gizmo06

Tu peux shunter la sonde de déclenchement du ventilo pour soir s'il tourne. S'il ne tourne pas, c'est que le 12V n'arrive pas. Et il faut savoir à quelle température il est sensé déclencher... Mais je ne crois pas qu'il y ai une sécurité qui coupe le moteur à 92°, parce que lorsque tu roules fort, ou même en été, le moteur peut atteindre les 100° sans pour autant se couper.

Alors, je suis dégouté, j'ai fait tout ce travail pour rien : ce code défaut s'affiche lorsque la batterie a été débranchée. Après cela, même si on l'efface, le calculateur garde en mémoire l'absence de tension (c'est pour ça qu'il met "alim. en courant borne 30"), et il faut rouler avec la voiture quelques mètres pour que le défaut disparaisse (dans certains cas, il faut aussi l'effacer avec la valise, mais c'est rare). J'ai donc roulé avec la voiture, et fini le défaut G85 !!!

Alors, je suis dégouté, j'ai fait tout ce travail pour rien : ce code défaut s'affiche lorsque la batterie a été débranchée. Après cela, même si on l'efface, le calculateur garde en mémoire l'absence de tension (c'est pour ça qu'il met "alim. en courant borne 30"), et il faut rouler avec la voiture quelques mètres pour que le défaut disparaisse (dans certains cas, il faut aussi l'effacer avec la valise, mais c'est rare). J'ai donc roulé avec la voiture, et fini le défaut G85 !!!

Salut, Si elle s'arrête d'un coup, c'est soit un faux-contact, soit elle se met en sécurité. Dans les 2 cas, tu devrais avoir un code défaut qui signale l'anomalie. Le problème, c'est que si tu ne fais pas de diags, ça ne va pas être évident de trouver. Cette voiture tu comptes la garder ? Si c'est le cas, je te recommande d'acheter un VCDS qui te permettra de faire des diagnostiques poussés sur ta voiture. C'est un logiciel qu'il te faut installer sur un pc portable, tu le connectes à ta voiture avec un câble spécifique (qui est fourni) et tu peux autant relever les codes défauts que faire des mesures en direct.

En cherchant encore sur les sites, mais anglophones cette fois, je vois que nombreux sont ceux qui ont eu ce code erreur après avoir débranché la batterie, et celui-ci a définitivement disparu lorsqu'ils ont commencé à rouler. Dans mon cas, j'ai débranché la batterie pour faire des réparations, la voiture ne roule pas (n'ayant pas encore fait le papiers, elle reste dans le jardin). Peut-être faudrait-il que je roule avec afin qu'elle se ré-étalonne toute seule ? Mais pourquoi ce défaut "d'alimentation" ? Demain je vais rouler dans mon allée pour voir si ça change quelque chose...

Salut, Le forum A4 B6 n'étant pas très vivace, je viens poser ma question ici en espérant avoir quelqu'un pour m'aider : Sur mon A4 B6 2.5TDI (moteur AKE) de 2001, j'ai ce code erreur : ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 1726 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 2649AB5AC2E704B648-515A 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- J'ai démonté le boitier avec les capteurs derrière le volant, refait les soudures des connecteurs, ça n'a rien changé. Hier, j'ai démonté le boitier de contrôle derrière le volant (référence 8E0 953 549 L ) j'ai également refait toutes les soudures (du connecteur principale et de celui vers le module de capteurs), mais toujours cette erreur qui revient. Avec VCDS, je sélectionne le boitier ABS, groupe de mesures, groupe 5 pour lire la valeur de l'angle de braquage, il est à 2,5° quelque soit la position du volant. Le défaut signale un problème de courant borne 30, donc ce serait sur le 12V permanent ? Mais à quel niveau ? Parce que toutes les commandes du volant fonctionnent (testé dans le module 16 de VCDS, si je me rappelle bien, on peut vérifier la réponse de tous les boutons et commodos), donc je doute qu'un 12V soit défaillant... J'ai lu sur le forum, en parcourant tous les sujets qui traitent ce problème, qu'il fallait remplacer le capteur de frein. Mais si le problème vient de là, j'aurai aussi ce code défaut ? Je penses qu'il y en aurait un autre en lien avec la pédale de frein ? Quelqu'un aurait le schéma électrique de mon montage ?

