Lobster_Johnson

Ca y est, tu vas la chercher ? C'est une bonne nouvelle. Les histoires de cuenta qui font frémir je l'ai vécu des deux côtés du miroir, j'ai grandi dans un garage. Je revois les mecs y passer des heures puis facturer seulement une portion des heures passées "on ne peut pas lui facturer toutes les heures". Au final le client se prend un coup de chevrotine quand même et l'atelier en est de sa poche. Tout le monde a perdu. Outre le fait que le bouclard standard est désormais complètement dépassé par les événements. On aurait une offre pléthorique de professionnels affûtés, ça pousserait peut être à la feneantise, mais dans mon coin, hormis VDE Performance pour Audi et Diag Power sur BMW, je ne connais personne.

On essaiera de faire au mieux. J'ai déjà commencé à regarder comment changer les supports moteur, elle vibre au ralenti, comme s'ils étaient nases. Ca m'agace. Il y a plusieurs références possibles, je vais devoir aller faire les yeux doux à mon magasinier préféré. Je faisais des allers / retours dans la voiture pour mettre le frein de stationnement puis le désactiver, passer en dessous, tourner l'arbre, remettre le frein de stationnement etc. J'avais laissé la boite sur N car je ne voulais pas que le doigt de verrouillage encaisse tous les pains que j'allais mettre dedans. Bref, à force de jouer avec le frein de parc, la batterie était un peu fatiguée au moment de l'essai, mais elle a démarré quand même. Cet aprem je l'ai mise à charger même si elle était revenue à 12,7V après les 45 minutes de promenade hier. Je ne sais pas pour les vôtres mais sur la mienne pas de frein de parc et boite en N, elle ne veut pas me rendre la clef. Ca passe par le petit bouton emergency release sous la clef. Le truc chiant de passer par le frein de parc c'est qu'on se tape la somme des élasticités quand on resserre au niveau de la boite auto. C'est pénible quand il s'agit de faire claquer la clef à 55 N.m. Merci ! Dans les garages je pense que ça les gonfle sérieusement ce genre de conneries. Ce ne sont pas des œuvres de bienfaisance, donc la chignole qui reste 2 jours sur le pont pour une opération qui devait durer 3 heures, ça énerve. Ce qui peut mener à des mauvais traitements et éventuellement quelques raccourcis. Outre le fait que ça termine avec une cuenta salée, sans pour autant qu'ils gagnent leur croûte. Bref, tout le monde repart déçu, avec un boulot potentiellement cochonné. C'est marrant j'avais pris la N12 aussi jusqu'à Dreux pour essayer de décrasser le turbo quand je pensais que c'était la cause du roudoudou clignotant. J'avais monitoré les températures avec VCDS et je pissais clairement dans un violon: 200°C à l'échappement. Il fallait se trouver un morceau dégagé (autant jouer à l'Euromillions) et garder le pied dedans 30 bonnes secondes pour espérer dépasser les 500°C. Merci. Très bon mécano je ne sais pas mais au moins c'est fait à ma manière. Même si ça implique de passer 24 heures sur 3 vis. Et à la fin, je sais ce qu'il y a dedans. Comme tu dis, quand tu sors la disqueuse, tu sais que ça passe en mode western: un des deux va repartir les pieds devant. Sans avoir la certitude de qui ce sera Après j'ai grandi dans un garage, j'ai vu mon père passer des heures infinies sur "des conneries". On est tous égaux face à un écrou grippé: à poil. A l'époque ça se finissait à l'oxy-acéthylène, maintenant l'induction c'est nettement plus pratique. Plus un boulot est merdique et plus je le fais moi même. Pour éviter les raccourcis décrits plus haut. Merci ! On va rebaptiser ce sujet "la plume et le burin". Voire le bourrin.

