflard qui est cuite et qui a perdu son goût nature ... : 2 - Les brides en plastiques, même combat ! Cette fuite, pour les mêmes raisons, n'aurait pas eu lieu si la pièce avait été changée avant... Au vu de ta pièce, la jonction avec la durite inférieure semble se faire par un emmanchement terminé par un cône de pression (flèche jaune) : Ce dispositif est bien connu puisqu'on le retrouve aux jonctions des durites avec le radiateur (flèche jaune - j'y reviendrai pour ceux qui n'ont pas eu cette expérience de dépose) : Deux excroissances calent, angulairement, la durite inférieure (flèches bleues), ce qui permet de pouvoir remettre l'agrafe qui se trouve sur la durite inférieure. La pose de cette agrafe maintient l'ensemble et assure l'étanchéité en exerçant une pression sur le joint (voir plus bas) qui se trouve dans le dispositif de la durite inférieure (j'espère ne pas être abscons ). Autrement dit, tu devras pousser l'agrafe dans la rainure circulaire (flèche jaune). Ce dispositif très pratique, évite les colliers tout en assurant l'étanchéité car plus il y a de pression et plus le joint est pressé . Pour ne pas rester abscons, voici comment, à titre de comparaison, la jonction durites/radiateur se fait : 1 - On voit bien la partie mâle du radiateur (équivalente à la partie mâle de ta bride) qui possède une rainure d'orientation (flèche bleue - sa symétrique n'est pas visible). 2 - On voit aussi sa rainure (flèche jaune destinée à recevoir l’agrafe qui verrouille la durite (partie femelle, flèche rouge) où il faut enlever l'agrafe pour permettre la désolidarisation de l'ensemble : 3 - On voit la partie femelle (sans doute comme la tienne) où l'on voit bien le joint. Pour que tout soit OK, il faut s'assurer que le joint situé dans la durite inférieure soit bon. Dans ce cas, il faut le nettoyer et le siliconer: On peut voir, ci-dessous, l'agrafe (flèche jaune) qui solidarise la durite à l'embout du radiateur : Toutefois, il faut savoir qu'il faut pousser fort pour bien aligner la "rainure" avec l'agrafe. 3 - Conclusion Je n'ai jamais pratiqué ce que tu dois mettre en œuvre mais, je pense qu'il est possible de transposer sur le raccordement durite/radiateur. Toutefois, si sur radiateur c'est relativement facile de tenir à deux mains la durite et la pousser contre un radiateur qui ne bouge pas, je pense que çà ne doit pas la même chose dans ton cas. En effet, il semblerait que ton champ opératoire n'offre pas beaucoup de place si tu veux emmancher la durite dans ta bride déjà fixée. Au final, je me demande s'il ne serait pas plus facile, en premier lieu, d'emmancher la bride dans la durite inférieure pour, ensuite fixer, au couple prescrit (attention pas plus de 25 Nm) cette bride sur la culasse. J'aimerais bien savoir si mon analyse est pertinente ou non. Bien à vous.

Salut BiduleOhm, Tu écris "Le bon type d'extracteur à utiliser est celui-ci mais sans référence ou cotes : Lorsque tu auras le temps de descendre dans ton atelier, te sera-t-il possible de me donner, les cotes de ton décolleur comme indiqué, ci-dessus. Çà ne presse pas. En te remerciant par avance. Bien à toi.

Merci pour le compliment. Il est vrai que l'on a un peu tendance à avoir une certaine rigidité fonctionnelle face à la spécialisation des outils mais parfois le temps et l'argent font office de synapses !

