Bap33

Ceci dit, c'est un peu comme le sketch de Coluche et la boîte de petit pois à mon humble avis. Les performances des pneus sont "garanties" optimales jusqu'à 4 ans par les manufacturiers, mais au-delà, je suppose qu'elles doivent seulement diminuer progressivement. Ca ne doit pas être du ON-OFF. Pour celui, qui roule peu, il est probable que les sculptures soient bien au-dessus de 4mm au bout de 4 ans. Ces sculptures encore profondes doivent aussi contribuer à compenser en partie la perte de performances due au vieillissement de la gomme... Il me semble qu'il faille relativiser.

Non désolé, j'habite trop loin du 27. Je parlais de la distribution à tout hasard (mais sans grande conviction vus les symptômes), car sur les TFSI (à distribution par chaîne), il y a eu qqs défauts de tendeurs de chaîne, qui conduisaient à un décalage de la distribution. Je me disais, que ça pouvait être une piste, mais si le mécano n'a rien vu... Sinon 2 autres pistes : - De quand date le dernier remplacement de bougies. - Un problème souvent rencontré sur les TFSI, c'est le capteur de pression d'alim du turbo. A voir ... Mais un relevé des codes défauts aiderait beaucoup... Un forumiste proche de chez toi, peut peut-être t'aider...

Hello, Effectivement, tu peux probablement commencer par remplacer la batterie. Ca me surprend quand même que le S&S se soit enclenché et n’ait pas réussi à redémarrer, car il y a justement une protection logiciel pour éviter ça. Le S&S ne peut s’enclencher si la tension de la batterie est trop faible. Le seuil minimum est à 7,6V normalement. Refais un relevé des codes défauts après remplacement de la batterie. On y verra plus clair. 😉 Sinon pour la fenêtre, tu ne peux plus la fermer du tout, ou c’est simplement la commande impulsionnelle, qui ne fonctionne plus ?

As-tu moyen de faire un relevé des codes défauts ? Pas de problème à signaler du côté de la distribution ?

Surtout avec une Twingo 3 désormais en propulsion AR... sur la neige... Enfin bon, avec 4 pneus hiver, ça doit passer quand même... Même pour monter au Hohneck !

@Frix C'est parce que j'ai pas besoin de me "recoiffer" les moustaches avant de taper sur le clavier... Oki, je sors...

Je m'interroge aussi sur ce changement ultra brutal. Et 2 mois après, la chute de la vente des véhicules neufs va faire les gros titres et susciter l'émoi dans la profession ! Et comme d'hab', le gouvernement fera un pas en AR, parce que cette mesure aura été décidée sans aucune réflexion ou étude d'impacts (au sens large) !

C'est effectivement un très bon test. Mais plutôt à faire en 3e. Vu que le frein à main est sur les roues AR, Ce n'est pas infaisable de partir en 1ère en ayant oublié le frein à main, surtout si tu embrayes doucement. Ton test en 1ère pourrait ne pas être concluant. Sinon, autre test pour l'embrayage : En roulant, tu te mets à 2000 tr/mn, et tu mets pieds au plancher. Le régime moteur doit moteur progressivement et proportionnellement à la vitesse, l'aiguille du compteur de doit pas monter très vite puis redescendre avant de remonter normalement. Ceci serait effectivement le signe que l'embrayage patine et est déjà rincé... Tu peux faire le test en 2e, 3e et 4e... Attention, en 5e, ça risque de te faire dépasser les vitesses réglementaires... Là encore, si tu as accès à l'historique et l'utilisation de la voiture, ça doit aider à faire un peu de discernement. Au passage, je reviens sur les pneus. Il ne faut pas hésiter à passer les mains dessus dans le sens inverse du roulage (en marche AV, bien entendu ), surtout sur le côté interne de la bande de roulement du train AR. Si tu sens que tes mains accrochent comme sur les dents d'une roue à cliquet, ce sera signe d'une usure dite "en facettes". Il te faudra alors ouvrir grand les oreilles lors de l'essai routier. Tu auras vraisemblablement un bruit de roulage plus ou moins important (voire un bourdonnement, proche de celui d'un roulement de roue HS) et surtout perceptible au-dessus de 80 km/h, qui ne pourra être résolu que par un remplacement des pneus (dans ~80% des cas). On en revient à l'argument négociation... 2 pneus sur un SUV, ça commence à chiffrer.