Très bien jusqu'à un certain point. J'étais réveillé à 5h30 pour ressasser cette histoire. Ce serait bien si je m'en foutais un peu plus. La bonne nouvelle c'est qu'à 8h30 j'étais sous la voiture. Je voulais tirer parti des "horaires tondeuse" au cas où je devrais ressortir la disqueuse. Pour répondre à ta question la première vis (coté boite) était sortie à coups de burin hier. Par contre à l'arrière ça ne voulait rien savoir. Ce matin, elles n'avaient pas changé d'avis. J'ai essayé de sortir le palier central pour "plier" l'arbre et dégager l'arrière. Fume. Rappel: je ne voulais pas tomber la ligne d'échappement et sous aucun prétexte démonter le FAP. On a pas toujours ce qu'on veut dans la vie... Vous noterez que j'ai dévissé les supports plutôt que me battre avec les brides élastiques. Par contre j'ai laissé le FAP en place. La bonne blague c'est qu'il tient par la ligne. Quand on vire la ligne, il n'est plus soutenu. J'ai mis un cric en dessous pour le maintenir à hauteur, le temps d'avancer. Ca faisait donc un merdier de plus sous la voiture... 2e tournée sur les moignons de vis arrières, elles n'ont rien voulu savoir au burin ou la pince étau. Autant à l'avant il tournait, je savais que je l'aurais à l'usure. Autant à l'arrière, soudées. Ma patience est inexistante a des limites. J'ai sorti le "cylindre" arrière à coups de masse puis les moignons étaient là, nus comme des vers. J'ai ressorti le pistolet à induction et là je les ai mis orange fluo. douche de WD 40 puis orange fluo. Ils sont sortis à la pince multiprise, défaits. J'aurais pu les dévisser avec les doigts s'ils n'avaient pas été à 3 ou 400 degrés. Une fois tombés par terre, ils ont fumé pendant une bonne minute. Ensuite j'ai pu attaquer le REMONTAGE. Il était midi ou presque, j'y étais depuis 13h la veille. Reprise de chaque trou au taraud pour virer les résidus de Loctite, rouille et que sais je encore: Ca prend une heure mais ça évite une foirade au remontage, j'avais eu ma dose pour le week end. Quand je vois comment le taraud "mordait", ça n'était pas du luxe. La suite déroule, c'est assez simple. Les joints autocollants VW sont bien pratiques, une fois que les tulipes sont propres, on les colle et il n'y a plus qu'à mettre l'arbre. Dans l'ordre il faut emboiter l'arrière, visser le palier central puis "tirer" l'avant en le vissant. Le silent bloc du palier central a tendance à tirer l'arbre vers le pont, il manque quelques millimètres avec la tulipe à l'avant. Serrage à 55 N.m pour les vis, 25 pour le palier central, un coup de feutre pour repérer celles qui ne sont pas encore vissées. L'avant est chiant avec le FAP en place mais ça reste bien moins chiant qu'au démontage. Ensuite remontage de la ligne d'échappement, les silencieux arrières sont un peu récalcitrants à glisser dans le pare choc. La bonne surprise du jour: après des semaines de tergiversations / bnechmark, j'avais acheté un GKN, me disant que c'était la seule marque "sérieuse". Devinez d'où sortait l'arbre d'origine... Je n'avais jamais remarqué le marquage, bêtement je n'ai pas pensé à regarder aux extrémités, j'ai seulement regardé sur le tube, là où il y a l'étiquette. J'inspecterais les cardans quand j'aurais 5 minutes. Le central a clairement du jeu, aux extrémités ils sont marqués mais je m'attendais à ce que ce soit plus "billé" que ça. Puis est venu le moment de ranger mon foutoir faire un essai. Le problème étant que cette bourrique était assise sur son postérieur et qu'elle n'était pas (du tout) disposée à le lever. Comme c'était tout l'arrière, ma technique de lever par le point cric ARG ne fonctionnait pas, elle se mettait en défaut à chaque essai. Cela a été l'opportunité de peaufiner ma méthode "lève toi et marche QUAND MÊME": j'ai mis le cric sous le pont (il faut un cric long) pour soulager tout l'arrière. Pas besoin de lever comme si c'était un pit stop en Nascar, il faut que la voiture pense que ça vient d'elle. Mais quand il fait 6 degrés, il n'y a pas grand chose qui vient d'elle... C'est là ma nouvelle ruse: plutôt que de couper / redémarrer, j'écrasais les codes défauts en live sur le calculateur (châssis / 34). Ca n'est pas pour autant qu'elle se lève, il faut donc lui suggérer en changeant de mode. Quand elle sort d'une erreur, elle se met en "automatic". Je l'ai basculée en "dynamic" ce qui l'a forcée à modifier son assiette et donc remonter (un peu) l'arrière. C'est passé sans incident. Une fois en "dynamic", je l'ai mise en "comfort" et c'est passé aussi. A ma grande surprise, j'ai fait un tour de presque une heure et elle ne m'a pas collé de panne. Pour en revenir à l'essai...joker. Trouver un morceau d'autoroute en région parisienne où rouler à 120 en stabilisé un dimanche soir et une gageure. Sur un trajet de presque une heure j'ai du passer moins d'une minute à 120, par tranches de 5 à 10s. Impossible de conclure quoi que ce soit, simplement que ça a l'air mieux. A confirmer. Néanmoins ça m'a suffisamment donné confiance pour commander 2 boudins arrières Arnott, dernière étape de la remise en forme. Ca fera une emmerde de moins et ça devrait être NETTEMENT plus simple que l'arbre de transmission. Après, elle est prête, promis.

