CHRIS42

Dans mon cas j'ai scié sur le haut parleur d'origine la partie qui se clips sur la grille que j'ai collé à l'aide de colle souple aux nouveaux hp (des grave/medium en 13cm infinty) et bon, ça fonctionne plutôt bien. Ces panneaux arrières sont d'ailleurs plutôt fragile et le démontage des grilles sans sortir les panneaux effectivement ça casse...

A priori il s'agit de la berline ou du break puisqu'il est question de portière arrière :icon_wink: , et pour compléter ton observation, c'est encore plus galère dans le coupé car les hps sont fixé par l'arrière du panneau et en plus ils se monte sur une sorte d'entretoise qui suit le ''decroche'' du dit panneau et il faut jouer d'astuce pour fixer d'autre hp que les origines...

Les câbles sont bien présent mais uniquement pour la position du flux d'air et la variation de la vanne d'eau chaude.

Bon je ne retrouve pas le tuto auquel je pensé, mais c'est bien la ton soucis, j'ai un lien qui en parle sur un autre forum et il s'agit à priori seulement d'un thermofusible qui lâche, sinon certains change le groupe de resistance complet. http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet464217.htm voila pour commencer tes investigations...

Il me semble que c'est un soucis de module de résistance (placé derrière la boite à gant), déjà était vu sur le forum (ou un autre). Je n'en sait pas plus (si j'y remet la main dessus je te le transmet)

Des news de tes soucis de démarrage?

La S2 avec face avant plate, je pense plus à un proto comme le cab que est j'ai aperçu sur le net avec l'ancienne face avant mais toujours à l'état de proto. J'ai en projet de restyler mon coupé B3 en B4 (j'ai déja le capot) mais si je le fait se sera avec le parchoc de la S2 (le plus dur a trouver)...

La face avant à changé au passage de la B3 à la B4 soit en Aout 1991 de mémoire.

+1 Il vaut mieux laisser la sonde lambda faire sont ''boulot'' et évité que le boitier de gestion te colle une valeur ''par défaut'' (si elle est hs ou débranché), le tube Afrique est pour moi la meilleure solution.

Lors de mes soucis j'ai fait le tour des pros et à les écouter il faut tout changer pour que ça marche, c'est sur c'est le plus simple, donc pour résoudre mes soucis j'ai trouvé ici et là des pièces d'occas pour faire des essais et aucune des pièces que tu cite n'étaient en cause, seul les injecteurs étaient fautifs pour mes démarrages difficile à froid. Pour le démarrage à froid essaye de débrancher le connecteur de l'injecteur de départ à froid pour voir s'il y a du mieux (c'est lui qui enrichis au démarrage) et si tes injecteurs fuient un peu, trop d'essence arrive et noie le moteur (d'ou l'odeur d'essence à l'échappement). PS : a tu traité le circuit d'injection avec un produit avant que tes soucis arrivent?

C'est quoi type ton moteur? C'est bien le 2.3l 10v (type NG), dans ce cas ce sont les bons :icon_wink:

182000kms c'est vrai qu'il n'est pas impossible qui'ils soient en cause, on en trouve facilement (ce sont des BOSCH) la ref est gravé dessus et doit être : 0 437 502 043 On en trouve chez Oscaro entre autre : http://www.oscaro.com/soupape-d-injection-audi-coupe-8b-2-3-e-133cv-175-13848-824-gt C'est un budget mais tu t'y retrouvera en conso et fonctionnement moteur

La méthode est la bonne, normalement les injecteurs doivent rester sec au moins pendant 1 mn après l'arrêt du débit (s'ils sont simplement humides c'est pas bon). Combien ont ils de kms?

Attention c'est vicieux ces ''bêtes là''. J'ai eu un soucis de démarrage à froid (après plusieurs jours d’immobilisation) après contrôle des injecteurs qui ne semblait pas fuir après arrêt de l'injection, jusqu'à leurs remplacement par des neufs je démarrais difficilement et ça sentait l'essence à l'échappement... Quelle méthode a tu utilisé pour tester l’étanchéité de tes injecteurs?

J’espère que se sera le plus proche possible du plug & play, Sinon il faut bien avouer que j'aurai préféré conserver le fox quand on voit le prix d'un Bosal ou autre en tôle ''de base'' pour V6 ou 2.3l 20V (entre 200 et 330€ pour les moins cher), mais le bruit un peu trop présent (pour ma petite famille) à eu raison de l'inox :(

Non la ligne du V6 est différente y compris le silencieux centrale, ensuite après (niveau silencieux arrière) c'est une bonne question. D'ailleur j'ai commandé un silencieux arrière de V6 pour mon 2.3L (certainement à adapter?) pour remplacer mon tout récent silencieux FOX que je met en vente : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/648923166.htm

Je me suis mal exprimé, je ne parle pas de cadre de porte mais du cadre support/moteur du mécanisme de vitre. L'air doit parvenir à passer derrière la garniture de porte (d'ailleurs tu as un joint mousse) au niveau de la poignée de porte qui, quand il est manquant (c'est mon cas côté conducteur) te rafraîchis l'avant bras :icon_lol:

Pour moi réglage de la vitre (cadre et support) ou seulement ''l'écran'' (pièce triangulaire noire à l'avant de la porte) au niveau de la vitre. Dans tous les cas c'est un problème étanchéité entre la vitre et le joint de porte (peut être écrasé et/ou déformé).

