Lobster_Johnson

Difficile à identifier @Jo Dag. Aujourd'hui j'ai tenté un truc: démarrer, la mettre en Allroad d'office. Sachant qu'elle doit monter arrière / avant / arrière / avant... je me suis dit "si l'arrière ne monte pas, sachant que les boudins sont neufs, ça prouvera que c'est la faute du compresseur". Pan, elle est montée en 45 secondes, sans coup férir. J'ai enregistré ce qui se passait (ci joint): je ne trouve rien de choquant. En gros l'arrière monte de 10mm, l'avant monte de 10mm, l'arrière monte de 15mm, l'avant monte de 15mm. L'AVG est un peu à la traine: 2mm de retard sur son voisin au départ, 5mm à l'arrivée. A l'arrière j'ai 2mm de décalage tout du long. Ca vous inspire un truc ? 5 janvier montée Allroad.ods

Sur mon mazout j'ai topé un GKN à 400€ sur eBay. Petit coup de bol, j'avais effectivement du GKN d'origine.

Je confirme: JXB Performance aux US. Ca revient à 300€ et ça semble particulièrement adapté aux paliers centraux qui dégustent sur les versions musclées. Sur mon Allroad (4F), ça n'a pas eu l'effet escompté, les joints homocinetiques aux extrémités étaient marqués, j'ai fini par changer l'arbre complet. Si ton palier est desintegré, ça peut valoir le coup. Par contre si ton palier n'est pas déchiré, tu risques de prendre ton temps et ton argent. Sur leur chaîne ils proposent un avant/après: Pour info moi ça donnait ça: 20250928_150358.mp4 Il n'était pas déchiré mais très craquelé. Après avoir monté le palier JXB ça ne secouait plus la voiture (à 120 dans mon cas) mais ça transmettait une vibration sourde dans le plancher. A noter que le JXB etant plus raide, il transmet plus de trucs dans le plancher. Typiquement a 70 je sentais le roulement "ronronner", chose qui est entièrement masquée avec un palier OEM. J'avais documenté le changement sur le thread de ma baleine, jette un œil si tu veux. Sachant que sur ma péniche mazout, le palier se monte sans tomber la ligne, en rusant un tout petit peu. Ca simplifie sérieusement le chantier. Mon analyse (comme dirait Jason Chicandier) du phénomène de vibrations qui est une plaie récurrente sur les Allroad C6: l'excitation c'est l'arbre. Palier, joints homocinétiques, il y en a pour tous les goûts. Mais comme associés je soupçonne qu'il y a les supports moteurs. Sachant que sur nos baleines ils ont 20 ans et beaucoup de bornes. Donc déjà un pied dans la tombe, en les secouant l'arbre les aide à mettre le 2e. Sur la mienne avec l'arbre neuf, si je soude en mode S jusqu'à 4500 puis que je lève complètement le pied, la vibration remonte. Je soupçonne que dans ce cas précis, le moteur se met en butée sur un support qui n'en peut plus. Sur tous les autres cas de roulage, la vibration est un lointain (et desagreable) souvenir.

Merci pour ta contribution. Sur la mienne le train arriere grince comme une vieille carriole sur les descentes de ralentisseur, à froid. Apres 2-3 ralentisseurs, ça lui passe. Le changement d'amortos n'a rien changé (au bruit).

Hormis @FrancisYam et ses encouragements fort appréciables, j'ai l'impression que j'ai assommé tout le monde avec mes théories D'un coté je suis plutôt convaincu de ma théorie du compresseur faiblard. D'un autre coté, je me dis que dans les quelques pourcents d'incertitude que j'ai dans ma théorie, il y a un compresseur WABCO raide de neuf qui va y passer nettement plus vite que je ne le souhaiterais. Changer le compresseur maintenant et les amortos (plus les 12 000 biellettes du train avant) dans quelques mois ? J'ai un cloc cloc à froid particulièrement désagréable à l'AVG, il va de toute manière falloir s'y pencher rapidement.

Sacré boulot, chapeau. T'as mis quoi comme kit distrib ?

Bon à savoir ces histoires de code PR, merci les gars. je ne savais même pas que ça existait. Je me revois en train d'essayer de mesurer les disques au mètre de chantier à travers les jantes. Sur la mienne il y a du Bosch, c'est vraiment misérable. Zéro mordant, puissance plus que modeste (j'ai une phase 1, ça n'aide pas apparemment) quant à l'endurance, je n'ai jamais essayé vu les piètres performances sur les deux précédents critères. Il faudra s'y pencher en temps opportuns, quitte à mettre à profit le tuto "amélioration".