Salut, J'ai démonté le volant, ouvert le "rond" pour vérifier à l'intérieur, tout semble normal. Il y a des capteurs photoélectriques qui détectent les mouvements du volant (désolé, je n'ai pas pris de photos). J'ai refait les soudures sur les connecteurs, mais ça n'a rien changé. Hier, j'ai cherché le module qui contrôle tout ça, en fait il est derrière les commodos. Je l'ai également démonté pour le contrôler. Alors, si vous le démontez, faites attention que les broches sont fragiles (j'en ai cassé une en le manipulant). Ce qui me gênait, c'étaient les soudures du connecteur principal : À se demander comment le courant peut passer... Du coup, je les ai toutes reprises, mais finalement j'ai toujours le même code défaut. Et quand je regarde avec VCDS, l'angle de braquage est toujours à 2,5° Le code défaut stipule "alim. en courant borne 30". Les soudures sont bonnes, tout le reste fonctionne, donc d'où ça peut venir ? Est-ce le module principal ou le "rond" derrière le volant ?

Plus de bruit ni de bulles ???? Je suis curieux de savoir ce qui pouvait provoquer ça... Pour le bruit de la pompe, c'est soit qu'elle forçait, soit qu'elle n'avait pas de liquide. Donc il y a forcément un lézard quelque part.

Quand j'ai acheté mon Kodiaq en 2018, j'avais regardé également Seat, et bien je trouvais ces dernières étaient moins bien finies. C'est pour ça qu'on a pris un Skoda...

Du coup, tu avais raison. Mais je suis étonné de voir qu'il y a autant d'eau !!! Je ne pensais pas que la clim condensait autant...

Merci à vous 2 pour ces infos. Ayant une A4 que je viens de désosser, j'en ai profité pour regarder comment c'est foutu. Effectivement derrière ce bout de mousse il y a ce système d'évacuation vers l'extérieur Et, à l'extérieur, ça arrive ici, derrière le pare-chaleur En déshabillant un peu, on voit le clapet Il ne doit pas être facile d'accès, mais 'va falloir y aller pour déboucher le tuyau... Je ferai un compte rendu quand ce sera fait.

La boite à air ? J'ai démonté le ventilateur, c'est sec à l'intérieur, pas une trace d'humidité.

les bulles d'air sont certainement dûes au retour du liquide sous pression.

Salut, Ta pompe fait du bruit ? Ça me rappelle la mienne lorsque je l'ai remise en route : j'ai acheté la voiture avec la face avant démontée parce que l'ancien proprio avait commencé à faire la distrib puis il s'est arrêté en court. Du coup, les durites sont restées débranchées un bon moment, des saletés sont entrées. Résultat : lorsque j'ai remis la voiture en route, au tout début la pompe tournait très bien, puis j'ai commencé à tourner le volant et la pompe a fait de plus en plus de bruit, comme si elle forçait... et la durite de retour a explosé. Tout ça pour dire que tu as certainement une durite de bouchée, c'est pour ça que ta pompe fait du bruit. Autant moi c'était la petite durite entre le radiateur et le retour dans le bocal, donc une durite qui n'est pas sensée être sous pression et c'est pour ça qu'elle a explosé, mais toi c'est peut-être la durite soit juste avant la pompe, soit juste après. Pour commencer, démontes les une par une et vérifies qu'elles ne soient pas obstruées. Ça pourrait aussi être dans ta crémaillère...

Salut, Petites news : depuis quelques temps on la ventilation est coupée, il n'y a plus d'eau qui coule. Aujourd'hui, avec la chaleur, ma femme a mis la clim, et en quelques minutes l'eau dégoulinait de cet endroit. Ce n'est donc pas un infiltration d'eau... Mais d'où ça peut venir ? J'avais remarqué la présence de condensation sur le boitier de chauffage (derrière la boite à gants), mais pourquoi est-ce que ça coule autant ?

Salut, D'après ce que je vois, pas besoin d'aller chez un reprogrammeur pour l'installer car ce boitier vient s'insérer entre la prise et ton ECU. De plus, sachant qu'on n'a légalement pas le droit de modifier un véhicule (même pour la puissance) ce genre de boitier est interdit. Par contre, plutôt que de payer 1600€ pour mettre un boitier, autant aller cher un reprogrammeur qui te fait une carto sur mesure pour ta voiture avec des tests pour vérifier que tout va bien. Et ça te coutera moitié prix...