Si les CrossClimate ont tenu leur promesse, visiblement, lamétéo des neiges aussi. ça devait être bon sur les pistes... J'ai souvenir d'un fantastique séjour à La Norma avec logement sur le fort d'Assois, sortie free-ride (avec Arva et vérification auprès des pisteurs avant) ! Du mémorable avec de grosses conditions !

Sur du 140 TDI BVM de 2012, il n'y a pas de problème particulier à signaler. C'est un moteur, désormais largement éprouvé dans le groupe VAG. Question fiabilité, une recherche sur les fiches techniques par véhicule peut aider à traquer et donc éviter les gros points noirs. http://www.fiches-auto.fr/essai-volkswagen/moteur-essai-290-7-volkswagen-tiguan-_-2l0-tdi-_-140.php http://www.fiches-auto.fr/essai-audi/moteur-essai-342-8-audi-q3-_-2l0-tdi-_-140.php Evidemment, il faut savoir prendre du recul... La plupart du temps, seuls ceux, qui ont des problèmes témoignent. Les avis négatifs sur tel ou tel aspect peuvent onc être "surdimensionnés". Sur ces versions la courroie de distribution est préconisée à 210000 km sans limitation de temps. Ca te laisse donc le temps de voir venir. Néanmoins au bout de 7 ans, la plupart des concessions te laisseront planer le doute comme quoi, il faudra y songer... Pour ma part, je n'irai pas au-delà de 180000. Si ces véhicules ont fait pas mal de ville, notamment tu peux en faire un argument de négociation. Dans les factures, hormis l'entretien classique (vidanges moteurs, filtres divers, vidange du liquide de frein), tu peux demander à vérifier l'état des disques. Pour les plaquettes, il est possible, qu'ils soient toujours en plaquettes d'origine. Notre Q3 S-Line en est à 123000 et toujours en plaquettes d'origine, qui feront vraisemblablement encore facilement 50-60000 km voire plus. Evidemment, c'est lié au type d'utilisation ! N.B. La dernière révision doit dater des 135000 km (si en non LL) ou 120000 km si LL. Peut-être un argument de négociation aussi pour celui à 135000 km, si pas faite. Sinon, je vérifierai l'état de l'embrayage et des amortisseurs. Je demanderais aussi de quand date la dernière recharge de climatisation. Normalement préconisée au bout de 4 ans, mais souvent oubliée, je pense. Dernier point, l'état de pneus. 2 à changer, c'est dans les 320 € en pneus été en 18" dans une marque Premium. A ne pas négliger dans la négociation, si nécessaire... Enfin en dehors des considérations esthétiques, le Tiguan en version Carat doit vraisemblablement être un peu mieux équipé que le Q3 en version S-Line, sauf si ce dernier a quelques options intéressantes. Le niveau d'équipement peut donc faire pencher la balance sur l'un ou l'autre en fonction de ce que tu recherches. Bonne réflexion.

Quand tu dis "voiture fermée", tu veux dire portières simplement refermées ou ensemble des serrures verrouillées (type auto-lock au-dessus de 15 km/h) ? As-tu un moyen de faire un relevé des codes défauts, sinon ?