@jp bideault la ref est écrite dessus, non ? Il me semble qu'il y a un autocollant sur la jambe, visible quand on démonte la roue avant. Mais je n'y mettrais pas ma main à couper. De mon coté j'ai continué mes expérimentations pour essayer de reproduire le défaut. J'ai pris la voiture toute la semaine dernière en monitorant vitesse, angle au volant, pression circuit, pression accu, température compresseur, relais ON ou OFF, warning lamp, et les déviations de hauteur aux 4 roues ou leur hauteur, suivant l'inspiration. A noter que les hauteur est difficilement exploitable quand on dépouille les datas, contrairement à la déviation. Il ne s'est rien passé de la semaine. 6 trajets, zéro défaut. J'ai simplement identifié un schéma systématique: au début du trajet dès que je dépasse 30 km/h, le compresseur entre en action (grosso modo 12 bars, il faisait 13/14°C) pour maintenir le compresseur vers 12 bars. Plus le trajet dure et moins il entre en action. A ce petit jeu là le compresseur est monté à 86°C une fois, j'ai cru que j'allais décrocher le gros lot. Niet. Le jeudi soir l'ai garé la voiture en mode normal (confort) + cric puis j'ai mesure mes hauteurs pendant une semaine. Bon courage pour déchiffrer mon merdier . En gros pour chaque roue le premier bloc de mesure correspond à la position lift + cric, le second aux mesures de ces 7 derniers jours. Je pense que ma première mesure à l'ARD est erronée, je ne vois pas pourquoi ça aurait perdu 1 cm puis plus rien. Ce que j'en retiens: l'arrière ne bouge pas, l'avant descend doucement. Aujourd'hui nouvel essai. 2°C, une semaine sans tourner, Oooh elle était motivée pour démarrer la grosse... Mais je me suis dit que les températures frisquettes seraient un bon moyen de reproduire le défaut. Et ça a marché, plusieurs fois. Au départ, même schéma: dès que je dépasse 30 km/h, le compresseur démarre, monte à 12 bars, visiblement pour regonfler l'accu (les pressions s'alignent aussi sec). Puis au bout d'un moment, le compresseur démarre mais il n'atteint pas 12 bars, il plafonne entre 6 et 8. Je suppose qu'il essaie de gonfler quelque chose d'autre car la pression de l'accu ne varie pas sur ces phases là. Mais les hauteurs ne varient pas non plus. Pas d'un dixième de millimètre, rien. Donc je ne sais pas trop ce qu'il fait ou ce qu'il essaie de faire. J'ai vérifié sur mes logs d'il y a 8 jours, ça n'arrivait jamais. Au début il le fait en roulant puis il s'énerve un grand coup quand je suis arrêté, et elle claque la panne. Je pensais que c'était du à une surchauffe du compresseur mais même pas, quand elle m'a sorti la panne, il était à 32°C. Scénario 1: le segment du compresseur est nase et au bout d'un moment ça ne gonfle plus, même si la température semble potable. C'est assez plausible car à partir du moment où je vois le compresseur plafonner à 6-8 bars, les seules fois où il monte plus haut sont quand il "regonfle" l'accu. Sauf qu'il ne le regonfle pas. Les pressions s'équilibrent (10,3 bars par exemple) mais l'accu n'augmente plus jamais. Sur les logs de la semaine dernière, quand le compresseur démarrait pour regonfler l'accu, les pressions s'alignaient puis augmentaient et ça finissait à 12+ bars dans l'accu. Aujourd'hui, à partir du moment où je prends la panne, la pression accu s'érode continuellement. En gros le compresseur démarre, il souffle dans l'accu mais c'est l'accu qui souffle dans le compresseur. 2 différences par rapport à la semaine dernière: il fait plus froid et j'ai roulé 1h, pas 20-30 minutes. Scénario 2: le bloc EV est fuyard parce qu'ils ont remonté les tuyaux sans les recouper voire en recyclant les anciens raccords. Pour rappel: le raccord d'accu: Ma main à couper que les 4 autres sont pareils. Ceci dit j'y crois peu, sinon sur mon essai statique longue durée elle descendrait des 4 coins, pas juste de l'avant. Scénario 3: fuite sur un boudin avant. Le compresseur s'épuise à regonfler une passoire. L'avant fuit manifestement comme le montre mon essai longue durée mais elle est descendue d'un gros centimètre en 8 jours. On est loin de la passoire. Et sur l'intégralité du trajet, les hauteurs étaient bonnes. Sauf quand elle m'a claqué la panne: j'étais à -3mm à l'avant et à -9mm à l'arrière. Je vois donc plus le manque de hauteur comme une conséquence que comme une cause. En outre elle m'a claqué la panne une 3e fois en arrivant à la maison (mais le PC était cuit, je ne pouvais plus rien monitorer) : c'est l'arrière qui est bas (~375mm) alors que l'avant est OK (~405mm). Ca me renvoie donc au scénario 1. Dites moi ce que vous en pensez, sachant que les scénarios sont cumulables et il peut y en avoir un 4e, 5e...

