Roccomon

En faisant des recherches sur "quelles huile mettre dans mon 1.8T 150 ?" (j'ai pas encore trouvé une réponse EXACTE à cette question d'ailleur) je suis tombé sur ce poste, et Sylvain n'a pas dis d'ou venait le probleme, puisque je pense qu'il a ete solutionné.

Encore un lien à garder bien au chaud :bigthumbup: Si c'est ouvert au ralenti, il y a donc surement un petit filtre à la con pour eviter que des grosses cochonneries ne rentre quand meme, non ? dsts => t'es un dingue, tu trouve tout ou il faut quand il faut, si t'as d'autres liens comme celui-la...

Il l'a veut surement sur l'odb, comme toutes les audi.

D'accord pour l'anti retour, mais dans quel sens le clapet fonctionne-t-il ? S'il est ouvert pendant la "petite" depression, de l'air non filtré doit rentrer par ce clapet, non ? Ou s'il est ouvert pendant la "grosse" pression, beaucoup d'air non filtré rentre ? Un petit filtre ne doit pas faire de mal, je pense. Eclaire ma lenterne stp.

Desolé mais je ne peux pas t'aider. Parcontre super ton lien. Maintenant je sais a quoi sert cette chaine. Sur ma voiture je ne l'ai pas vu qu'elle n'avait pas cette norme de pollution à passer. Donc l'admission et l'echappement sont directement pris sur la courroie de distri, et mainetnant je sais pourquoi.

J'ai une essence moi aussi et il n'y a pas de cache. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y en avoir, je pense meme que le mien est parti aussi. J'ai le niveau d'huile qui baisse aussi, mais je sais que j'ai 3 petits joints qui fuient donc niveau moteur rien d'anormal. C'est vrai que j'ai le carter d'huile vachement exposé sans le cache plastique (s'il y en a un).

La procedure est simple, mais je ne peux pas te donner de photo ou autres, de plus je n'ai pas la meme voiture que toi. Pour le calorstat tu as la fonction "recherche". Mais en resumer, vidanger le circuit de refroidissement, acceder au calorstat (emplacement ?) le virer (risque de couler encore 2/3 litre de liquide). Mettre le nouveau avec un joint neuf et mettre du g12+ (50/50 avec eau demi). La purge est automatique. Au pire, achete la RTA de ta voiture, elle coute 25€ et tu as les generalitées de la mecaniques. (Revue Technique Automobile).

Apres avoir la ref de la piece, on peut savoir sur quel circuit il est monté. A moins que KS ou autres mecano hyper-qualifié ne passe avant pour plus de precisions.

Deja regarde sur ton canal 49. Donne nous la valeur affichée tout au long de ton trajet. Le calorstat coute 30/35€ et est changeable facilement (meme pour un debutant ou appel un ami). La sonde ne doit pas couter bien chere nonplus et est tres rapide à changer aussi. Profites en pour remplacer ton liquide de refroidissement (tu es obligé si tu change le calorstat). N'oubli pas c'est du G12+ et non du g11 ou g12, melangé à 50/50 avec eau demineralisée. Ton moteur ne risque rien pour l'instant donc surtout ne t'affole pas (j'ai pas l'impression que tu le sois, mais je previen). Pour aslan : tu nous a donné la temperature du PI ou celui de la clim canal 49? L'ete approche donc c'est sans consequences pour l'instant, regarde simplement l'evolution de ta temperature, si possible sur nationnale à 90, si elle descent de plus en plus ça annonce un calorstat qui reste partiellement ouvert => donc à changer avant l'hiver prochain.

