Touco91

Les bobines sont neuves ?

C'est faisable mais attention car ces 2 tuyaux plastiques sont très cassant... Voilà l'outils indispensable pour les colliers auto-serrants: sans cette pince c'est trop galère ! C'est quelle durite que tu n'avais pas ?

Ca rame sans la N249, Jr ! Turbo lag à gogo... J'étais Happy quand j'ai rebranché la N249 avec les tubes réparés.

2/ Oui elle n'est pas très longue, environ 15cm et 12mm de diamètre. C'estr bien elle qui va sur le clapet anti-retour. Tu l'as dans ton kit normalement. 4/ Pas facile de trouver des colliers de qualité en France à prix correcte. Je suis pas fan de la conception de ceux que tu as trouvé, plutôt fragiles. D'origine c'est du "NORMA", je crois qu'on en trouve chez Norauto et AD mais ça vaut de l'or. En Allemagne et Luxembourg j'arrive a en trouver d'une qualité et conception identique aux "NORMA" distribué par swg.de à bon prix. Ils font aussi deux version "mini", collier un peu moins large que la version normale, en taille 7-11mm (pratique pour les petites durites de dépression) et 10-19mm. 5/ :icon28: :icon28: :icon28: :icon28: :icon28: La mécanique en plein air ça demande motivation et concentration. Limite faut faire une séance de Tai-Chi avant sinon il y a trop de noms d'oiseaux qui sortent :D 6/ Ton cache batterie n'a rien, je n'ai pas le même. Je ne connaissais pas cette version sur A3. J'ai une version souple en nylon, rembourrée, avec attache velcro... Bonus (pour ceux qui ne connaissaient pas cette vidéo), changement d'une boite d'Ur-Quattro A2 en 5min sur le bord du trottoir: https://youtu.be/YfjaIsT3gn0 :bowdown:

Tu as acheté quelle marque de calorstat ?

Oui c'est bien à cet endroit qu'il faut débrancher les deux durites. Les deux boulons pour le tuyau d'air secondaire, les deux BTR, et sous la plaque tu as un connecteur à débrancher + une petite durite de dépression qui va sur la pipe d'admission (avant de faire sauter son collier, voit si tu n'arrives pas à la débrancher en tirant et en tournant). La durite de reniflard n°4 de ce schéma: C'est elle qui lâche généralement... Le tube alu se vend par section d'un mètre dans les magasin de bricolage. Je l'ai payé dans les 3€ chez BricoMarché. "Tube rond alu 1mètre diamètre 8mm". A coupé à la scie à métaux, ou disqueuse. Lampe à gaz ou décapeur thermique pour le former... Tu as trouvé ce qu'il faut en colliers ? C'est quoi le machin blanc sur le tuyau plastique qui remonte au "Y" du couvre culasse ? H.S ON: C'est ton cache batterie d'origine ?

C'est bien ça. Et tu peux également mettre une légère pointe de graisse sur le joint torique pour qu'il trouve sa place plus facilement.

Ce que tu appelles bandeau fait parti de la structure du hayon, ce n'est pas démontable. D'origine le béquet S3 est jointé, collé avec du double face et vissé.

D'origine le joint n'est pas carré. C'est un joint torique comme le nouveau sur la photo. Il se déforme avec le temps et la chaleur d'où l'impression qu'il est carré... Certains calorstats de seconde monte sont vendus avec des joints carrés selon les montages, mais à ne pas utiliser sur nos VAG. Pas de soucis de fuite si le joint est bien en place...

La durite bien grasse sur la photo est aussi une durite de dépression. C'est généralement la numéro 4 de ton schéma de reniflard qui fou de l'huile partout. La planche ETKA que Jr a sorti est justement celle des durites de dépression. Par contre le repère 25A est un tuyau plastique. Moi je dis oublie le garage, tu y verras plus clair quand tu auras viré ta N249 pour changer tes durites de reniflard :icon_biggrin: J'avais commandé par précaution 23/25A/29A mais je n'ai pas eu besoin de les changer. Il n'y a pas de vapeur d'huile qui passe dedans, elles ne cuisent pas de la même façon que celle de reniflard, elles sont juste crades. Avant d'y mettre les mains, si tu as un nettoyeur haute pression à la maison: un coup de Chantelclair dans cette zone, un coup de pinçeau et rinçage (en évitant alternateur et pompe de D.A).