Merci ! Certains ont viré les Xenon pour mettre des LEDs ? Quel est votre feedback ?

Je pense que @s4_ludovic a pris la photo "avant" rénovation. A l'avant ça tient bien. A l'arrière sur le panneau de coffre je suis moins enthousiaste même si ça reste potable.

Merci ! Tu n'as pas de pouvoir extra ordinaire. Du moins pas celui de voir à travers les lentilles. Je vais là dessus. C'est pas le grand frisson. Depuis peu j'ai découvert ça aussi, qui était pourtant épinglé en début de section. Dans les deux cas ça ne me demande pas mon VIN. Ca existe un truc en ligne qui fonctionne avec le VIN ou il faut forcément installer ETKA en local sur une machine virtuelle ? J'ai lu ici et là que les LED pouvait générer leur lot de voyants / codes erreur. Etant justement dans un processus assez fastidieux de REDUIRE le nombre de voyant et de code erreur, j'aime autant rester sur une option moins disruptive. Prove me I'm wrong. Je n'ai pas l'AFS. Encore une option que je me félicite de ne pas avoir.

@s4_ludovic tu vois à travers les lentilles ? Quel talent ! Ou c'est juste que j'ai un phare phase 1 ?

Retourne jeter un oeil au sujet suspensions: @Lionel1980 vient de nous expliquexpliququoi la lever plus haut que d'habitude peut masquer la fuite.

Ou aller chez Audi et la payer 3 millions de dollars Ca n'est pas une garantie de succès mais au moins quand il y a un loupé il me reprend la pièce. Pour le moment ça s'allume. Mais c'est vraiment blafard. La portée est très moyenne, la puissance médiocre. J'ai vu qu'il y avait le kit Evox - R pour retaper les lentilles mais comme mesure intermédiaire passer à des Osram night breaker me semblait utile. Sous réserve de monter les bonnes...

Merci pour l'explication ! Je comprends mieux: ça se craquèle probablement au niveau du pli. Pour que mesure soit cohérente, il faudrait laisser la voiture dans sa position usuelle, passer en mode cric et prendre les mesures comme ça. Et la mettant en lift j'ai voulu bien faire mais ça s'est révélé contre productif. Toute l'histoire de ma vie. Quand on met le contact, je soupçonne qu'elle fait le tour des popottes: acquisition de la valeur de pression via LE capteur puis elle fait défiler les EV une par une. Je l'ai plus ou moins prise la main dans le sac en lançant une épreuve de l'accu samedi: elle a affiché 9,6 bars puis ça a fait du yoyo puis le compresseur a demarré. Le drop a 2,3 bars est probablement l'actionnaire qui ne tient plus (assez) la pression. Reste à savoir qui c'est. Corrolaire: quand ça fuit sur la position "normale", en roulant plus bas ou plus haut on peut momentanément cacher la misère pour rentrer au bercail, non ?

Je n'ai toujours trouvé ce qui merde dans les suspensions mais jouer avec le compresseur toute l'après midi aura été l'occasion de nettoyer le bac à sable derrière le passage de roue AVD. Question bête: Allroad de début 2007, ce sont bien des ampoules D2S ? ETKA m'indique du D3S. Le ballast est à changer concomitamment à l'ampoule ? Histoire qu'autre chose que le voyant des suspensions s'allume sur cette voiture.

J'ai renouvelé les miens aussi sur Ovoko, c'était imbattable. Dites moi, elles sont l'air d'avoir sacrément la cote ces plaquettes ATE céramique. Outre la poussière, ça freine mieux ? De mon coté j'ai des plaquettes Bosch mises par le précédents et c'est justos en freinage, surtout ramené au poids de la bête à sa capacité à catapulter ce même poids vers l'avant.

Tu le ma coupes là. Si ça descend pas, c'est que les suspensions sont bonnes ? Le raisonnement m'intéresse: le mode de défaut est qu'un boudin merdouille, peut être en tournant les roues (ce qui expliquerait que garée les roues bien droites tout se passe bien) alors que si le bloc EV déconnait elle descendrait tout d'un bloc, exact ? Tout à l'heure je suis allé rouler avec en monitorant ce qui se passait. L'accu était forcément vide, elle a fait un truc marrant: le remonter progressivement en activant le compresseur grosso modo dès que j'étais en mouvement. En revanche elle l'a monté à 12 bars, valeur jamais atteinte jusqu'ici. 5 heures après être arrivé l'accu avait toujours 11 bars et el circuit 3. Elle ne m'a pas claqué de panne mais la fuite apparait toujours quand je scanne. C'est mystérieux quand même qu'une si petite fuite mette un aussi gros foutoir.

