CHRIS42

Salut, En fait je vient de voir que le ref de la durite sur mon NG est 054133997F (elle est d'une seule pièce) elle par de la valve de ralentis fait un coude en bout de culasse, d'où sort une petite durite qui se repique sur la tubulure d'admission pour finir de se raccorder sous la durite gauffré (avant papillon). Le montage qui diffère est constitué de 3 durites (une longue, une plus courte et une toute petite) + un coude en plastique... Dans mon cas cette durite est un peu "fatigué" elle c'est même coupé au niveau du collier (côté valve) mais je l'ai entièrement recouverte de gane thermo pour l'étanchitée et pour la maintenir un peu plus (sans quoi il ne reste plus que le sur mesure :icon_frown:

A priori il s'agit bien d'un modèle pour le 2,2L sur l'annonce mais si compatible avec le 2,3L c'est uniquement sur vérsion non catalysé.

Par contre la durite la plus longue ref 034 133 999 E n'est plus dispo chez AUDI (j'ai tenté de la commander il y à peu) mais negatif :madgo: de plus elle coutait pres de 80€ :icon_eek:

En effet c'est assemblé avec précision dans un environnement sans poussière et surtout les joints qu'il faut remplacer pour le remontage n'existe pas en SAV. Les seuls à pouvoir reconditionner ces pièces sont BOSCH. A moins que la personne en question possède une bonne adresse :icon5: C'est bon pour toi car tu ne sera pris pour un extra terrestre comme trop souvent dans les concessions avec nos "kjetronic" :icon_biggrin:

Qu'est ce qu'ils veulent dire par démontage du Kjetronic? Tu peut seulement verifier voir nettoyer le piston (s'il grippe) et nettoyer le plateau sonde mais si rien n'y fait, il faut que tu trouve une tête kjetronic pour faire un éssai parceque le prix de la "bête" :meanie: Mais au vu de t'ai soucis de filtre il est bien possible que la tête soit infesté de saletée et ca le Kjetronic il n'aime pas. Si c'est le cas je te conseil de faire nettoyer tes injecteurs aux ultrason parcqu'eux aussi ont du prendre leur dose.

Quand est il de tes injecteurs? Comment sont les démarrage et le ralentis? A tu fait vérifier les pressions (pompe, régulateur de pression...)? Combien a le filtre à essence?

Bon et bien c'est plutôt une bonne nouvelle s'il s'agit uniquement de ton filtre à essence. Par contre attention avec les nettoyant injection (qui fond très bien leur bouleau) mais les crasses qui vont se décollées peuvent trés vite te recolmater ton nouveau filtre (experience vécue). D'ailleurs il est conseillé après un traitement dit "curatif" de changer le filtre à carburant!

C'est drôle ça! sur mon coupé j'avais la même "tonche" sur le bandeau sous les feux ar, bien centré et réparé au mastique que j'ai fait reprendre par mon carrossier quand j'ai refait faire la complète il y à quelques années. Pour une réparation nikel le mieux aurait été de changer la bandeau complet, mais à l'époque je n'avais pas les moyens de le faire en plus du reste. :nixweiss:

Salut, Pour ton moteur d'essuie glace il suffit de l'ouvrir et de virer toute la graisse qui à bien durci avec le temps, tu la remplace par une graisse toute neuve et ton moteur va retrouver sa 1ère jeunesse. Déja fait sur mon coupé pour les mêmes symptômes il y à presque 10ans et plus jamais eu de soucis!