Si tu augmente la taille de ta jante tu es OBLIGE de baisser la taille du pneu. Il faut que le diametre du pneu soit le meme pour avoir la meme vitesse. Par contre je ne sais pas s'il existe des jantes (et pneus) de 18" et 205 de large. Pneu plus large = plus de resistance à l'avancement du aux frotements ET à la deformation du pneu. De plus, les masses en mouvements ne sont pas à laisser de coté. Comme 80% de la masse de la jante se trouve le plus à l'exterieur (au niveau du pneu, vous comprenez ?) il faudra plus de puissance pour accelerer (inertie) la roue en 18 qu'en 16". Donc au final, suffit d'additionner les + et les -. Passer de 16 à 18" donne : Plus de look à la voiture, plus de stabilité (c'est relatif pour certain), plus d'aderence sur le sec, plus de freinage sur le sec. Moins de confort (c'est relatif pour certain), moins d'aderence sur le mouillé, plus de distance de freinage sur le mouillé, plus de consomation, moins de performance, (je dois en oublier), plus cher le pneu... Je recapitule : pour les baisses de perf => Jante plus grande (donc lourde) jante plus large (donc lourde), pneu plus large (donc lourd), pneu plus large (donc plus de frotements et de deformations).

ET LE TUTO QUI VA BIEN !!!!!!!!!!!!!! stp :coucou:

N'oubli pas de faire un tuto si tu es present pendant le montage. Ca instruirai tous le monde.

Je te souhaite bon courage et bonne chance, tu as l'air motivé. Dans ce cas tu me conseillerais la meme huile pour ma boite de vitesse (A4 1.8T boite DHW) ? Sinon, peux-tu, toi qui sais de quoi tu parles, me donner les differences EXACTES entre le DOT4, DOT5, DOT4 sport, DOT5.1 ou autres. Je veux le liquide le plus endurant et le plus performant pour ma voiture, meme si j'ai une conduite cool. Je veux le meilleur, c'est tout. Proposeras-tu un partenariat à AP ? Je serais ton premier client AP c'est sur. Bien que tu puisse avoir une legere concurence avec 4RS, mais qui lui est un peu plus generaliste et toi specialiste "liquides". Audicalement.

Elle avait combien de km ta voiture ? La mienne 175000km et des 80000km elle n'etait plus entretenue chez audi. J'espere que, si mes bras sont morts, le rappel pourra se faire quand meme.

+1 :bien: Sur ma voiture j'ai mis du Bosch, la prochaine fois sera du NGK. Mais je peux vous dire aussi que Champion n'est pas une marque "discount". Je suis mecano avion et j'ai ete surpris de voir que Champion fait aussi les allumeurs pour les moteur (groupes turbo-reacteurs). Pour etre plus precis, sur les CF6-80 des B747-400 dans mon cas, mais surement sur d'autres machines. Il est vrai que la marque "Champion" ne donne pas specialement envie d'acheter.

C'est sur ce sont les poussoirs. J'ai fais mes propres testes, au ralenti au bout de 30s je commence a attendre un clac clac clac regulier qui suit les accelerations que je fais. Si j'accelera franchement, le bruit disparait pour revenir 30s apres. Donc c'est bien que la pression d'huile n'est plus assé suffisante pour permettre aux poussoirs de faire leurs boulots. Il n'y a rien de grave, ça attendra la prochaine distri vers les 200000km (175000km actuels). En plus je perd de l'huile au niveau des caches poussoirs, donc ce sera d'une pierre deux coups. Je ne pense pas avoir de chaines pour les arbres à cames (moteur AEB si qqun peut confirmer). Si c'est le dephaseur (si mon moteur en ait equipé) apres mon changement de poussoir j'irais demander qq explications vu que le bruit etait tres present et comme un garage a obligation de resultat, je paierais le pris du dephaseur moins le prix des pieces et MO pour les poussoirs; ça me derange pas. Je ne suis pas un chieur, simplement je ne veux plus que ma voiture fasse du bruit comme un bon vieux diesel et le mecano etait sur de lui en disant poussoirs (mon avis aussi). Si c'est pas ça, on avisera sur le moment. De toutes façons je tiendrais au courant, et surement pas sur ce poste qui n'est pas le mien.

T'exite pas comme ça S-Line ! Ils ont raison, la clim ne fonctionne plus vers les +5°C en temperature EXTERIEURE. Sur ton bloc clim c'est LOW juste en dessous de 18°C programmable. La clim ne fonctionne plus en-dessous par securité. Vu qu'elle separe l'humidité de l'air, en dessous d'une certaine temperature l'eau de condensation risque de geler. Faire tourner la clim meme en hivers (si possible, à cause de la temperature EXTERIEURE) pendant 15 minutes toutes les semaines afin de lubrifier les joints. En effet beaucoup de panne de clim sont dues à l'assechement des joints. Dans le fluide frigorifique il y a une huile rien que pour librifier les joint et les pieces en mouvement du compresseur.