Salut, Petites news du GT : j'ai enfin pris le temps de descendre le KJet avec le plateau, les durites, injecteurs et régulateur chez 3S Developpement à Nice (c'est un garage qui refait uniquement des R5 Turbo, mais ils refont également les KJet vu que les R5 en sont équipées). Lorsque je l'ai déposé, j'ai discuté avec le technicien, il savait de quoi il parlait, j'étais donc serein. 15 jours plus tard, mon boitier était prêt. Verdict : il a refait le KJET (démontage, sablage, peinture, remplacement des joints), et a révisé le régulateur. Pour ce dernier, déjà il a trouvé du sable à l'intérieur (ça c'est quand je l'ai sablé... pourtant j'avais bouché les trous ) et il m'a dit qu'à l'intérieur c'etait monté à l'envers (un collègue qui "connaissait" l'avait démonté pour le vérifier, mais visiblement il n'avait pas toutes les connaissances). Je l'ai donc installé dans le GT et... IL TOURNE SUR SES 5 PATTES !!!!!!!!!!!!!!!!!! Le KJet dans le carton lorsque je l'ai récupéré Le KJet remonté dans la voiture Et le moteur qui tourne enfin Il me reste à faire les réglages, mais je ne sais pas comment faire. Pour le tout premier démarrage, le technicien m'a expliqué qu'il fallait dévisser la vis de réglage, puis la visser jusqu'à ce que l'essence commence à suinter des injecteurs, puis faire 2tours 1/4 en arrière. C'est ce que j'ai fait, et le moteur a démarré nickel. Pour peaufiner le réglage, je ne sais pas comment faire. J'ai touché à cette vis en écoutant le moteur tourner, mais je ne fais pas mieux. Après chaque accélération , le régime redescend et un peu trop bas :-( La suite des opérations : le remontage de la face avant avec décapage du pare-chocs (qui avait été intégralement peint), remise en peinture comme à l'origine, et un peu de carrosserie car, comme tous les GT, il y a de la corrosion, notamment le fond de coffre et je crois les bas de caisses. Après, je pourrai passer le CT et, enfin, faire la CG :-D

C'est bien ça : tu lances VCDS, tu sélectionnes le calculateur ABS/Freins, et dans le groupe 0 tu as les vitesses de chaque roue : 001,0,Wheel Speed 001,1,Wheel Speed,Front Left,Display Range: 0.0...255.0 km/h 001,2,Wheel Speed,Front Right,Display Range: 0.0...255.0 km/h 001,3,Wheel Speed,Rear Left,Display Range: 0.0...255.0 km/h 001,4,Wheel Speed,Rear Right,Display Range: 0.0...255.0 km/h Déjà tu verras si les capteurs donnent les bonnes infos

Sur certains modèles il n'est ni collé ni vissé, juste rentré "en force". Donc, s'il tient comme ça, ne cherche pas à mettre de la colle Edit : C'est quoi la référence de ton calculateur ABS (tu peux le lire dans le rapport de diag) ?

Salut, Regardes sur ce site tu auras tous les éclatés Tu as une boite auto ou manuelle ? Edit : je te mets un aperçu de l'éclaté pour la boite de vitesses manuelle

J'ai déjà vérifié ici, tout démonté et nettoyé, mais c'était propre (je l'avais déjà nettoyé précédemment pour éviter ces problèmes)

Salut, Il me semble qu'avec VCDS tu peux lire les données de vitesse de chaque roue?

Je n'ai pas accès au graph (dans Réglage de base", il n'y a pas TDI Graph) Par contre, en faisant une recherche sur le remplacement des AAC, je suis tombé sur le topic de l'ancien propriétaire qui explique le problème et ce qu'il a déjà fait... (je ne savais pas qu'il avait posé des questions ici)

oui avec les cales. Mais je n'ai fait qu'un seul côté car pour faire le 2ème il faut percer le bouchon et je n'en ai pas pour le remplacer. Mais il va falloir que je le fasse pour vérifier qu'il soit aussi bien calé. Aussi, Pitibonom m'a conseillé de vérifier que les AAC adm soient bien en face de ceux d'échappement. Je vais chercher la procédure pour vérifier ça, peut-être y a-t-il un problème ici aussi ?

Merci pour tes infos. Je vais regarder ça dès que possible .