Pour le vag com ça me semble mal engagé, sur le KEIII Jetronic les codes défauts sont valables pour tout ce qui touche à la gestion moteur, une des rare sonde inclus est la sonde de T° d'eau par exemple, mais je n'en sait pas plus, à confirmer.

Petite rectification, en fait la grosse sonde c'est 1,8bars et le mano de 0 à 5 bars et pour la sonde isolée c'est 0,3bars. Les 2 sondes allument le voyant du tdb: à moins de 0.3 bars au ralentis (sonde isolé), doublé d'une alarme sonore (buzzer). à moins de 1.8 bars à 2000 t/mn (sonde double) Ceci dit il y a 2 types d'équipement pour ces sondes: Soit la double avec 1.8 et 0 à 5 bars couplée à la simple en 0.3 bars et l'inverse : La double avec 0.3 et 0 à 5 bars couplée à la simple en 1.8 bars. Pour infos, FAE et la marque de sonde double qui me fournissait des valeurs douteuse.

Pour le kit de distribution, en générale si le cache de celle-ci est en plastique, c'est que tu possède le dernier montage, soit après 1991 avec la pompe à eau fixe et galet tendeur. L'ancien montage (moins cher d'ailleur) est muni d'un galet de renvoi et d'une pompe à eau qui sert effectivement à tendre la courroie. Pour les sondes de pression d'huile, tu en possède 2, la plus grosse avec la lecture au mano 0 et 5 bars, et témoin au tdb (témoin d'alerte pour pression inférieur à 0.8bars), la seconde plus petite pour alerte pression inférieur à 0.3bars). Attention, si tu doit changer la plus grosse des 2, un conseil prend exactement la même (origine Audi/vdo), j'avais monté une sonde de marque différente (filetage plus court), elle indiquait une infos erronée au mano et surtout au tdbd'alerte (le voyant qui parfois s'allumait avec une T°d'huile haute en été au ralentis). Depuis j'ai remis une sonde origine et plus de frayeur!

Salut, Ce qui est étrange c'est qu'il te dise qu'il était bon, mais qui l'a quand même baissé? De toute façon regarde comment ça se passe au niveau des démarrages (à froid, à chaud) et surveille aussi ta conso moyenne. Il faut rouler un peu comme ça avant de retoucher éventuellement au réglage. Avec un réglage plus riche tu devrais avoir un peu plus de jus, mais bien réglé tu ne devrai pas avoir une trop grande différence. Pour le réglage de mon coupé j'ai fait et refais puis contrôlé plusieurs fois pour arriver à ce que je voulais (avec une conso moyenne très honnête).

Normalement pour la monte d'origine en 205/60/15 pour le coupe 2,3L la pression normale (mi charge) est de 2,1b AV et AR et 2,5b AV et 2,7b AR pleine charge et autoroute. Après ces valeurs peuvent varier en fonction de la marque et du type de pneu de ton style de conduite et aussi du type de route (montagne ou plaine)par exemple. En règle générale si usure des pneus au milieu: trop gonflé, usure sur les cotés: pas assez gonflé.

Si tu n'a pas de quoi mesurer la valeur de ton CO ne touche surtout pas au réglage ''à l'aveugle'' (1/8ème de tour et le réglage change beaucoup). De toute façon le réglage doit se situer dans la norme constructeur pour un rendement optimale de ton moteur (soit pour un type NG: à 0,8% +ou- 0,3% avec sonde lambda débranché et de 0,2% à 1,2% avec sonde branché). Trop riche tu peut consommer un peu plus mais trop pauvre ça n'est pas le top non plus (avec un risque non negligable pour le moteur) J'ai passer pas mal de temps pour le réglage de mon moteur avec un appareil de mesure CO2 et lampe stroboscopique pour réglage de l'avance, après le 1er réglage, il faut rouler un peu puis refaire une voir plusieurs autre mesures. Il faut un réglage de richesse vraiment trop haut pour jouer à ce point sur la conso, d'ailleurs une voiture trop pauvre en réglage peut aussi t'amener à sur consommer (par manque de puissance/rendement). J'ai eu un gain sur la conso non negligeable avec une nouvelle monte (taille) de pneu en passant de 225/45/17 à 215/45/17.

Concerant le prix du nettoyage aux ultra son ça m'a couté carremant moin cher (moins de 50€) mais bon je connait bien une personne (client de mon magasin) qui y bosse, mais même au taro normale je suis sùr qu'il ne le facture pas au delas de 70-80€ pour les 5. La durite d'admission je l'air remplacé il n'y à pas si longtemps, elle se trouvait encors chez AUDI, par contre elle n'est pas ''donné'' pas loin d'une centaine d'euros je crois (à vérifier). Moi aussi depuis que je possède mon coupé j'ai toujours voulu la ramener le plus possible proche de sont état neuf, il faut se rendre à l'évidence c'est coûteux mais pas impossible si tu en prend soin au quotidien et que tu remplace les pièces défecteuses chaque fois que c'est nécéssaire. Le pire est de laisser s'accumuler les problèmes, ont pert sont courage est de plus en plus d'argent...