Salut à tous, Peut être la solution à ton problème Cleveland. Pour ceux qui ont suivi mes aventures de (pb de ralentis en décélération) évoquées dans plusieurs postes, je vous livre un compte rendu finale puisqu'enfin je suis arrivé à résoudre mon problème. Petit résumé : en arrivant à un feu, un stop ou au péage... et surtout en descente, mon régime moteur descendait parfois jusqu'à 400t/mn avec en prime allumage du voyant d'huile! Ce phénomène se produisait souvent (surtout avec la clim ou autre gros consommateurs en fonctionnement), après avoir tout vérifier (circuit d'alimentation en essence, allumage, durite de dépression, sonde lambda, réglage CO...) et remplacer plusieurs pièces (régulateur de pression différentiel, lambda, tête KJetronic...), j'ai finis de faire le tours et enfin trouver ce qui m'à "pris" la tête pendant presque 2 ans :evil: Le calculateur à besoin de savoir dans quelle position le plateau sonde se trouve pour pouvoir régler le ralentis en conséquence, pour cela le plateau sonde (sur vérsion catalysé seulement) possède un potentiomètre sur le côté et bien sur comme tout potentiomètre ils finissent par s'user :( Dans mon cas une des piste carbone était complètement usé (au départ) cette partis là est utile pour le démarrage et un retour au ralentis optimum. Et pour "les sceptiques" le phénomène qui se produisait plus en descente était l'oeuvre du plateau sonde qui descendait plus rapidement sur cette partie usée du potentiomètre alors que sur une montée le plateau qui redescendait plus lentement permettait au calculateur via la soupape de ralentis de compensé au mieux le problème avant que le phénomène ne se produise. Conclusions: 1/Le démarrage à froid est nickel le régime monte à 1100t/mn puis descent plus ou moins vite (en fonction de la T°) pour se caler vers les 900t/mn. 2/En décélération avec ou sans clim le régime ne retombe jamais en dessous de 900t/mn à chaud, j'ai enfin réglé ce soucis qui m'à pris la tête pendant presque 2 ans.

Désolé mais sur le moteur NM (2l/20v) ma doc n'en parle pas. Les ref gravés sur la pompe de DA et la pompe à essence doivent pouvoir t'aider à retrouver le bon modèle? Sinon pour les durites d'essences (pour la pression), il est claire que de mettre une 10bars en lieu et place d'une 6bars je ne pense pas que cela pose problème. Sauf si c'est une injection mécanique où je crois que le diamètre et la longueur des durites qui vont aux injecteurs ont une importance pour équilibrer le débit puisqu'elles n'ont pas les mêmes longueurs. Si je trouve d'autre infos je t'en fait part :icon6:

Salut, Dans ma doc il est noté pour 5 cylindre 20v (type moteur 7A): Pression d'alimentaion 3,8 à 4,2 bars Pression de retenu après 10mn : 3,2 bars " " " 20mn : 3 bars Voila si ça peu t'aider

Meme si les 2 moteurs sont très proche NG et KV, je connais moins bien les "organes" qui gèrent l'injection sur le KV mais je sait qu'une des défaillance du système peut être aussi causé par le "boitier de réchauffage" qui gère l'injecteur de depart à froid et qui s'il déconne peut générer des soucis multiples. Sur le NG le rôle de ce boitier est en partie gérer par le calculateur + sonde d'eau + regulateur de pression (richesse) avec l'aide du lambda. En ésperant que ton concessionnaire VAG te trouve la solution (c'est tout ce que je te souhaites) sans te faire comprendre que ce type d'injection il ne connaisse pas (plus) :nixweiss: et que sauf investissement énorme il n'y peuvent rien! :reflexion: Sinon t'inquiète on va finir par trouver :race:

Pour l'alarme c'est ce que je t'ai préconiser un peu plus haut, j'avais eu le soucis sur une TEXALARM pourtant monté par mes soins et celle d'un pote garagiste (soudure, gaine thermo, fixation de la centrale et des câbles...) et 6 ans (à peine) après le montage, le relais de coupure de pompe à essence a commencer à fonctionner de manière aléatoir jusqu'à me laisser en panne donc suppréssion de la coupure. C'est pour cela qu'il faut bien être sùr de l'état de fonctionnement de l'alarme/coupe circuit si tu en possède une. Bon courage!

La voiture est elle resté longtemps à l'arrêt? sinon changer le filtre à essence (peut être colmaté) + nettoyant injection si tu as déja vérifié le bon fonctionnement de l'allumage (bougie, tête delco, bobine...). Effectivement une prise d'air plus ou moins importante et le moteur tourne mal et/ou ne démarre pas. De toute façon à défaut d'avoir la certitude que ton allumage (bougies comprises) et était récemment chnager, commence par remplacer ces pièces qui permettront déja de lever le doute sur leur état.

