Audiman-Bzh

Je veu bien une photo car je voit pas de partie en caoutchouc sur le panneau de porte hormis les joints, A moin que ce ne soit les pièces en plastique "soft" qui constitue la poigné de porte et englobe la commande de lève vitre et règlale des rétros ? Dans ce cas, cette pièces se détail ( j'ai remplacé la mienne en 2006, prix de l'époque 9 euros et quelques)

Salut a tous l'éclairage des aérateurs ne peu pas être activé par le VAG, ce n'est pas une option désactivée. Le sujet a dèjà été abordé il y a plusieurs années mais je ne retrouve pas le topic : mais de mémoire il existe deux types d'aérateurs pour chaque couleur référencé sur ETKA, un qui corespond au modèle équipé du pack ambiance et l'autre non équipé A l'époque j'avais donné des rèfs des aérateurs pour éclairage d'ambiance et posté de photos de mes aérateurs équipés de cet éclairage

Je roule depuis 80 000 kms avec la durit d'EGR débranchée et bouchée, sans code erreur au VAG, RAS au contrôle techniques, A l'époque j'avais fabriqué les caches pour suprimer l'EGR mais étant satisfait de la manipulation initial, je n'est pas continué plus loin.

Enlève le joint qui court entre le cache de baie de bare-brise et le compartiment moteur, ensuite tu soulève et tu tire un peu sur tous le cache pour l'enlever, tu pourra alors facilement enlever ta batterie en ayant accés aux fixations

Avec une photo du soucis on pourrais mieu de renseigner car certaine pièce du panneau se détail à la vente Je pense quand même qu'il s'agit de la partie haute au niveau de la vitre ? Tu peu trouver le panneau en concession, mais aussi sur Ebay.de, En fonction des dégats, essaye avec un peu de silicone ou de produits plastiques intèrieur de la gamme Meguiar's pour masquer un peu les rayures

La commande de boite est a câble sur l'A4, donc, tu ne devrait pas avoir ce genre de phénoméne de blocage, Commence déjà par vérifier le niveau d'huile de BV, Je te conseil même de la vidanger : même si ce n'est pas prévue dans le plan d'entretien de l'A4, le gain en confort et douceur à l'utilisation en vaut la peine, Il peu aussi s'agir d'un problème d'embrayage ( tapis de sol qui gêne la pédale, rattrapge automatique, embrayage fatigué, butée d'embrayage usée/cassée....

Est ce que tu a bien purgé l'air du filtre a l'aide de la vis de purge sur le dessus ? Tu as remplie le filtre avec du gasoile avant de le monter ? Ton problème fait vraiement pensé à une prise d'air, ou absence de gasoile, regarde sur ce tuto pour purger le filtre : http://forums.audipassion.com/topic/50363-tutoriel-remplacement-du-filtre-a-gasoile/

Non c'est pas nécessaire, Une fois le moteur en PMH, il y a peu de risque qu'il bouge, et avec les repères, même si pour une raison les AAC ou pompe a injection bougent, il est possible de retrouver les position initial

