Silvain59

un poil plus mou c'est normal étant donné que la valeur par défaut adoptée par le calculateur n'est pas la valeur optimale pour réaliser de bonnes perfs :) Ta voiture est de 2000 ? moteur AMK ? Saches que pour les moteur APY et AMK, la durite d'origine d'admission d'air se compresse énormément dans les hauts régimes (un peu moins pour les moteurs BAM): vois par toi meme sur cette video: Video Retractation Durite Admission Donc je pense que ton souci vient juste de là. Donc évite de changer tes rapports trop hauts, et fais comme bcp, songe à une durite d'admission renforcée style VENAIR, SAMCO ou FORGE ;) Silvain

Nico, lorsque tu coupes le contact et redémarre, le voyant reste allumé ? A quel moment le défaut est apparu ? est-ce juste après un gros freinage ? (pompe qui se serait mis en sécurité ?) Silvain

Je ne pense pas non, mais je t'avoue n'avoir jamais essayé :) A mon avis, étant donné que le calculateur va prendre une valeur par défaut, qui va donc être correcte et non fluctuante, tu auras un bon mélange air/essence (certes pas optimal pour les perf, mais bon), donc tu ne devrais pas avoir de trop-plein d'hydrocarbures non brulés dans tes échappements et donc tes sondes lambda ne devraient pas remonter de défaut :) Silvain

Bien sur head, si ton debimètre est défectueux, il peut envoyer une valeur plus faible que le débit réellement entrant. Ainsi le calculateur fait injecter une quantité d'essence moindre, correspondant à la valeur qu'il reçoit. De ce fait tu as un mélange air/essence disproportionné : plus d'air que d'essence, d'où certaines difficultés de montée en régime :) Débranche le et dis nous ce que ca donne ;) Silvain

Oui je pense que ton souci vient peut-etre plus du débimètre. Pour le tester tu peux en effet le débrancher. Ton calculateur ne recevant plus d'info de sa part, il prendra une valeur par défaut. Tu n'auras donc plus de pb de reprise, par contre ca ne sera pas non plus une reprise optimale ;) Sinon pour ton logo, tu peux le décoller en le chauffant fort par derrière pour ramollir la colle du double-face Audi ;) Et éventuellement remettre du double-face ou acheter un nouveau logo en concession ;) Silvain

Les 2 grands classiques, soit electrovanne N75, soit débimètre. Pour info, sur le site de ks : http://www.s3-passion.com tu trouveras ceci: N75: Une électrovanne N75 (également appelée valve magnétique) défectueuse se traduit par une mauvaise reprise de la voiture ou par un manque de puissance pendant quelques instants, puis une reprise saccadée, puis ça recommence. Ce comportement saccadé est habituellement appelé le "surgin effect", traduisez "effet de pompage". Comme si par moment le turbo ne voulait pas marcher. Cette valve n'est rien d'autre qu'un régulateur de pression, sur le conduit d'aspiration d'air, avec une membrane à pilotage magnétique, qui malheureusement connaît quelques faiblesses. Suivant les années de fabrication, elle peut se situer devant ou derrière le conduit. La dernière en date, et dont les faiblesses ont apparemment été corrigées, porte la référence 058 906 283 F. Le même phénomène a parfois une raison bien différente. Si lors de la vérification avec l'outil de diagnostic, votre garagiste constate une erreur du genre "régulation de la pression du turbo - limite dépassée", ce n'est pas parce que vous avez fait une préparation, ou surmené votre turbo, etc. C'est tout simplement une des conduits d'aspiration, la valve de surpression ou l'une des conduits secondaires qui s'est desserré. Il y a certainement quelque part une prise d'air qui provoque ce problème. Débimètre: La voiture réagit aux accélérations de manière très fatiguée, elle avance en saccadé ou n'arrive plus à sa vitesses de croisière maximale. Au fur et à mesure, elle perd complètement ses performances. Éventuellement, au ralenti, le moteur ne tient pas son régime ou ce dernier bouge sans arrêt. Ce capteur de débit se trouve en sortie du filtre à air, sur le transfert d'aspiration, comme on peut voir sur cette image. Attention: Ce problème n'est pas enregistré par l'ordinateur de bord de la voiture, car les données restent dans une plage correcte. Raison: Il n'est pas vraiment HS, mais le signal qu'il transmet à l'électronique de gestion ne correspond pas au débit d'air aspiré. D'ou une réduction de la quantité de carburant alloué, donc une réduction des performances. Dans ce cas, le débitmètre sera à remplacer. La valeur nominale du débit d'air à plein régime est de 185 grammes/seconde, avec un maximum de 190 g/s. Des valeurs inférieurs à 170 g/s peuvent être considérés comme défaut. Ci-joint le diagramme d'une vérification faite à l'aide de l'outil de diagnostic Audi. Merci à sunstar pour ce beau graphisme. Pour savoir un peu plus sur le débitmètre, regardez son principe de fonctionnement. Nouveauté depuis début janvier 2004: Le débitmètre peut être remplacé dans une procédure "Echange Standard". La référence correspondante est la même, mais simplement précédée d'un # et elle se termine par un X. Le prix a sensiblement baissé pour passer aux alentours de 80.00 € HT ! Bonne lecture :coucou: Silvain