Salut les amis, Tiens, mon visco-coupleur ne possède que deux méplats. Pour ce qui de la clef proposée, personnellement j'ai opéré différemment (j'avais proposé une astuce qui consiste à utiliser un outil, commun dans notre trousse à outils : la clé à sangle métallique réglable pour filtres à huile Facom U.46.). Il faudra le confirmer mais cette clef de 44 (cf. photo ci-dessus de Dangi) me pose question quant son déport coudé. Va-t-il passer entre la poulie de renvoi d'accessoires et le visco-coupleurs (cote e) ? WAUZZZ nous le dira... Par contre, pour ceux qui ont la chance de posséder cette fameuse clef à sangle U46 (la molette de la mienne, plus ancienne, ne possède pas d'écrou en appendice), c'est l'occasion d'en améliorer son ROI en remplacement d'une clef de 44 : L'idée m'est venue en utilisant ce type de sangle crantée pour déposer l'ensemble poulie/visco-coupleur : Si çà a marché à la dépose, à la repose, à 45 Nm...çà patine ! C'est face à ce problème que m'est venu l'idée d'essayer cette fameuse clef à sangle métallique pour filtres à huile Facom U.46 qui fréquente mes tiroirs depuis plus de 40 ans. Elle bloque sans problème la poulie du visco-coupleur à 45 Nm et ce, sans marquer la poulie : Voici, pour ma part, ce petit retour d'expérience. Bien que posséder une A4, B5 et un U.46 soit rare statistiquement, j'espère que cette astuce puisse servir à d'autres. Bien à vous.

Salut les amis, Pour faire mes courses, j'ai du rouler (environ une dizaine de km). Ayant la chance d'avoir une portion d'autoroute A10 (environ 3,5 km), sans péage mais limitée à 90 km/h entre les sorties 21 et 22, j'ai pu me concentrer sur le fonctionnement de ce roulement. Son bruit s'est progressivement atténué au fil des km au point de ne plus savoir qui est le responsable : les pneumatiques sur le bitume ou le roulement ? Je mets tout çà en stand by confiné et attend de pouvoir faire des centaines de km, histoire d'avoir un avis plus pertinent. Je reste sur l'idée que le roulement a dû se prendre un coup d'usure, ce qui, à ne pas en douter, me conduira (je suis ainsi fait) à changer les disques moyeux AR avec leurs roulements. Bien à vous.

Salut Dr Foulamor, Bien sûr que çà nous intéresse. En te remerciant par avance. Bien à toi.

Salut BigBob, Merci pour ce cadeau sympathique et à charge de revanche, of course.A la lecture de ce document, on est littéralement" à poil". Tout y est. Je vais le conserver. Je ne me suis pas encore mis à la voiture car, entre-temps, j'ai reçu mes pièces pour le bureau (installation socle sous bureau pour poser mes RJ45 et l'électrification du plan de travail). Bon mon fiston m'invite à une partie d'échec à distance. Je sens que je ne vais pas bosser beaucoup. Mais à plus. Bien à toi.

Salut BiduleOhm, Merci pour ton retour d'expérience. Bien à toi.

Salut BigBob, Ma carte grise est de l'âge du véhicule dont je suis le propriétaire depuis le début. C'est donc un carte grise d'avant où il n'y a pas de champs "E". Je suppose que c'est la même chose que le N° de série. Dans ce cas mon n° VIN doit être le WAUZZZ8DZYA087605 Nb : j'ai trouvé intéressant ton lien et le champs Win pour les fichiers Ekta.

Salut BigBob, C'est quoi un VIN ? Est-ce un n° de compteur ? Tu sais, j'en suis resté à la Dauphine Gordini . Bien à toi.