Il y en a qui le colle à la colle à parebrise?!?... Je ne pense pas que ça tienne longtemps vu les temperatures y regnant. J'en profiterai pour changer ce qui serait accessible à ce moment là. C'est un organe de securité. J'ai roulé 15000km sans ABS, mais si je répare comme un cochon, ça risque de fonctionner partielement, ce qui serait pire que pas fonctionner dutout. Merci à toi Tophe.

Effectivement, quitte à en chager qquns autant tous les changer. Je crois qu'il y a la distribution à virer pour enlever les arbres à cames. Ca donne dans les 5/6 heures de MO. J'ai mes poussoirs aussi à changer (rien d'urgent) à 25€ LE poussoir et j'en ai 20. Je ferais tous ça au moment de la distri. Devis vers les 1000/1200€, faut mettre de coté à partir de maintenant. :angry:

Ca fait combien de temps que tu as commander ? Tu comptes faire les changements toi meme ou tu connais un garagiste "arrangeant" ? N'esite pas à faire un tuto. Je prie pour que tu sois livré bientot. Roule comme un pepe.

Salut, comment as-tu connu ce produit ? Ma boite à 175000km sans avoir eut de vidange je pense (pas preconisé par Audi) et elle accroche rarement mais bon ça ne lui fera pas de mal. Mais on entend tout et n'importe quoi. Soit l'huile d'origine qualité normale, soit une huile avec mecacile pour boite de vitesse (beaucoup de bon retour) ou alors une huile compete dans ton cas. Si tu ne veux pas en parler dans ce poste, j'ouvrirai un nouveau sujet ça me derange pas. Merci d'avance.

Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie (mecano ?) mais la tu viens de me donner l'Argument qui me dit de pas reflechir. C'est quoi ta RTA ? Moi j'en ai une mais vraiment nulle. La piece coute 160 HT, j'ai un devis avec moi. Au moment des travaux je serais present, pas pour inspecter mais pour m'instruire (je suis mecano avion et tout est different), j'en profiterai pour faire changer toutes les pieces environnentes. Tu dis qu'il faut changer le joint homocinetique et le roulement ? Il y a d'autres pieces à changer tant que j'y suis ? Tu viens de me motiver à faire les travaux.

J'ai un probleme d'ABS. La couronne à impulsion (ou rotor, cible,...) où le capteur de vitesse prend l'information, est desolidarisé. Elle tourne dans le vide alors qu'elle devrait etre sertie sur la tete du cardan (d'apres le mecano). Au debut je pensais simplement faire demonter le carter de roue avec le roulement et changer la couronne, mais (toujours d'apres le mecano) il faut demonter le cardan pour en chager juste l'embout avec le joint homocinetique. Tous ça me chagrine puisque je ne peux pas etre precis sur la chose. J'ai cherché sur elsawin et il n'y a rien de tres explicite. Et comme je n'ai pas l'outillage pour le faire, je ne peux qu'accepter les dires des autres. Donc je fais appel aussi aux connaissances des forumistes d'AP vu qu'il y en a de pas mal calé en meca. Tophe. Je vois que tu sais à peu pres de quoi tu parle. Verais-tu une autre solutions ?

Je savais deja pour les partenaires, mais pas pour des prix dans certaines concessions...c'est bon à savoir. Je passe souvent à nanterre (trajet conflans=>gentilly) Si la piece chez audi, meme avec 10%, est plus chere que chez le garagiste, je me poserai pas trop de questions. Au final, je le sens comme ça. Merci.

Tres simple, il faut purger par la petite vis en bas du radiateur puis debrancher la durite allant jusqu'au calorstat ET enlever le calorstat pour vider ce qu'il y a dans le bloc (3l). Donc si tu as changé ton calorstat => tu as du liquide tous neuf. Une sonde de temperature d'eau coute 25€ et changeable en 20 minutes par toi meme. (j'ai pas encore fais, mais tous ceux l'ayant fait disaient ça, meme les debutants).