Désolé, je pensais qu’il s’agissait du Q3 MK2 😉

Juste pour ma/notre curiosité, pourquoi ne pas mettre le lien, vers la source teutonne, que tu as trouvée ? 😉

😁 L’essentiel, c’est de retrouver un hayon dans lequel on ne se butte plus la tête ! 👍 Au passage, ne pas oublier de se réhabituer à la hauteur du hayon ouvert dans certains parkings sous terrains ! Parfois, ça peut frotter ! 🙁

Je découvre cette nouvelle version SB enfin en photos... Désolé, j’ai qqs wagons de retard... 😁 Autant j’aime assez la ligne de profil, autant comme beaucoup d’entre vous, je ne suis pas vraiment séduit par ce PC AR. Assez surprenant d’ailleurs qu’ils n’aient pas repris le PC AR, du Q3 « classique ». J’attends de le voir en vrai ! @Frix C’est vrai que tes moustaches sont plus sympa !!! 😂😂😂

Hello, Mode ? C’est-à-dire ? Ça permet de basculer de quoi à quoi ? 🤔

Merci à ceux, qui ont vérifié l’anneau sur le montant central. Et avec un coup de WD40 sur le crochet de verrouillage du bloc serrure, ça change qqch ? 🤔

Est-ce que ton A3 a un TOEP ? Si oui, il est possible, que ça vienne des tuyaux d'évacuation du châssis du TOEP. Il y a effectivement un "bec" à chaque coin du châssis et il évacue l'eau dans un tuyau, qui chemine dans chacun des montants des extrémités. Si un de ces tuyaux est bouché ou déboîté, ça se met à ruisseler... Cas extrême, le châssis est fissuré et là, ça imbibe bien ! Si pas de TOEP, j'ai un truc similaire, qui ma rendu fou sur une voiture. A la suite d'une réparation sur le hayon, j'ai un cordon de soudure sur le panneau du hayon, qui n'était pas parfaitement étanche. Un trou pas plus gros, qu'une piqûre d'épingle. L'eau arrivait à s'infiltrer par temps de pluie. A peine un goutte à goutte... J'ai fait au moins 4 passages dans le coffre, habillage de hayon déposé et lampe frontale sur la tête, pendant que qqn arrosait la voiture. Bref, à part te faire aider par qqn, qui arrosera, pendant, que tu chercheras... Difficile à dire. Mais il faut s'armer de patience pour démonter les habillages et trouver d'où ça vient !

Pas de problème, je saurai être patient !

Ah... Dans ce cas, c'est peut-être effectivement autre chose. Je me suis basé sur ce que j'observe avec l'appli 'Skoda connect' pour ma Superb 3.

@Christo90 Merci cher frère ! J'attends qu'un propriétaire de Q3 F83 et victime de ce problème aille vérifier l'anneau fixé sur le montant central pour savoir, si mon intuition est bonne ou si au contraire, je me suis bien planté. En particulier, si un propriétaire pour qui le problème a disparu avec le temps peut regarder, ça permettrait de confirmer... ou pas. Pour ces derniers, l'anneau en question doit porter une marque d'usure visible. Et en l'absence de trace d'usure sur l'anneau, est-ce qu'un coup de WD40 sur le crochet de verrouillage du bloc serrure intégré à la portière atténue le problème ou non ?... Merci pour vos retours.

Oui parfois le serveur met du temps à répondre et donc l'info n'est pas mise à jour en temps réel. Ca peut prendre plusieurs minutes parfois.

Pour certains composants, c'est inévitable. Pour d'autres en revanche, les coûts de production sont tellement serrés, que je doute que ça fasse systématiquement 2 fois le tour de la planète, notamment avec une politique / stratégie de flux tendu. J'ai eu l'occasion de visiter les chaînes d'assemblage de PSA (208 et DS3 Crossback) à Poissy fin 2018. Certains fournisseurs ont installé leur site de production au plus près des chaînes PSA (ex. Faurecia, le fournisseur de roues, etc...). Ils sont à moins de 500m. Ca leur permet de limiter les coûts de transport et de stock en envoyant leur production au fil des appels de pièces du client et donc de rester concurrentiels.