On peut refaire la distrib en sortant la boite par l'arrière et en laissant le moteur en place ? C'est bon à savoir ça.

Bon, elle m'en a fait baver la grosse. Les 3 premières vis sont sorties sans broncher, ensuite j'ai flingué ma douille et ça s'est corsé. On oublie la clef à chocs et on passe à la méthode ancestrale: Dieu merci, ça a fonctionné... ...sur 9 vis. J'en ai deux à l'arrière et une à l'avant qui n'ont rien voulu savoir. Mais alors rien de rien. Ca s'est fini à la disqueuse. Sauf qu'une fois qu'on les a décapitées, le moignon de la vis empêche de désaccoupler l'arbre. J'ai réussi à sortir le moignon avant avec marteau et burin, des petits moments de plaisir mécanique. Comme on le voit sur la photo, ça se finit en orgie de graisse à cardan, plus la pluie. J'ai rangé les glingues, en les essuyant une par une... Demain il m'en reste deux à sortir, on avisera suivant l'inspiration du moment. Je pense que je ne couperais pas à tomber la ligne d'échappement, ça aussi ça m'enchante. Question con: on est d'accord que le perçage n'est pas le repère en couleur qui permet d'aligner l'arbre ? Vivement demain...

Effectivement, croisons les doigts. Les ablutions de WD40 ont commencé depuis hier soir, même si j'en avais mis quelques rasades samedi dernier. J'ai continue mes essais de pistolet à induction. L'idée, outre une éventuelle corrosion, est de griller la Loctite des vis. Loctite annonce que pour griller de la rouge il faut monter à 285°C. Ceci étant dit, à priori c'est de la violette qui est sur les vis d'origine (à gauche) mais je n'y crois pas, la violette est pour les tous petits zigouigouis, ce qui n'est pas notre cas. J'ai chopé un thermomètre laser pour mesurer la température des vis, notamment le bout de la vis qui est visible coté boite. Mais ça n'est pas assez précis. Sur les filets le laser part dans tous les sens et sur la tête je soupçonne le rayonnement du métal de fausser la mesure. Sur une tête rouge cerise, le thermomètre m'annonce 250 à 300°C alors que c'est le double voire le triple: J'ai quand même appris deux choses: - chauffer 30s, interrompre 1 minute pour laisser diffuser, chauffer 30s... est aussi efficace ou presque que de chauffer de manière ininterrompue pour diffuser la chaleur jusqu'au bout de la vis, précisément là où il y a de la Loctite. D'autant que l'inducteur devient lui aussi rouge cerise au bout d'une minute. - Quand il devient rouge cerise, si les spires se touchent, elles peuvent se coller / souder, sachant que l'isolant est cramé depuis belle lurette. Il faut donc veiller à veiller à deux choses: que l'inducteur soit enroulé au plus près du diamètre du truc à chauffer et que les spires soient espacées sous peine de se coller: Car quand elles se collent, elles se mettent en court jus et c'est l'inducteur qui passe au rouge cerise en 10s, sans chauffer ce qu'il y a au centre. Verdict demain.

Le faisceau n'est pas abimé ? Il se contorsionne pour passer sur un morceau de culasse et rejoindre le rail d'injection. Sur la mienne, c'était le morceau le plus endommagé du faisceau.

Remplacement ? Dépose tu veux dire, non ?

