Bap33

Je parlais de prendre les cotes maxi, bien sûr. Mais je conçois, que ce n'est pas simple.

Plus facilement en concession, mais ils te donnent rarement les codes défauts. Le plus simple est de voir, si un forumiste près de chez toi accepterait de t'en faire un. Va voir dans le sous-forum dédié, tu trouveras la liste des forumistes , qui en possèdent et leur localisation.

Le problème que je vois, c'est qu'on ne sait pas trop quoi essayer... Monter les jantes d' @alfrad sur un RSQ3 ne répondra pas totalement à sa question car la conception du porte-fusée et du support d'étrier est peut-être différente entre un RSQ3 et un TTS... A part mesurer l'épaisseur d'un étrier de RSQ3 et l'épaisseur de sa partie extérieure (entre le centre de l'épaisseur du disque et la face extérieur de l'étrier), pour s'assurer qu'il ne touchera pas l'intérieur de la jante une fois en place, je ne vois pas trop comment il peut procéder... Parce que prendre le risque d'acheter une paire d'étriers et un jeu de plaquettes pour se rendre compte, que ça ne passe pas, ça risque de piquer ... Après, il resterait encore la possibilité d'ajouter un jeu de cales pour écarter un peu plus la jante, mais pas forcément top, voire "pas possible" (réglementairement parlant), si ses jantes sont déjà affleurantes des passages de roues, ou si déjà des cales en place.

Puisque seuls les démarrages à froid posent problème, j'ai du mal à croire, que ce soit le filtre à gasoil. Du moins, c'est pas le truc, que je vérifierais en premier à ce stade. Si tu as des astuces à proposer, merci de ne pas les garder que pour toi...

Lol ! Tu t’es trompé de fil non ?

@Christo90 a tt dit. 🙂

Pour la portière, qui se verrouille et déverrouille toute seule, ça sent le faisceau coupé ou qui ne va pas tarder à l’être au niveau de la charnière de la portière. Soulève le soufflet pour voir dans quel état il est, je ne serai pas étonné que tu trouves quelques fils dénudés ou carrément sectionnés. Pour le porte instrument qui se coupe, il me semble avoir lu des cas de PI, qui se coupe tout seul. Mais c’était plutôt sur des modèles de 2003 à 2005. Je suis étonné que tu trouves ça sur un modèle 2007. Peut-être un simple problème de connectique, qui ferait faux contact ? Mais comme @playaz, un relevé des codes défauts aiderait à identifier une piste.

Perso, je ne toucherais à rien. Un professionnel a obligation de résultat, là, manifestement on n’y est pas. Son travail doit être garanti, c’est un minimum. Je te suggère donc de retourner voir le pro qui t’a changé la distribution et de lui montrer le message de @Kalou70700. Il comprendra peut-être à son tour, ce qu’il a raté...

Bon, en ayant recharger la batterie, tu as au moins tu as écarté cette piste-là ! Pour tester les bougies de préchauffage, pas besoin de démonter quoi que ce soit. Lors d’un démarrage à froid, tu te contentes de mettre le contact (sans démarrer) puis tu coupes le contact et tu recommences 3-4 fois avant de démarrer vraiment. Si ça démarre tout de suite, c’est un bon signe que les bougies sont fatiguées. Bon test ! 😉

OK. Tiens nous au courant.

Plus simplement, un possesseur de RSQ3 avec deux trains de roues été / hiver, doit pouvoir te mesurer le diamètre intérieur d'un de ses 2 jeux de jantes. Ça te permettra de comparer avec tes jantes et voir si ça passe. L'autre bonne nouvelle, c'est que le propriétaire en question n'a pas besoin d'être sur Bordeaux, du coup !

Ça a dû être court ! Jolies photos surtout avec ces couleurs d'automne.

12,56 V c'est pas encore catastrophique, mais c'est pas très costaud... Bonne idée le coup de booster. Tu la laisses charger une nuit un week-end. Et tu vois si ça résout le problème. Si ça revient au bout de qqs jours / semaines, tu sauras que la batterie est sur sa fin...