A chaque fois, que je traîne mon clavier sur la section Q3 MK2, je lis des insatisfactions ou des défauts peu acceptables sur un SUV Premium, qui plus est lorsqu'il s'agit d'un véhicule de 2e génération, pour lequel, il y a quand même un savoir faire accumulé sur la 1ère génération et sur beaucoup d'autres véhicule, vu l'historique de la marque aux anneaux. Le remplacement de notre Q3 8U, c'est pas encore au programme, mais j'en viens de plus en plus à douter de passer au Q3 F83... Pour le commercial, qui sort l'histoire de la surpression intérieure, encore un bon, qui ne connaît pas son produit, notamment si le problème ne se produit, que sur 1 des portières... Beau nuage de fumée pour tenter d'embrouiller le client avec un soupçon de science ! Quel blaireau ! Si le problème s'améliore avec le temps, c'est assez surprenant... C'est quand même rare, que les problèmes disparaissent tout seuls... Pour moi, ce n'est pas une histoire de joint. C'est trop souple de conception pour arriver à créer un point dur, d'autant qu'en général, ils sont tous identiques sur les ouvrants et produits par le même fournisseur. Pour ceux, qui sont dans ce cas-là, avez-vous remarqué une trace d'usure, sur l'anneau, qui est fixé au montant central et sur lequel, le crochet de verrouillage du bloc serrure intégré à la portière, vient s'arrimer ? Je soupçonne en effet, qu'avec le temps, le crochet de verrouillage de la portière vienne "usiner" l'anneau sur le montrant central, jusqu'à ce que ça passe de mieux en mieux... Je soupçonne donc 4 causes possibles : - Problème d'alignement de la portière - Problème de réglage de la charnière (qui conduit aussi à un problème d'alignement de la portière) N.B. : Vu que peu d'entre vous ne mentionnent des soucis d'alignement de portière, je pense que ces 2 causes sont peu probables... Donc j'en viens aux 2 suivantes: - Problème de réglage ou de dimensionnement du crochet de verrouillage sur le bloc serrure. - Défaut de graissage du bloc serrure au niveau du crochet de verrouillage (A tester : Un coup de WD40 au niveau du crochet) D'ailleurs, une question pour ceux, qui rencontrent le problème : Est-ce que le défaut se rencontre plus souvent en hiver (basse température) qu'en été ? Si oui, ça pourrait corroborer la piste du défaut de graissage (graisse figée par le froid) Si un graissage du bloc serrure ne suffit pas, il y a soit un réglage à faire, soit plus extrême... Un petit coup de lime sur le crochet pour qu'il passe mieux... Mais j'avoue que mettre un coup de lime sur un joujou à 40-50000 € parce que des ingénieurs n'ont pas faire leur boulot de dimensionnement correctement avec tous les outils de CAO dont ils disposent en 2019, ça me gonflerait sérieusement ! N.B. : C'est pas la concession, qui vous le fera non plus ! Eux, ils démontent, remplacent, remontent, règlent, mais ne réparent pas. Maintenant, à vous d'aller vérifier... Au moins, on aura écarté quelques nouvelles pistes, si je me suis planté...

+1 avec @mps Les 2 premiers codes sont a priori lié à un défaut sur la version de VCDS utilsée. Assez surprenant, car sur une A3 8P de 2010, il faut vraiment avoir une version très ancienne pour que ça ne fonctionne pas ou... une contrefaçon chinoise... Pour le 01314, c'est le code défaut, qui a été stocké dans la mémoire du calculateur, tu ne pourras l'effacer, que si tu résous les 2 premiers je pense. A tout hasard, est-ce que ton calculateur moteur a été flashé (réinitialisé) récemment, ou est-ce que tu l'as fait reprogrammé ? Ca pourrait aussi être une cause. Enfin pour le 00003, ça pourrait venir d'un mauvais (re)paramétrage du compteur d'intervalle de révision / vidange, qui n'aurait pas été mis à zéro correctement sur le porte instrument (bloc compteur).