Qu'est-ce qui t'empêche de retourner voir le carrossier pour lui dire que tu as remarqué que l'alignement n'est pas correcte ? As-tu regardé si ça prend l'eau ? Ca serait un bon argument... On peut s'en passer, c'est vrai. Avant de les acheter il vaut mieux être sûr de pouvoir les monter. Donc vérifier que les "raccords fous" des tuyaux de freins tournent librement. Parfois ce n'est pas le cas, le tuyau s'enroule sur lui même. C'est souvent le cas à l'AR quand ça n'a jamais été changé. La clé à tuyauter est ton amie (dispo chez Norauto)

Si tu ne fais pas ça dehors sous la pluie avec 0°C ça va :icon_biggrin: Il ne faut pas être pressé, et faire ça au calme. Il n'y a rien d'insurmontable juste les colliers chiants à faire sauter quand tu n'as pas la pince pour et le coude de reniflard à retirer avec délicatesse. Une fois la mission accomplie, il y a tout à y gagner...

Il te faut passer par là: Déposer le module complet de la N249 en faisant très attention aux deux durites plastique rigide qui casse comme du verre. Tu pourras d'ailleurs en profiter pour contrôler leur état. S'il y en a de cassé tu peux les remplacer par du tube en alu. Déposer la jauge d'huile et son entonnoir. Déposer ou déplacer les deux grosses durites d'air secondaire. Pour celle du couvre culasse j'ai utilisé des colliers rapide de Golf 2 (en vert sur la photo...il en manque un, j'avais dû monter une durite à carburant en attendant de recevoir le tuyau plastique manquant): Pour le reste j'ai utilisé des colliers standard: Remplacement des tuyaux de la N249 sur mon AJQ: On donne la forme au tube alu en le chauffant...

Oui, d'ailleurs dans certaines notices d'amortisseurs, il est dit que tu dois faire plusieurs cycles de compressions/détentes avant de les monter. Je l'ai toujours fait et quelque soit la marque de l'amortisseur. De la même manière que tu comprimes à la main ton B8, tu arrives bien à ré-hausser une voiture en la soulevant à la main...Tu n'as pas besoin d'y exercer une force de titan. Ce n'est pas une question de corpulence, tu ne portes pas la voiture, tu soulages juste les ressorts, de la même façon qu'un amortisseur à gaz... :think: Un amortisseur à pression d'huile, tu exerces n'importe qu'elle force à la main il va descendre lentement (plus il est efficace plus il sera lent) et sans remonter de lui même. Un amortisseur à gaz, ne descendra pas de la même façon, il te faudra exercer une poussée plus importante pour le comprimer. On le voit bien dans ta vidéo. Le gars met tout son poids pour comprimer le B8. La comparaison des GT est fiable, on a utilisé les même pièces. Butée de suspension VAG et ressorts de mêmes références... Nos amortisseurs sont à cartouche (cartouche-amortisseur que tu insères dans la jambe de force d'origine) donc pas de hauteur différente de coupelles de ressorts, ni de longueur de cartouche possible. C'est d'ailleurs un des points qui peut faire varier la hauteur finale de la caisse. Les coupelles de ressorts (quand elles sont soudés sur l'amortisseur) peuvent selon les marques être soudées plus haut ou plus bas qu'à l'origine. On peut aussi trouver des corps de cartouches plus longs ou plus courts que l'original. Je me suis penché sur le problème de hauteur de caisse en 2004 avec mon premier kit suspensions KW (amortisseurs + ressorts) pour mon Audi 80. Le kit annonçait -40mm. Je pensais que ça allait être suffisant pour retrouver ma bordure d'aile à fleur de pneu. Mais une fois monté, :blink: grosse déception, la caisse était pratiquement pas descendue par rapport à l'origine. Même une fois tassé j'avais toujours un sacré vide entre l'aile et le pneu (+de 6cm). C'est suite à cette expérience que j'ai monté des H&R sur le Coupé GT, c'était les ressorts de grande marque les plus bas du marché (-55mm) et ça n'a toujours pas suffit. Pour ma nouvelle 80, je n'ai pas hésité cette fois à monter des ressorts (-75mm). Au final, je n'en suis pas loin, mais je n'ai toujours pas les ailes avant à fleur de pneus. Mais comme ce n'est toujours pas assez ferme à cause des ressorts progressifs je vais passer en combinés filetés sur mesure (on en trouve pas pour nos châssis), avec des cartouches B8 et ressorts linéaires EIBACH. Puisque tu es toujours sceptique, une simple recherche Google sur les amortisseurs à gaz m'a donné ça: https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=278321# J'en sais pas plus que Younik ... mais j'avais eu le même phénomène quand j'étais passé des Koni aux Bilstein. http://www.passion-scirocco.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=312 http://www.italian-cars-club.com/italian-cars-club-forum/viewtopic.php?f=37&t=36009&start=0 Je ne les connais pas mais on est sûrement une bande d'illuminés, faudrait que tu nous invites à dîner... :lol:

:icon_confused: Tu as les deux écrans sous les feux AR qui sont aussi décalés (enfoncés par rapport au feux). Comme si le bas de coffre n'était pas suffisamment ressorti. On peut supposer que ton hayon est arqué, qu'ils ont redressé le bas du coffre en fonction du hayon et qu'ils ont joué sur la position du hayon pour en arriver là. Il semble y avoir un sacré écart entre le feu gauche et le hayon.