Le regulateur tient uniquement par 2 vis, donc si tu accèdes à l'arrière de l'alternateur tu doit pouvoir le démonter sans mal (désolé je ne connais pas assez le TDI) pour être plus précis. Par contre si tu doit nettoyer complètement l'alternateur une dépose sera peut être nécéssaire.

Si tu as une durite fendu au niveau de la soupape de ralentis effectivement c'est bien un soucis, d'ailleurs tu peu nettoyer ta valve en la noyant de nettoyant carbu pour bien la décrassé, tu la sèche et tu doit pouvoir entendre le volet bouger assez facilement quand tu secous cette valve, c'est ce qui permet de dire qu'elle n'est pas grippée ensuite vrifie bien toute les durites de dépressions (bien verifier leur état : ni fendue, percé, écrasé ou poreuse) mais aussi tous leurs colliers de serrage. La moindre prise d'air sur une injection K et c'est la misère. La dérnière photo montre la soupape de recyclage des vapeurs d'essence (pollution) et la aussi si tu as une prise d'air (racord cassé) il faut réparer. La durite "gauffré" doit être elle aussi irréprochable (ni fendu, ou déchiré...).

Est tu sur de la valve de ralentis pour ton soucis à chaud? Sinon je te confirme d'après la ref AUDI 034 133 455 B cette valve a bien l'air d'être la bonne (j'ai cette ref sur celle que j'ai remplacer sur mon coupe 2,3L)

Problème de pompe à essence? Quand tu met le contact est ce que tu l'enend s'amorcer? La voiture est resté longtemps à l'arrêt? Est elle équipé d'une alarme coupe circuit? Effectivement peut être un soucis d'allumage, uil va falloir procéder par élimination... Pour les caoutchoucs de garniture ils se détails éffectivement mais ne sont plus dispo chez AUDI depuis bien longtemps déjà :meanie: (quelqu un sur AP en a trouver en Allemagne ici : http://www.audi.de/de/brand/de/shop/e-shops.html). Les baguettes de bas de porte se trouvent encors (plus facilement).

Salut à toi et bienvenue Vladi6 sur la section Coupé, Le virus du coupé je l'ai depuis plus de 15ans maintenant et c'est vrai que même si on galère de plus en plus pour trouver des pièces par le circuit traditionnel (concession AUDI) ont arrivent grace au forum enre autre à trouver les bonnes adresses et de la pièce d'occas et surtout les conseils et experiences qui vont avec :icon6:

A priori la sonde située au dessous du filtre est la sonde basse pression (0,3bars fil noir/bleu) et celle située au dessus du filtre la haute pression (1,8bars fil blanc/gris). Si tu prend l'exemple sur le moteur 5 cylindres la sonde de T° se trouve en bout du clapet de decharge de la pompe à huile et tu as 2 possibilitées pour le mano: Ta sonde est double soit 0,3bars + pression variable 0-5bars que tu associe à la 1,8bars soit 1,8 bars + pression variable 0-5bars que tu associe à la 0,3bars. Dans ton cas je prendrai la double en 0,3bars + 0-5 bars et la 1,8bars que tu associe à l'aide d'un T avec la sonde deT°d'huile. La masse se fait directement par le corp de la sonde par le moteur. Voila :icon_wink:

Cette ''boule verte'' est un reservoir à depréssion : elle sert de reserve pour actionner des volets d'air pour la clim en recyclage par ex et diverses capsules ou autre elements fonctionnant avec cette dépression.

Salut à tous, J'ai un grondement sourd (localisé à l'avant gauche ) qui se manifeste toujours dans la même plage de régime de 3400 à 3600t environs quelque soit la vitesse et quelque soit le rapport enclenché. De plus le bruit se manifeste uniquement avec le moteur en prise (le bruit disparait si je debraye ou en roue libre). Un roulement peut il en être la cause? bruit de pneu? (bridge RE50) que j'ai permutés sans résultat. Si vous avait des pistes :icon_confused:

Non je possède bien un 2,3L 10V 136cv (modèle 1991). type NG2

j'ai remplacé la mienne par la BOSCH suivante: http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch-0-258-003-957-20503-485-p Même longueur de câble, même connecteur (plug and play) est parmis les moins cher.