Salut DNij, De l'eau a coulé sous le pont depuis mais tiens à donner la suite de l'histoire et par la copie des échanges avec SOS compteur. l Pour la réparation compteur, la suite se trouve en cliquant sur ce lien. Pour ce qui est des échanges avec SOS compteur, sur le plan commercial, je mettrai un 4/10 car je n'ai pas senti le commercial très impliqué dans ses réponses et surtout trés occupé par autre chose que par ma demande. Jugeons en plutôt par la reproduction des échanges mél : Celui du 31 déc.2019 : Bonjour, > Je vous ai fait réparer mon compteur en 2007 (LCD) et après installation tout a bien fonctionner jusque là. Vous devriez retrouver ma fiche client : Jean SEUVE, 71, rue de Grand Cour, B3, 37550 Saint Avertin. Audi A4? Boite 5 , année 200, moteur AVG n° Chassis WAUZZZ8DZYA087605, type 8D20Y4 (véhicule mis en production le 15/11/1999 ` Satisfait de vos services, je reviens vers vous car je rencontre trois problèmes : > L’aiguille de mon compte tours démarre tout en bas et ne me donne plus la bonne valeur. Ma jauge de température, à froid reste à 90° (contact coupé) et l’alarme se déclenche systématiquement à 110° alors que (mesures prises) la température est à 90° (mesure laser). Ma jauge d’essence n’est pas exacte (lorsqu’il me reste 1Ž4 de carburant, la jauge indique 3Ž4. Vous serait-il possible de me réparer tout çà et de me faire un devis afin que je puisse vous régler et expédier le compteur. > En vous remerciant par avance sans oublier de vous souhaiter une bonne année 2020. > Bien à vous Réponse SOS compteur du 2 janvier 2020 bonjour le compteur est VDO ou JEAGER . Cordialement Je ne comprends pas pourquoi, derechef, il ne me dit pas; par exemple, nous ne réparons que le Jeager. Le commercial n'est pas un vrai professionnel car il m'oblige à lui poser ma question suivante : Ma réponse au 3 janvier 2020. Bonjour, Ou dois-je voir que c’est un VDO ou un JEAGER ? Vous ne l’avez pas dans vos archives (2015). Bien à vous. Réponse se SOS compteur au 5 janvier 2020 : pas du tout , d’où la demande afin de vous proposer ou non une prise en charge par nos services. Cordialement Comme il ne me répond pas sur la marque qu'ils prennent en charge, je formule ma demande : Ma réponse au 6 janvier 2020. Merci de votre réponse. Je dois donc démonter le compteur. Où vais-je voir voir l'inscription de la marque ? Enfin, quelle marque ne prenez-vous pas en charge par vos services. Bien à vous. Réponse se SOS compteur au 7 janvier 2020 : Bonjour Oui l'inscription se trouve au dos du compteur Cordialement Comme apparemment, il ne lit pas ce que je lui demande : Ma réponse au 6 janvier 2020. Ok, je vais le déposer et vous recontacter après. Bien à vous. En conclusion : Ce commercial ne fait pas bien son travail car il ne répond pas aux questions posées par son client. Pour moi, quelqu'en soient les raisons, pour moi, mon idée est faite pour ne plus donner suite => un client de perdu. Du coup je ne sais pas quelle marque ils prennent en charge ? Pour le patron de la boite, c'est un bel échec... J'ai décidé de me débrouiller seul.

Salut BigBob et les autres qui veulent s'y associer, J'ai traduit le texte. C'est effectivement une bonne introduction au travail à réaliser, tout en sachant que ce n'est pas le même combiné. OK, je ferai çà demain et, bien entendu, conterai le tout dans un petit topo agrémenté de photos. Je suis toujours preneur de l'analyse à faire à l'aide du VAG Com, ne serait-ce pour la jauge pour localiser l'erreur de lecture qui se situe soit dans l'actuateur de la jauge GO, soit dans le capteur situé dans le réservoir. Bien à toi.

Réponse sympa BigBob. Je pars faire les courses de la semaine, reviens, passe le lien au reverso, étudie la question et sans doute doute reviendrai en parler avant la dépose du compteur. En tout état de cause, allez-y de vos conseils ! Bien à toi.