Seuls, bien sûr que non. As-tu déjà comparé le comportement d'un KONI Sport à celui d'un B8 pour en affirmer le contraire ? Je n'ai jamais dit que ça l'était :icon_biggrin: Les nuances de la langue française... En gros la caisse ne se pose pas simplement sur la force des ressorts mais sur les forces combinées des ressorts et des amortisseurs. Donc tu peux comprendre qu'il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas que je doute de ta corpulence mais jamais de la vie tu comprimes complètement la tige d'un B8(avant) neuf avec une seule main. Si c'est le cas j'attend la vidéo :icon28: J'en ai vu passer des B8 et je n'en suis pas à mon premier montage de suspensions. Sache qu'avant d'écrire ma connerie j'en ai eu l'expérience. Puisque tu as besoin de détails: Sur deux Audi Coupé GT, le miens et celui d'un ami. Nous avons monté tous les deux les mêmes ressorts, de marque H&R. Il a choisi des amortisseurs KONI et moi des KW car réglables en hauteur à l'AR. Je te laisse deviner laquelle des deux était la plus basse...et la différence était largement visible (plus de 2cm). Et les autres Audi Type 81/85 de "la troupe" qui sont montées en KONI sont toutes plus basses que les autres...

:mellow: Euh, l'ajustement du hayon c'est juste pas possible. Je pense que le changement du hayon n'était pas une option. Là, il est mal ajusté, mais si tu le réajuste correctement en haut pour corriger l'espace entre la lunette et le montant, le bas ne doit pas être suffisamment redressé pour s'aligner avec la serrure je pense. Attention aux infiltrations d'eau... La même photo côté gauche ça donne quoi ? Et l'espace et hauteur entre hayon et toit ? Je n'aurais pas accepté de reprendre le véhicule comme ça. Au niveau des ajustements, on voit clairement qu'il y a eu choc AR, du coups la valeur en cas d'une prochaine expertise prend un sacré plomb dans l'aile, sans parler de revente... L'expert à revu le véhicule après réparation ? Je suppose que non, vu qu'il n'y a pas eu VGE.

Tout dépend de l'amortisseur que tu montes... Les amortisseurs à gaz avec la tige qui remonte toute seule ne laissent pas la caisse se poser complètement sur les ressorts. Ils aident un peu les ressorts à maintenir la caisse en l'air... Du coup tu as beau monter des ressorts annoncés -35mm, au final tu ne les as pas. C'est le cas notamment des Bilstein B6/B8 et amortisseurs KW... Les amortisseurs à huile eux gardent une position statique (à voir si c'est le cas de tous). Là c'est bien le ressort qui détermine la hauteur de caisse. C'est le cas des KONI jaunes avec dureté réglable... Par contre, je ne connais pas le modèle KONI utilisé. Généralement ça tasse un peu après les premiers kilomètres, ensuite ça ne bouge plus. Il manque une photo pour comparer les ressorts KONI avec ceux d'origine côte à côte. Voir la différence de hauteur et de conception (diamètre de spire, nombre de spires, nombre de spires progressives)

Oui, de série à partir du 01/07/1999, Châssis Y-000001 En shuntant le capteur d'usure on peut monter des plaquettes sans capteur, ça fait économiser quelques euros sur le prix des plaquettes selon les modèles et les boutiques. Exemple sur la EBC Green, DP21324 (sans capteur), DP21330 (avec capteur) ~25€ de différence. Encore faut-il trouver la référence du modèle sans capteur. Pour les ATE Ceramic de FN3 (TDI130/1.8T) la référence n'est pas proposée sur les catalogues genres Oscaro et autres mais elle existe et ils la vendent, c'est LD7081. Pourquoi le freinage serait meilleur qu'avant ? Il faut voir depuis quand le liquide n'a pas été purgé, normalement tous les deux ans en condition de conduite normale... Et peut-être qu'une purge du bloc ABS sous VAGCOM résoudrait la chose si la purge normale ni fait rien. C'est mieux de purger "régulièrement", mais l'un est possible sans l'autre...