Salut nicoooooo, Premièrement as-tu vérifié que ton abs fonctionnait encore ? Tente un freinage appuyé sur sol mouillé pour voir, ca nous guidera. * Si ca fonctionne, alors ton bloc abs est ok et ca va surement etre un souci de capteur encrassé (comme le dit hato54). * Si ca ne fonctionne pas alors on avisera ;) Mais deja as-tu le voyant abs allumé ? Silvain

lol je te remercie de ton invitation ca sera avec grand plaisir, tiens tu n'aurais pas une petite photo de ta titine ? Car une s3 rouge moi je suis :malelovies: :malelovies: Silvain

Bon je viens de passer une demie-heure à consulter ETKA, et il me semble que la référence du calorstat (thermostat) est 06A 121 111. Pour info la planche est la 121-70 Ils appelent ca "boitier régulateur eau refroidissement" ;) :coucou: Silvain

un beau poussin avec deux ailes de même taille :P :P

Ca sent bon le calorstat toujours ouvert... Car les ventilos sur le radiateur qui se mettent en route au bout de 3 minutes c'est pas normal... Le calorstat étant sensé shunter la partie radiateur au début pour raccourcir le circuit de refroidissement et ainsi permettre une montée en t° optimale plus rapide... Or là visiblement il est ouvert dès le démarrage Silvain

Ca marche, tiens nous au courant Jean ;)

+1 avec Tophe et les autres, pb d'ailettes de la géométrie variable qui se grippent, et changement de turbo recommandé... Maintenant un échange peut éventuellement être envisagé (ou une prise en charge) vu le peu de kms Silvain

oui c'est exactement ca kikounet ;) (je l'ai dit dans mon message #43) :P Silvain

Voici le lien qui fonctionne ;) http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=44484

Jean regarde mon post en message#43 ;)

Salut moscow, Je te conseille de lire tout ce topic: http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=45238 Et dis moi si après le test du point mort dans la descente, la t° diminue ? Car ton souci de t° qui oscille me fait bien penser à un calorstat hs resté ouvert ;) Tiens moi au courant :coucou: Silvain

Et la route est plane ou tu as des descentes ? (ca peut paraitre saugrenu mais c'est important !!)

lol c'est du bon ca les Russes !!!! Sinon pour ton pb de t° peu élevée, lorsque tu avais 69°C, avais-tu roulé bcp ou pas ? est-ce qu'après une vingtaine de km, tu as ta t° qui baisse encore par exemple ? Silvain

Enorme, j'ai eu la meme impression et meme encore maintenant parfois ca me fait bizarre !!!!!

Jean, j'ai demandé à Oufmen, l'un des modos bien calé, concernant les débimètres et voici sa réponse: Notre partenaire Fast-electrik peut avoir des sondes de débimétre a bon prix http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=44484 Sinon il y'a l'échange standard chez audi pour 90 euros environ mais je ne sais pas si c'est soumis a un kilométrage ou un age préçis ... J'avais lu le topic sur les débimètres par Fast-Electrik et il me semble que c'était dans les 150 euros ;) :coucou: Silvain

oui Ouf les 2 trucs chiant sont : 1- débrancher la fiche (mais pour toi ca a été vite réglé lol) 2- glisser le support sous le joint ;) Vivement les photos, tu trouves pas qu'il a une plus belle gueule ton poussin comme ca ? Moi je ne pourrai pas revenir en arrière, pour rien au monde j'aime trop mon grand retro droit :P Silvain

Un voyant rouge traduit un souci de pression dans ton circuit de freinage et non un souci de plaquettes usées. Donc comme intendant je pencherai pour le niveau de liquide de frein ;) Silvain

ok et aucune code défaut ne ressort au VAG-COM ? Par ailleurs lors de tes pertes de puissance, ca se produit toujours dans une plage de régime dans laquelle le turbo fonctionne ? As-tu l'impression que c'est lui qui se coupe ? As-tu l'impression d'être avec un atmo (ta description de montée difficile, limite obligé de rétrograder me fait bien penser à ca) ? Silvain

Deja moi je serai tenté de faire scupuleusement une inspection de toutes mes durites des 2 circuits d'air. Mais vu le second code défaut tu as une fuite qq part c'est certain. Ensuite si celui-là est réglé tu la repasseras au VAG-COM et on s'attaquera au premier souci de T° de ldr trop élevée ;) D'ailleurs à ce propos est-ce que ta t° d'eau indiquée sur le TdB dépasse 90°C ou pas ? Silvain