Les groupes Facebook sont...des réseaux sociaux avec tout ce que ça implique de futilité et de paresse intellectuelle. J'ai posté quelques sujets sur la page dédiée à nos péniches et à chaque fois ça a été la même limonade: 15 types posent des questions dont la réponse est écrite noire sur blanc, dès le post initial. Après t'en as encore une demie douzaine qui te demande le lien pour acheter la pièce alors qu'il y a la référence exacte et que j'ai posté le lien aux 2 ou 3 premiers fainéants. Bref, tout un brouhaha de spectateurs qui veulent qu'on leur serve la bouillie et qu'on résolve les problèmes à leur place. On pioche ça et là quelques infos, quelques adresses, mais c'est comme avoir une discussion intéressante dans un pub à 10 minutes de la fermeture: peu probable et assourdissant. Et encore, la page française de nos péniches et bienveillante. Sur la page anglaise des Honda VTR, je me prenais des volées de bois vert dès que je postais comment j'étais en train de sauver la mienne. A chaque post il y avait toujours quelques mauvais coucheurs pour m'expliquer que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, à plus forte raison quand j'allais à l'encontre d'un dogme ou un autre (sur les tendeurs de distrib par exemple). J'ai fini par ne plus rien poster et faire mon truc dans mon coin. Je ne parle même pas de n'inévitable capharnaüm qui va de pair avec une page Facebook. 8 jours après sa publication, ça devient un sacerdoce de retrouver une info. Un forum c'est construit, il y a des catégories, des sujets... Bref, on a pas la prétention d'être l'académie française mais la différence entre un forum (bien tenu) et une page Facebook est un peu la même qu'entre un troquet et la bibliothèque municipale.

Comme je disais sur le post de @Selecta Kungfu, j'ai simplement fait +1 sur ma batterie. L'idéal c'est de lui rentrer un code qui décrit exactement les caractéristiques de ta batterie. Mais à défaut, ça permet de dire à la voiture "batterie, voiture, faites vous un bisou". Et je partage les avis cités plus haut, si ta batterie a un coup dans l'aile, ça va coller des migraines à un paquet de calculateurs et quand ils sont de mauvais poil c'est comme les mômes: ils font des bêtises et ils se chamaillent.

La mienne a des migraines pneumatiques aussi. Je t'explique comment je m'y suis pris, ça vaut ce que ça vaut. je l'ai garée plusieurs jours en lift + cric, comme ça elle est à bloc et tout le monde est isolé. Puis j'ai mesuré tous les jours à la même heure. Ca m'a permis de détecter que l'ARG dégringole. Ensuite en démarrant j'ai soulage ce coin avec un cric et, au 2e essai, elle ne m'a pas claqué de panne (voyant jaune clignotant) alors que c'est désormais systématique depuis qu'il caille. Je n'ai pas encore changé le boudin pour valider le raisonnement donc ça vaut que ça vaut.

Si ça marche, pas besoin d'user le soleil...

Ces derniers temps la mienne m'a fait el coup de rallumer l'écran central quelques secondes après que j'ai enlevé la clef. Je ne sais pas si c'est la même cause. Dans ces cas je remets le contact, je recoupe et c'est bon. Question bête: si le contrôleur d'énergie détecte qu'un truc tire du courant, il ne lui coupe pas le sifflet ? En loggant le défaut au passage.

L'arbre c'est assez chiant, d'autant que je renâcle à tomber la ligne d'échappement et je ne veux pas entendre parler de déposer le FaP. Samedi prochain je m'y remets, idéalement je fais quelques descentes d'ici là ç coups d'induction et de WD40 pour attendrir la viande. Vu la météo exécrable et la nuit qui tombe à 17h, c'est vraiment enthousiasmant... Après il y aura les boudins, en effet. On arrive en bas de la 7e page d'un sujet où il n'était rien sensé se passer, je me garderai donc de dire "et après elle est finie". En effet ton histoire de capteur de FaP est un peu baroque. A moins qu'il mette en court jus le calculo. Il est sur le coté droit de la boite, quand tu regarde l'accouplement avec l'arbre de transmission il est sous ton nez. Il me semblait qu'un capteur de FaP qui yoyotait inhibait les régénérations et donnait droit au roudoudou clignotant. Je parlais de l'actuateur de turbo pour répondre à ta remarque: Concrètement il y a aussi eu la réparation de calculo (que j'avais niqué tout seul comme un grand), la vidange de boite, les bougies de préchauffage, les divers filtres, le codage de la batterie... Faut pas croire, il y a eu plus de réussites que d'échecs Le turbo est effectivement assez présent, je me suis fait la remarque que sur certaines phases on l'entend plus que le moteur. Ce petit coté turbine d'hélico n'est pas pour me déplaire. Vérifie quand même que t'as pas un truc débranché... Sur le TT j'avais le piquage du Secondary Air machin débranché, devant mon nez. Pour le coup j'entendais le turbo comme une R21 Super Production. C'était très très drôle. Si on fait abstraction du fait qu'elle avalait des brassées d'air pas filtré et pas mesuré par le débitmètre.