40000 km pour moi, ce n’est pas le filtre à air. Ça ne coûte rien de le sortir et de lui mettre un coup de soufflette, mais je doute, qu’il soit colmaté. Pour mémoire, son remplacement est préconisé à 90000 km. On pourrait aussi penser au filtre à gasoil, mais si elle démarre normalement à chaud. Ça me semble pas être ça non plus, sachant que lui aussi ne se change qu’à 90000. La batterie me semble une bonne piste. Comme l’a dit @Frix, à froid la tension doit être entre 12 et 13. En dessous, elle est à changer. Et moteur tournant elle doit être à ~14V, c’est signe que alternateur fait bien son boulot. Si tu fais des petits trajets et que tu utilises les retros dégivrants, la lunette AR dégivrante et probablement aussi les sièges chauffants (j’ai vu les boutons sur la console centrale) puisque tu travailles de nuit, plus le S&S, je pense qu’il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. 😉 Si c’est confirmé, la bonne nouvelle, c’est qu’il y a un tuto pour changer sa batterie soi-même sur ce forum. Tu trouveras le lien dans le sujet épinglé en première page intitulé « Bricoler soi-même sur son Q3 ». 😉

Comme quoi même les pros se trompent. Mais c’est quand même surprenant en ayant vérifié plusieurs fois... 🤔 Je ne comprends pas trop non plus...

Beau boulot ! Vivement les photos après la nouvelle peinture !

J’ai quelques collègues, qui se tâtent aussi pour passer à l’E85. Certains sont plus tentés par un boîtier plutôt qu’un une reprogrammation. Apparemment le boîtier inclut un capteur qui mesure le taux d’éthanol dans le carburant et du coup ajuste les réglages du calculateur moteur donc tout ce qui est allumage et ouverture des injecteurs. Ce n’est pas simplement un changement de cartographie, qui ne s’adapte pas au mélange, à moins de toujours faire le même mélange soi-même à la pompe, genre 40% E85 - 60% SP95 ou SP98.

Pourquoi les câbles contrefaits sont moins chers... qqs éléments de réponse : - La partie hardware, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à dupliquer pour moins cher. (pour avoir eu à une époque un de ces câbles, ce n'est pas la même qualité de finition ni d'assemblage. plastiques bas de gamme, fils également). D'ailleurs pour réduire encre les frais, ils font un moule beaucoup plus basique, et ils se contentent de reproduire certaines inscriptions (moulées sur la version officielle) sur un simple autocollant. - Le logiciel, étant disponible directement sur le site officiel et gratuitement. Il leur suffit de le télécharger et de le graver sur un CD, puis faire 3 bidouilles pour rendre le câble contrefait compatible. Mais pas de frais de développement, pas de support, rien. Effectivement, dans ces conditions, ce n'est pas difficile de faire moins cher. Pour le tarif élevé, il est quand même fortement dépendant du nombre de VIN choisi. Au passage, il est toujours possible de faire un upgrade après coup pour augmenter le nombre de VIN. La version HEX-NET n'est pas d'une utilité indispensable à tout le monde, la version HEX-V2 est déjà très complète. De même la clé USB ou la mallette ne sont peut-être pas des options indispensables... Je ne fais la moral à personne. J'explique.

Juste comme ça, tu les chiffres à combien les options chez le concessionnaire ?... Et je ne parle pas des sanctions liées à l'achat de produits contrefaits ... Après, tu es majeur et vacciné. Tu fais en ton âme et conscience... Ça ne me regarde absolument pas.

J’espère au moins, que tu as désormais pu te faire une idée claire du sujet. 😉

Ben non pas vraiment. Puisqu'une contrefaçon ne permet pas les mises à jour logiciel contrairement à un câble officiel. De plus, sur un câble officiel, tu as accès à un peu plus de fonctions. Enfin, le câble officiel permet d'accéder à un support de la part de ross-tech, ce que ne permet pas une contrefaçon. Maintenant, tu as tous les éléments en mains, alors à toi de faire comme bon te semble.

Le logiciel est en téléchargement gratuit sur le site du revendeur officiel. Mais il ne te servira à rien sans câble officiel. Tu ne pourras tester aucun menu / fonction du logiciel sans véhicule branché à l'autre bout du câble non plus...

Si tu ne l'achètes pas chez eux ou chez un de leurs revendeurs, c'est tout simplement une contrefaçon. Et bien évidemment, les contrefaçons ne sont pas prévues pour accepter les mises à jour. Ça permet justement au faussaires d'entretenir leur marché pour pouvoir vendre à chaque fois une nouvelle version, dès qu'une nouvelle version officielle sort.

Ça vaut le coup d'essayer quand même, parfois, on a de bonnes surprises. Dernièrement, j'ai changé le capteur d'huile niveau bas sur le Q3 de madame. Le joint, qui fait l'étanchéité : ~12,40 € chez Oscaro. Moins de 5 € en concession !

Peut-être sur vagdiscount.com ou topwagen.com ? Sinon peut-être en cherchant directement sur google.de avec les mots clés « audi teile » ou plus précis « audi RSQ3 bremsscheibe » 😉