Je pense que c'est dans l'habitacle. En haut à gauche du passage de roue AVD il y a un boitier mais il masque uniquement le fait que les tuyaux partent dans l'habitacle. J'ai fait mes petites expériences cet après midi. Un pas de moins vers la compréhension du problème, un pas de plus vers l'asile. Comme on en discutait plus tôt cette semaine, je soupçonnais que la valeur affichée dans VCDS (mesures avancées) pour la pression de l'accu soit une valeur stockée et non une valeur réelle. Un truc en particulier me faisait tiquer: quand on lance une mise à l'épreuve elle affiche 9,5 bars (ce que je prenais pour la valeur stockée) puis aussitôt ça dégringole à rien ou presque, ce que je prenais pour la valeur réelle. J'ai fait l'essai X fois puis j'ai appliqué le conseil de @Lionel1980, j'ai démonté le raccord: 20251213_143256.mp4 Enseignement numéro 1: mon circuit que je prenais pour vide, ne l'est pas du tout. Les 9,5 bars affichés sont donc tout à fait plausibles. Enseignement numéro 2: si on veut faire le test, il faut à peine dévisser le raccord ou le joint s'extrude et le raccord part à la poubelle. Du coup, j'ai changé le raccord, j'en avais d'avance. J'ai été surpris par son état de corrosion, sachant que le compresseur a été changé il y a 2 ans. De mauvaise augure pour l'état des éléctrovannes ? Un autre truc m'a fait tiquer: ce tuba est manifestement l'entrée du compresseur. Quand j'arrête la mise à l'épreuve, il dégaze bruyamment, comme quand on débranche la soufflette du compresseur à l'atelier. Pourquoi ? Pendant la mise à l'épreuve le circuit et l'accu étaient à 9 bars. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ces valeurs, non ? Les clapets 5 ou 6 ont un coup dans l'aile ? Après avoir changé le raccord, je suis allé voir les valeurs dans le circuit, elles étaient parfaitement plausibles: Adresse 34: Correct. assiette (4F0 910 553 A) 14:44:34 0.0 bar Accumulator Pressure 5.8 bar Current System Pressure -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- J'ai lancé une mise à l'épreuve, la valeur affichée dès le lancement était bel et bien zéro. Le compresseur s'est lancé, le circuit plafonnait à 5 bars, il y avait tout l'accu à remplir. J'ai arrêté là, ma batterie était à genoux et la batterie relais faisait ce qu'elle pouvait. Résumons: - la voiture claque une fuite dès que je m'arrête (roues droites, assiette normale) depuis des mois: 01583 - Fuite détectée dans le système, 008 - Signal Implausible - Le système se met en rideau de manière aléatoire en roulant 02646 - Plausibilité correcteur d´assiette, 008 - Signal Implausible - la voiture ne descend pas d'un millimètre en une semaine en mode lift + cric - le circuit accu semble tenir la pression. Le bloc ectrovannes est cuit ?

Je m'achemine sur la même conclusion pour la mienne. Tu l'avais laissée une semaine en lift + cric ?

J'ai la même interprétation. On verra demain.

J'ai pas (encore) investigué de plus près, je me suis contenté de prendre les mesures tous les soirs. Voiture en mode lift + cric, compresseur branché (mais supposément elle ne corrige plus rien): Elle n'a pas bronché. Dans les mêmes conditions, avant changement des boudins, l'arrière était sensiblement descendu: Je réalise que chaque mois à la même période je mesure les suspattes. on ne s'ennuie jamais. J'ai épluché le manuel d'atelier pour suivre la durite de l'accu à la trace demain: Le 3 renvoie à des raccords cachés le long du montant A, coté passager. J'ai regardé si c'était coté boite à fusible coté passager: non. Le manuel détaille cet emplacement: Ca vous dit quelque chose ? On dirait des relais sur l'image.

J'ai remarqué sur la mienne aussi que l'éclairage des compteurs était assez capricieux avec les feux de jour activés, c'est une des raisons principales pour lesquelles je ne ne l'utilise pas. Et je me méfie également des changements de pare brise. J'ai une fissure non négligeable mais tant que je n'ai pas de CT à repasser, je vis avec. L'idéal serait d'aller chez Audi mais l'assurance risque de grincer des dents et ils posent un pare brise tous les 36 du mois, ils risquent donc de se louper. De l'autre coté, Carglass en pose du matin au soir mais leur business model repose sur le fait d'installer un truc qui ressemble, moins cher et potentiellement moins bien.

Fais gaffe, tout achat au pif est potentiellement une perte. Dit le mec qui se retient de ne pas changer tout le compresseur parce qu'il n'arrive pas à trouver la putain de micro fuite et que la voiture n'est pas descendue d'un millimètre en 3 jours...

Merci ! Du coup question suivante: il me semblait que quand on dévissait un raccord il était foutu. Tu dévisses, tu vois si ça fait pschit et tu revisses ?