La vengeance est un plat qui se mange...rouge vif ! Courroucé par mon échec d'hier, j'ai potassé les vidéos sur le sujet pour comprendre ce que j'avais fait de travers ou si le pétard à induction qu'on m'avait prêté était un os. Celle ci est la plus intéressante, d'autant que la chaine du mec est sympa (et parlera à beaucoup d'entre nous). Enseignements de cette vidéo: il faut ajuster l'enroulement au plus près de la tête de vis et ne pas hésiter à "insister". J'entends par là que ça ne devient pas rouge cerise en 10s. je me suis trouvé une vis sacrificielle ayant les mêmes dimensions que les vis neuves et j'ai fait des essais. Tadam ! Dans mon cas (comme dans la vidéo) ça a pris environ 40 secondes. On va donc s'orienter vers le plan A. Rira bien qui rira le dernier.

Le contrôleur d'énergie a enregistré les défauts "basse tension" ? Sur la mienne c'était le cas. J'ai encodé simplement en faisant +1 sur l'ancien numéro, ça a permis qu'il dise "OK, je suis content". Je n'ai pas trouvé de code allant avec une batterie ayant les mêmes caractéristiques que la mienne, je lui ai simplement dit "voilà la nouvelle". Les défauts ont arrêté de revenir.

Merci @Sm18 ! En plus il est listé parmi les tutos. Un truc me revient: quand j'étais désœuvré à contempler mon échec, avec le cric sous la main et la voiture revenue posée par terre sur ses roues je me suis dit que je pourrais peut être lui donner un coup de main à remonter. Depuis jeudi, quand je démarre, elle essaie de remonter, ça ne se suit pas, elle se met en carafe. Du coup elle reste trop basse. Elle a des migraines depuis qu'il fait frais, néanmoins j'ai fini par piger que si je partais avec la "bonne" hauteur, je pouvais rouler (20 bornes) même si le système ne compensait plus. Mais si je commence par terre, je l'ai dans l'os. Premier essai: je l'ai remontée trop vite, du coup elle s'est mise en carafe quand même. Deuxième essai: j'appuyais juste un tant soi peu sur le cric, pour "accompagner". Et ça a marché, elle a chopé sa hauteur, sans voyant. Bon, je suis à peu près convaincu qu'après 300m et 2 nids de poule elle se serait remise en carafe. D'ailleurs j'ai poussé le vice jusqu'à passer de confort à Allroad et là...elle s'est mise en carafe.