Salut les TTistes :coucou: Personnellement, je ne roule pas en TT mais en A3 1.8T AJQ. Hormis le moteur, nous avons d'autres références en commun :icon_smile: Effectivement, j'ai emprunté quelques pièces de votre catalogue :icon_biggrin: : Je viens enfin d'identifier un bruit suspect sur mon train AVD, encore un nid de poule... Mettre des panneaux "trous en formation" sans mettre en évidence les trous à la bombe fluo quelle utilité ? Ces panneaux restent des années sur les bords de routes, les trous ne cessent de s'agrandir, sans que rien d'autre ne se passe...Après on vient nous parler de "Sécurité Routière"... :mur: Bref, à première vue, ma semelle de suspension est "explosée". Elle aura duré 3ans... En regardant sous le capot, la coupelle supérieure et la tige d'amortisseur côté droit ne sont plus centrés et sont de travers. En secouant énergiquement la roue en latérale on entend bien le caoutchouc de la butée qui couine. J'ai aussi mon ESP qui a tendance à se déclencher intempestivement lors des appuis sur le côté droit. En supposant et en espérant que ce soit lié. J'aimerais avoir vos retours s'il y en a qui ont monté les "nouvelles" butées Powerflex PFF85-431 ? J'ai bien un kit de butées Powerflex PFF85-430, mais il est resté au fond d'un carton et je voudrais éviter de revivre la même expérience en achetant le nouveau modèle PFF85-431. Concernant la version PFF85-430, lors du montage d'un BILSTEIN B12 PRO-KIT sur le TT de madame, après serrage du manchon fileté, impossible de faire tourner la butée sur elle même comme elle devrait le faire à l'origine. J'avais finalement remplacé les Powerflex par deux butées neuves VAG et tout était rentré dans l'ordre. Cette butée ne doit pas être bloquée par l'écrou à collerette contre le roulement, mais être simplement prisonnière entre les deux (sans jeu important, affleurante sans être bloquée). C'est donc un défaut de conception de la part de Powerflex, la rondelle qui est noyée dans la butée est légèrement trop épaisse. Si on force pour tourner la butée à gauche, l'écrou collerette se desserre instantanément... Ceux qui ont monté les nouvelles PFF85-431, avez-vous rencontré ce problème ? Merci, @bientot

Hormis le fait que ce soit de la chinoiserie c'est le bon kit. Par-contre il manque un joint torique vert sur la grosse durite coudée à 90° (avec le renfort métal). D'ailleurs attention lors de la dépose de cette durite plastique, il faut y aller en douceur en tournant gentiment (c'est le joint torique qui la retient). Sur l'AUQ de madame elle a pété au ras autour du renfort...Grosse galère pour sortir la douille métal et ça a foutu des morceaux de plastique partout dans le boitier reniflard. Pour les enlever et éviter qu'ils ne tombent dans le carter d'huile je les ai aspiré à travers une paille... Effectivement, il vaut mieux changer tout le kit elles sont toutes cuites et poreuses.

Le tuto date de 2008... l'hébergeur à fait le ménage.

Sauf que la soupape à dépression que tu nous montres en photo n'agit pas sur le fonctionnement de la vanne EGR. C'est la commande du papillon nommé étouffoir...Pour éteindre un moteur diesel, s'il n'y a pas ce papillon qui vient se fermer totalement pour étouffer le moteur lorsqu'on coupe le contact, le moteur à tendance à trembler. Rien de grave, c'est une question de confort. D'ailleurs si vous coupez le contacte sur un vieux tracteur diesel, il continue son chemin, tant qu'on ne l'a pas étouffé :icon_biggrin: Par contre si ton papillon reste à moitié fermé, rien d'étonnant que tu n'arrives pas à prendre des tours, c'est comme respirer à travers une paille... Sur cette photo, la commande de la vanne EGR, c'est la capsule métallique:

De mon expérience j'ai monté du MEYLE sur mon 16S, et on voyait tout de suite que la pièce était de qualité. http://www.webdealauto.com/fr/thermostat-d-eau/meyle-100-121-0048/316.1194977.html En revanche j'avais commandé un GATES pour le TT de madame et là par contre ça faisait camelote façon Valeo. D'ailleurs j'ai fini par le virer dès que la motivation est arrivée, car il régulait à une température trop élevée (autour des 100°). Dommage que j'ai un peu traîné, ça a cuit les plastiques et durites à petit feu, aux alentours du bloc (jauge, durites reniflards...). Là par contre, je l'ai remplacé par un VAG pour être certain, et effectivement le problème venait bien du GATES. Je vais d'ailleurs commander prochainement un MEYLE en préventif pour mon 1.8T.

Voilà ce qu'on devrait voir au niveau du retour sur le bocal, preuve que la pompe fait son job: https://youtu.be/Asxh4KgxWac