Je vous propose un petit tutoriel sur le remplacement de la courroie de distribution sur le 2.5 V6 TDI Les pièces nécessaires a cette intervention sont : Kit de distribution avec tendeur Hydraulique : réf : SKF VKMA 01952, 326,16 € TTC Pompe a eau : réf SKF VKPC 81625, 71,50 € TTC Calorstat : réf GATES TH14387G1, 17,13 € TTC courroie de clim : réf GATES 4PK1218, 9,20 € TTC courroie accessoires : réf GATES 6PK2403, 30,08 € TTC commandée sur oscaro L'outillage nécessaire est celui contenu dans une caisse a outil de bricoleur avec quelques spécificitées : Il faut donc prévoir en plus une clé de Torx de 45 et deux clés plate de 32, une clé à pipe de 22 Prévoir aussi un petit flacon de Frein-filet ( Loctite ) La première étape consiste a "Ouvrir" la face avant de la voiture : Commencer par Débrancher la batterie, puis démonter les phares : il y a 4 vis a empreinte Torx pour chaque feux, ( voir les flèches jaunes pour les localiser ), il n'est pas nécessaire de retirer les deux vis arrières, il suffit jutse de la déserrées un peu Débrancher les prises des feux ainsi que les prises jaunes branché au radiateur : Démonter le cache sous le moteur, Enlever l'attache du passage de roue et dévisser la vis torx située derrière, Le fait d'avoir enlever les optiques de phares vous donnent accés aux 3 écrous qui relie le bouclier aux ailes, dévisser ces écrous, Retirer les grilles d'antibrouillard, puis dévisser les vis de maintien du bouclier mais ne pas les faire ressortir par l'orifice ( les vis de maintient reste solidaire des tampons ), Débrancher la prise du faisceau du bouclier, ainsi que la durit du système de lave-phare si votre voiture en est équipée, et déclipser le bouclier dans le bas des ailesPuis retirer le bouclier Dévisser les vis bloc support des radiateurs : Puis dévisser les les tampons du bouclier ( avec la clé torx de 45 ) L'ensemble radiateur et support peu alors être déplacé de plusieurs centimètre vers l'avant, Dévisser le radiateur de clim du support et le glisser sous la voiture ( /!\ NE PAS TENTER DE DEVISSER LES VIS DES DURITS ) Du côté ou se situe la boite à air, Débrancher la durit de refroidissement après voir protégé l'alternateur et débranché les durits de l'intercooler, Il est alors possible de dégager la face avant en "l'ouvrant" d'une vingtaine de centimètres ( placer un parpaing pour poser votre ensemble Dévisser le viscocoupleur a l'aide des deux clé plate de 32, puis dévisser et retirer tous les caches plastique afin d' accéder au courroies Enlever les 2 courroies accesoires, Puis démonter l'amortisseur de vibration de pompe injection et du vilbrequin, et retirer le cache plastique qui se trouve derrière celui de vilbrequin Retirer la cloche du viscocoupleur, Tout est prêt pour démarrer la seconde étape, le démontage de la distribution : cette étape n'est pas difficle mais demande un minimum de rigueur, de patience et de concentration, D'abord, il faut mettre le moteur en position PMH ( point mort haut ) la il n'y a plus de compression donc pas de risque que le moteur tourne une fois la courroie détendu : Léver un côté de la voiture et ouvrir le bouchon de remplissage d'huile, enclencher la 6ème vitesse et tourner la roue soulever de manière à faire tourner le moteur et voir apparaitre l'inscription "OT" dans le regard d'huile, Redescendre la voiture Il faut ensuite faire des repères sur les poulies et le carter derrière, mais les deux repères poulie+carter doivent être parfaitement alignés : Faire un repère sur les 2 poulies d'arbre a cames et le carter Faire un repère sur la poulie de vilbrequin et le carter, Faire un repère ( Même deux pour plus de précision ) sur la poulie de pompe a injection et le carter ( voir flèche jaune sur la photo Une fois les repères fait et le moteur en PMH, il y a peu de risque de dérégler quoi que ce soi, A l'aide de la clé a pipe de 22 et d'une clé Allen, désserer le tendeur de pompe a injection et dévisser les 6 vis du carter de protection et l'enlever, On a alors accés a tous les roulements et toute la courroie de ditribution, Repèrer le tendeur Hydaulique et son roulement, dévisser le roulement à l'aide d'une clé Allen et l'enlever,la courroie est détendue et normalement le moteur n'a pas bouger vérifier que vos repères sont toujours bien alignés, Enlever ensuite le tendeur hydaulique et son poussoir et le second roulement Démonter la pompe a eau ainsi que la pièce métalique derrière laquelle se trouve le calorstat, ( /!