Salut les amis, 1 - Anamnèse Nous venons de régler le problème de notre température d'eau. L'aiguille indiquait une centaine de degrés ( problème et raisonnement exposés ici). Le problème est maintenant réglé et nous ferons un tuto sur ces travaux qui sera titré : "Restauration de circuit d'eau d'une A4, B5, 2000, pack+". A 275 000 km, titine méritait une prime de fiabilité et, en sus, elle a su nous montrer "gentiment" (sans tomber en panne donc), qu'il fallait, à son âge,envisager une restauration quasi complète du système de refroidissement, ce qui en terme de ROI est nettement plus gagnant que de se trouver en panne sur l'autoroute avec les petits enfants à bord. Nous avons changé la pompe à eau, le radiateur, le boitier de la sonde de températures, la sonde de températures, le thermostat, le vase d'expansion, son bouchon et mis du G13 LDR, nouvelle génération, parfaitement étudié pour les radiateur alu, etc. Quant aux durites, toujours parcourues par du G12 durant 20 années et serrées par des colliers automatiques, elles sont quasi-neuves (souplesse, étanchéité, etc.) et qui vérifie l'importance du Xiēhòuyǔ de Tàishàng lǎojūn (milieu du VIe siècle av. J.-C. – milieu du Ve siècle av. J.-C.) suivant : "Suis les prescriptions du constructeur et ton char ira loin ! " . Enfin, comme nous l'avions énoncé, en 2007, dans deux autres posts, intitulés respectivement : Porte instrument en rideau & Problème d'aiguille température, nous avons résolu ce problème après restauration du circuit de refroidissement. Il ne reste plus que le compte tours qui, comme vous pouvez le voir, à l'arrêt, donne environ -2 000 tours mais ne remplit pas le réservoir . Pour la jauge de carburant, nous verrons plus tard. Pensant, en première intention, faire faire la réparation par SOS compteurs, nous nous sommes aperçus que son service commercial n'était pas à la hauteur de nos attentes (aucun renseignement digne de ce nom, besoin d'approfondir soi même, etc. - échange mél. à disposition si vous le souhaitez). Nous en avons conclu que SOS compteur n'a pas besoin d'argent ou bien qu'ils sont surbookés, ce qui revient au même mais, en tout état de cause, nous ne donnons notre argent qu'à ceux qui ont faim... Autrement dit, nous décidons de nous débrouiller seul, comme un grand... sauf que nous ne serons grand... qu'avec votre aide ! 2 - Mon plan d'action Comme nous l'avons déjà fait, nous avons décidé de déposer le compteur déjà réparé par SOS compteur, sans faire d'ânerie. ci-dessous, réception du colis, le vendredi 9 octobre 2015 (toujours utile de faire des photos qui se rappellent à votre bon souvenir 5 années plus tard : En ouvrant le compteur, nous ferons sauter les bandes de garantie, posées par le réparateur : Après avoir déposé le plexiglas protecteur de l’instrumentation, nous extrairons de son axe, l'aiguille du compte tours (étant jeune, nous avons fait de l'horlogerie). Après, nous remettrons sur son axe, l'aiguille du compteur dans son juste positionnement angulaire puisque nous avions eu la présence d'esprit de photographier le compteur à réception de sa réparation en 2015 : Personnellement, nous changeons nos vitesses à l'oreille et n'avons pas besoin de compte tour mais nous aimons qu'une instrumentation donne les bonnes valeurs. Si, comme nous le pensons, c'est l'aiguille qui est descendue par gravité, encouragée par les vibrations diverses et variées, après remontage et essai, le problème devrait être réglé et nous n'aurons pas eu à débourser 42,63 €. Dans le cas contraire, nous achèterons l'actuateur idoine pour remplacer celui d'origine et procèderons à son installation : Pour votre information, j'ai bien, depuis une dizaine d'années, l'outil de diagnostic VAG Com mais je ne sais pas m'en servir, sauf si vous me prenez par la main... 3 - Questions 3.1 - Comme à plusieurs, nous sommes plus forts, vous serait-il possible de me dire ce que vous pensez de notre démarche ? 3.2 - A votre avis, serait-il bon de passer le compteur au VAG Com et si oui, comptez-vous m'apporter votre aide ? En vous remerciant de votre aide. Bien à vous. NB : j'adore apprendre...

Salut BiduleOhm, Tu as raison car, dans le cas qui nous préoccupe, pour avoir l'effet Hall, il faut un aimant. Ton conseil me vais entrevoir le fait qu'il me faudra me procurer un joint neuf indispensable au remontage. Enfin, il sera intéressant de savoir s'il y a un peu de "limaille". Bien à toi.

Salut BigBob, Merci pour ta réponse. Tu as raison. Sur mon AVG, le capteur est latéral (cf. flèche jaune) , je ne me rappelais plus l'avoir croisé l'autre jour lorsque je fis ma distribution : C'est un problème en moins à résoudre et pas besoin de l'outil T10134. Punaise, je me mélange les pinceaux. Et dire que le confinement n'en est qu'à son début. Encore merci. Bien à toi.