Merci à tous les deux ! @vladi6 c'est quoi l'ordre de grandeur pour le prix de cette merveille d'horlogerie en plastique ? Merci @Leon_399 ! Je préfère nettement ta deuxième méthode à la première. De mon coté je me suis attelé au changement de l'arbre de transmission. Je n'ai pas souvenir d'avoir encaissé un échec aussi cuisant sur un chantier mécanique. Pourtant ça s'annonçait sous les meilleurs auspices: 5h de sommeil par tranches de 30 minutes (les enfants ou la magie du Vendée Globe sans le mal de mer) et des conditions météorologiques idylliques. J'ai levé la péniche, repéré le point blanc coté différentiel, viré la tôle pare chaleur au dessus du palier central et puis l'univers a décrété que je n'irai pas plus loin. J'avais déjà arrosé les vis au WD 40 lors de nos précédentes rencontres. "toujours penser au con qui dévisse, surtout quand c'est toi". Ben ça ne leur a pas fait grand effet. Je ne sais pas si c'est les 55 N.m, la loctite, la rouille, le froid ou l'accessibilité qui impose de mettre une rotule sur le cliquet mais la première vis n'a rien voulu savoir. Elle a eu raison, j'ai foutu la paix aux autres du coup. J'ai essayé de chauffer à la lampe à souder, au pistolet à induction: rien, que dalle, nib. Douche écossaise chaud/WD40/chaud/WD40: pareil. Dans une dernière fulgurance j'ai sorti la clef à choc avec rallonge, rotule et réducteur. "On est parti pour la gloire" comme m'a dit un collègue récemment. Ca n'a pas loupé, l'embout s'est sorti de la vis, la rotule a fait catapulte et j'ai paumé la douille. Après 45 minutes à la chercher dans le jardin dans un vent glacial, j'ai abdiqué et j'ai remis la voiture sur ses roues. J'ai tout rangé et je suis tombé là dessus: A 5m de moi, derrière un muret. Hormis la téléportation, je ne vois pas. Joueur l'univers: il me pourrit la journée mais il me rend finalement mes outils pour que j'y retourne. Deux enseignements néanmoins: - il faut des douilles XZN (que je n'ai pas) pour tomber la traverse qui passe à l'avant du FaP ou les vis avants sont franchement inaccessibles. Quand je vois que je n'ai jamais réussi à en sortir une seule à l'arrière... - tomber la partie arrière de la ligne d'échappement simplifierait beaucoup l'opération. Voire même sera inévitable. La pince qui va bien pour virer les SB serait là aussi appréciable. Question en passant: il ne me manquerait pas un pare chaleur en sortie de boite ? ETKA dit qu'il faudrait 10 et 11: Et je vois très bien où iraient les vis en plus. Plan A: me procurer les fournitures sus décrites et y retourner avec la hargne d'un animal sauvage rigueur et détermination. Plan B: me trouver une bonne âme pour faire le taff à ma place, pour une fois. Mais une bonne âme aussi pinailleuse que moi. VDE performance quoi.

C'était pas remonté au diag ??? J'ai UNE solution qui fonctionne: l'actuateur de turbo precalbré par Vincent de VDE Performance. Il te l'envoie par la poste, tu le montés (1h) et hop ton turbo frétille comme un gardon.

Oui, par serrure, tu parles du gros bloc blanc dont @113 décrit la réfection dans son topic ? T'as essayé le démontage / nettoyage ou c'est une perte de temps ? Tu les achètes chez Audi ou on peut espérer amortir le financier en les achetant ailleurs ? De mon coté j'ai reçu l'arbre de transmission et récupéré vis et joints, il n'y a plus qu'à changer tout ça demain par 2 degrés. Chouette alors.

C'est l'hiver, dans le quartier les feuilles mortes tombent par terre... Les Allroad aussi... C'est de saison ! Un petit black friday sur les boudins Arnott serait fort appréciable

Effectivement, s'il faut qu'il fasse chaud, t'es pas rendu. J'ai la poignée AVD ext qui ne répond pas après un verrouillage / déverrouillage. Une fois ouvert depuis l'intérieur, c'est bon. L'ARG semble le faire de manière aléatoire. Mais je suis moins catégorique, l'hypothèse "mes gamins faisant n'importe quoi" étant au moins aussi plausible. Quand elle n'aura plus de fuite on pourra la considérer à 95%, ressenti 80%, vu que je suis un chieur invétéré.

Il a remis le calculo et elle tourne nickel ? Tu peux ramener la famille en week end en Espagne et revenir avec. Mais rentre directement

Le fait est que je me traine cette vibration depuis que je l'ai achetée, début juin. Ca fait partie des deux trucs qu'il me reste (avec les poignées de porte qui vivent un peu leur vie) pour qu'elle soit considérée 100% fonctionnelle. Sachant que le pitch de départ c'était "une vidange de boite et c'est bon", j'aimerai bien qu'elle devienne effectivement 100% fonctionnelle où je n'ai plus à faire les trajets boulot avec VCDS branché pour monitorer ce qui se passe dans les suspensions. Le cas échéant je vendrais le support JXB, il a du servir 200 bornes. Comme tu dis, changer l'arbre coûtait presque le même prix. J'ai joué, j'ai perdu. Ca avance la tienne ?

Bien joué ! Bon courage pour la suite...