\ protéger l'alternateur car du LDR va de nouveau couler au démontage de ces pièces ), sur la pompe a eau avant de la démonter, repérer bien les deux endroits ou il manque des vis : c'est tout a fait normal, car ces vis seront remise avec le carter de protection de distribution, Mettre en place le nouveau calorstat son joint et sont couvercle, mettre la nouvelle pompe a eau et son joint, en mettant un peu de frein filet sur les vis, Monter les nouveau, roulement, tendeur hyraulique, le poussoir et le roulement tendeur en mettant un peu de frein filet sur les vis ( bien mettre le petit ergot du roulement tendeur de manière a ce que le poussoir viennent en contact et pousse le roulement ) Vérifier que les nouvelles courroies de distribution sont de même longueur que les anciennes, Mettre en place la courroie de distribution en partant de la poulie de vilbrequin, et en allant dans le sens inverse des aiguille d'une montre : passer la courroie sur le roulement et la positionner sur la première poulie d'arbre a came de manière a ce que la portion de courroie montée soit tendu et le repère de l'arbre a cames aligné, passer sous le roulement de pompe a eau et remonter vers la seconde poulie d'arbre a cames et positionner la courroie toujours en gardant la courroie tendu et les repères d'arbre a came aligné, passer la courroie sur le roulement tendeur ( il est possible qu'il soit nécessaire de d'enlever le roulement tendeur et le remetre avec la courroie dessus ( faire bien attention à l'ergot du roulement tendeur qui doit être pousser par le poussoir du tendeur hydraulique ) Vérifier que vos repères d'arbres a cames et vilebrequin soit quasiemment aligné, si oui retirer la goupille du tendeur hydraulique et forcer un peu le tendeur a serrer en utilsant une clé allen, regrader de nouveau vos repères qui doivent être parfaitement alignés, Démonter l'ancien tendeur de courroie de pompe a injection situé sur le carter de protection de la distribution, et remonter le nouveau en veillant bien a le positionner de manière a ce que le petit ergot du carter l'empêche de bouger, mais ne pas serrer les vis du tendeur pour l'instant, Mettre en place la courroie de pompe a injection de manière à ce qu'elle soit tendu entre la poulie d'arbre a came et la poulie de pompe a injection tout en gradant les repères quasiemment aligné, Mettre en place le carter de protection et ses vis en mettant un peu de frein filet, A l'aide de la clé à pipe de 22 et la clé Allen, serrer le tendeur de courroie de pompe a injection de manière a ce qu'elle soit parfaitement tendu, ni trop ni pas assez, en gardant à l'esprit que le tendeur est équipé d'un ressort qui va compenser la tension de la courroie donc peu de risque de trop tendre la courroie, vérifier que les repères de pompe sont bien alignés, ensuite, lever la voiture et faire tourner la roue de manière a faire tourner le moteur en sens inverse de la marche puis dans le sens de la marche, Lui faire faire 3-4 tours et le remettre en PMH, vérifier que vos repères soit toujours alignés et vérifier que la courroie ne présente pas de "zone molle", Si c'est bien, brancher la batterie et donner un coup de démarreur sans lancer le moteur et regarder de nouveau si vos repère sont bon, Puis lancer le moteur quelques seconde, si il ne cale pas, ne fume pas et ne fait pas de bruit métalique, mettre en route environ 30s afin de déceler tout soucis, bruit ou autre, Vérifier une dernière fois vos repère, et si tout est bien, il ne reste plus qu'a attaquer le remontage, Remmettre en place la cloche de viscocoupleur, le cache et les amortisseurs de vibration de vilbrequin et de pompe a injection en mettant un peu de frein filet sur les vis, Mettre en place les nouvelles couroies de clim et accessoires après avoir vérifier leur longueur par rapport aux anciennes courroies, Remonter le viscocoupleur et les caches plastiques Remettre en place l'ensemble radiateur et revisser les tampons, rebrancher toute les durits de l'intercooler et de refroidissement, Remplir le circuit de refroidissement avec du G12+ ( envrion 6L ), puis mettre le moteur en route en le laissant tourner pour qu'il monte en température, refixer le radiateur de clim et toute les vis de la face avant, Accélérer le moteur a différent palier de régime afin de voir si il tourne rond et pour le forcer à monter en température, une fois atteint les 90°, vous pouvez éteindre Vidanger l'huile moteur, remplacer les filtres si nécessaire Remonter le pare-choc, le cache moteur les feux et tout autre pièce démontée, Refaite l'appoint de LDR si nécessaire, et remplir le circuit de lave glace pour ceux qui ont des feux xenons, Vérifier bien que vous n'avez oublié aucune vis, pièce... Voilà, votre moteur est repartis pour 120 000kms

Sur le 2.5 TDI, la grosse révision est a 120 000kms ou 5ans, avec le remplacement de la courroie de distibution : compte de 1000 à 1600euros suivant les concessions, Ne pas oublié le calorstat lors du changement de distrib car il lâche facilement et il faut tout démonter pour le changer : il est derrière la pompe a eau, Ta voiture ayant 140 000kms, la courroie a du être fairte il y a 20 000kms non ? si elle ne l'a pas été, ne tarde pas trop : risque de rupture

Ne reste pas sur une annonce avec un prix bradée : çà masque souvent une voiture a problème et à l'entretien douteux, Surtout si ton budget entretien est calculé au plus juste, il faut que tu parte sur une voiture saine pour ne pas avoir de soucis ensuite. Avec 20-25 000kms/an suremment en véhicule principal, je te conseil plutôt de viser des A4 de 150 000 kms, regarde bien de quand date la courroie de distribution, si le freinage à été refait ( disque et plaquette avant, plaquette arrière ) prévoit quelques euros pour faire un entretien de clim en réseau ( nettoyage/recharge) si il n'a jamais été réalisé avant, vidange+changement des filtres et essuie glace est pour moi indispensable lors de l'achat d'une voiture d'occasion

Prendre en compte aussi l'âge de la voiture, car le temps dégrade aussi une voiture, ainsi les coutchouc vieillisse mal ce qui affecte toute les rotules de la voitures, silent bloc, soufet de cardan, joint de vitre, les voitures qui ont dormis dans un garage sont alors bien moin affecté par ces soucis Il faut aussi voir à quel usage du destine cette voiture et le kilométrage annuel que tu souhaite faire avec : Faire 30 000kms/an avec une voiture de ce kilométrage et dejà âgé de quelques années, va te faire allé au devant de gros frais d'entretien "normal" sur une voiture qui a dépass les 200 000kms, en plus des éventuel traveaux évoqué par yvan52, je rajouterais aussi les amortisseur, roulements... Il faut surtout que tu regarde bien lhistorique d'entretien de la voiture et les traveaux qui ont été effectué afin d'évaluer les échénaces futurs

La poignée d'ouverture vient aussi de lacher sur la mienne, cette porte de boite à gants est vraiement une faiblesse des A4 B6 et sans doute B7, entre les charnière cassée, les verins changé 3 fois en 6 ans...

Pas de souis particulier sur le 1.9 TDI 130cv, qui équipe les A4 jusqu'au changement de modèle B6=>B7, il existe aussi en Quattro, Ce moteur est le plus recherché et pas forcémment le plus représenté en occasion car il trouve rapidemment acquéreur : consommation raisonnable et puissance suffisante, tarif d'assurance moin élevé que sur un V6 : il n'est donc pas rare de trouver des A4 équipée de ce moteur vendue plus chère que le 2.5 V6 TDI à finition et kilométrage identique: a méditer

Salut, Il faudrait que tu nous dise si tu souhaite un diesel ou essence, ou 4 ou 6 cylindre afin de te donner une réponse précise. Notamment parce que les années que tu cible te donnes accés au A4 B6 (2001-2004) et A4 B7 (2005- 2008) sur les modèles a boite MultiTronic, d'avant juillet 2004, il y a des gros soucis de fiabilitée, il y a un topic qui en parle et donne toute les infos sur ce soucis et les solutions

Oui si tu as "Xenon Plus" dans tes options, c'est bien du Bi-Xenon, et comme tu le dit aucun doute vue la taille de ta lentille

Ok nickel avec la photo j'ai compris le truc, La vis reste solidaire du tampon et ne vient pas avec le longeron. je vois mieu d'ou vient ma difficultée a sortir le bouclier : J'ai juste passé une heure a me triturer l'esprit et m'abimer les mains pour un truc aussi bête et simple :rolleyes: Merci encore @psyyy :coucou:

Magnifique photos et superbe voiture B) Il y a bien des feux Bi-Xenon sur A4 B6, ont les reconnait à leur lentille plus grande Regarde içi et aussi là

Ok, merci La vis ressort actuellement de 5mm par l'orifice ou on la devisse sur la traverse Je vais essayer demain en la laissant juste apparente. :coucou:

Salut à tous, :coucou: Je suis coincé dans le démontage du pare-choc de ma B6, Je n'arrive pas à enlever les deux vis qui maintiennent le longeron alu du pare-choc sur les tampons : En fait, une rondelle semble être solidaire de la vis et m'empêche de la sortir totalement, et lorsque je tire sur le pare choc pour le dégager, je sens bien que ces 2 vis le retiennent, Si quelqu'un aurais une astuce a me proposer je l'en remercie d'avance B)

Peu importe, il faut juste que tu soit sur la position démarrage

Pas de soucis avec la mienne en 150 000kms, le calorstat qui lâche est très fréquent sur ce moteur : j'ai changé le mien déjà défectueux a 115 000kms lors de la distribution et la il commence déjà a montré des signes de faiblesse après seulement 45 000kms ce qui va me contraidre a faire de nouveau tomber la distribution

salut essaye la manip en débranchant la batterie comme l'a dit yvan52 : ouvre la porte conducteur et le capot et attend 10mn sans rien toucher, débranche la batterie et attend 10min sans rien toucher, rebranche la batterie et attend encore10' ferme le capot, porte et met mets le contact pour démarrer tu va ainsi réinitialiser le calculateur et voir si çà résoud ton soucis,

:coucou: il y a de forte chance que la géométrie variable du turbo soit grippée Un démontage néttoyag est envisageable si tu t'y connait un peu, sinon il faudra suremment que tu le fasse remplacer, par le système d'échange standard du devrait réussir à avoir un tarif correct, en fonction du kilomètrage de ta voiture, envoie un courrier à Audi france pour demander une prise en charge au titre de la garantuie des vice caché : un turbo est censé durer 200 000kms

:coucou: Tu peu commander chez Audi la notice d'origine en français, il font appel à un prestataire de service, et les délai sont assez long ( de 1 à 3 mois), il faut compter 30euros et tu recevra la notice, le carnet d'entretien avec la pochette pour les ranger