TOM

Je ne vois pas ce que tu cherches avec l'alternateur. C'est la même courroie qui entraîne l'alternateur et la pompe de direction assistée. Tu n'as plus de direction assistée et le témoin de charge s'allume, c'est tout simplement qu'il n'y a plus de courroie.

Vidange prévue tous les 60.000 kms, 180 € est un prix raisonnable.

Bon si on ne peut pas tirer dedans quand elle est froide (c'est plus simple à dire) et ne pas tirer dedans tant que le moteur est chaud, on ne peut jamais tirer dedans alors ! :unsure: C'est donc malgré tout spécifique à Audi ces préconisations. :bigsmile:

Audi A4 Tdi 10 cv, c'est quoi comme moteur ? Quels sont exactement les codes défauts apparus lors du diagnostic, pas juste débitmètre ... les numéros de code et le libellé exact ?

Notamment à ne pas te retrouver en panne de batterie :bigsmile: Toutes une série d'infos circulent via le CanBus, par exemple l'info vitesse qui permettra d'adpter le volume sonore automatiquement à celle-ci ou encore te positionner correctement, ou le + contact qui n'existe plus sur ces autos et qui fera que ton nouvel engin ne va pas vider ta batterie en restant alimenté en permanence ....

Très difficile de conseiller un pneu, chacun a des attentes différentes, l'un préférera quelque chose qui dure, l'autre du plus sportif, ... ou finalement un autre achètera en fonction des promos disponibles. Tu peux regarder chaque année l'ADAC fait des tests de pneus aussi bien de type hiver qu'été. A part de rares exceptions de quelques marques pratiquement inconnues on ne peut pas dire qu'il y ait de mauvais pneus, juste des caractéristiques différentes. Ce qui est certain c'est qu'il te faut absolument conserver l'indice de charge prévu par le constructeur ainsi que pour des pneus été l'indice de vitesse (pour des pneus hiver on admet un indice vitesse inférieur, vu qu'on n'est pas censé circuler aussi vite). Personnellement sur une berline je ne regarde pas à l'esthétique du pneu et ne cherche pas un comportement trop typé mais plus quelque chose de polyvalent, j'ai trouvé que la monte d'origine me convenait, j'ai donc continué avec le même type (des Sport Contact) mais ils usent assez vite et ne sont pas spécialement bon marché.

235/45 R17 97 (indice de charge 730 kg) W : Indice vitesse (270 km/h) XL (pneu renforcé) 235/45 R17 94 (indice de charge 670 kg) Y : indice vitesse (300 km/h) BSW : Flanc entièrement noir (Black Side Wall) VSB :bandes stiées verticale ( Vertical Serrated Band) sortie ???? Surtout les ricains qui attachent de l'importance à ces caractéristiques de marquages des flancs. VSB

On ne démonte pas les vitres pour poser du film. Pour les plis pas trop difficile, suffit de découper et préformer sur l'envers, ensuite pratiquement pas de plis.

Sales bêtes ces mouches, elles vont se poser dans le mastic et puis sur la peinture et puis quand elles sont entre copines elles font des gaz qui retombent sur la peinture fraiche ! :bigsmile: Je la verrais bien comme explication du préposé Audi celle-là :) L'avance par la technologie, une réponse à tout ! Normalement les réparations sont garanties, non ? Donc il faut réclamer la mise en ordre. Je ne sais pas s'il faut faire une généralité car pareille mésaventure m'est déjà arrivée dans une grande enseigne qui travaille dans le domaine du vitrage auto. Le tout est d'assumer ses conneries.

Non c'est pas la fin du monde, le quattro reste une bonne transmission très efficace au quotidien. Le comportement joueur ce n'est pas trop son truc. Si tu veux une quattro joueuse c'est pas 1.000 € qu'il te faut mettre parce qu'il en faut de la cavalerie avant que ça commence à être joueur et quand ça devient joueur il n'y a malheureusement guère d'endroits sur route pour jouer avec parce qu'il lui faut un peu de place si tu veux la brusquer.

Il gère, non tu m'étonnes ! :bigsmile: http://fr.youtube.com/watch?v=grlqdthGIJE

550 € c'est écrit :bigsmile: Comparativement à d'autres solutions ça reste relaitivement bon marché. Un kit pour Haldex ou un différentiel Quaife c'est dans les 1.000 €. Mais au fait pourquoi veux-tu modifier ?

Quelle soupe ! :bigsmile: Un torsen on ne peut modifier le taux de répartition que par construction, c'est la taille des engrenages et l'angle qui donnent cette répartition. Les exemples cités sur les liens, ce n'est rien d'autre que remplacer purement et simplement tout l'intérieur du Torsen, d'ailleurs les prix sont équivalents au prix du différentiel complet. On ne peut donc dire que ce sont des réglagles mais de la reconstruction mécanique différente. Un Torsen avec un meilleur rendement mécanique, c'est impossible autrement il n'aurait plus aucun effet simplement, c'est le principe même de l'effet autobloquant : introduire une friction. Pour le reste on ne va pas refaire l'histoire, juste quelques précisions. On ne peut pas donner un positionnement d'un torsen selon l'utilisation, chez Lancia (que je connais mal :)) lorsqu'ils ont sorti les intégrales le système était composé d'un différentiel central épicycloïdal, d'un coupleur visqueux Fergusson et d'un Torsen sur le pont arrière. Les Sti Subaru ont également un Torsen à l'arrière, on ne peut pas dire que ce n'était pas pour le rallye. Le choix est plutôt pilotage ou pas (le torsen ne l'est pas) et encombrement (à noter que la dernière génération, le Torsen 3 est bien plus compact). Certaines Audi ont eu 2 torsen mais jamais à l'avant qui est toujours resté un différentiel libre. Les premières Quattro, on dira les vraies (vu que certains utilisent cette dénomination) n'avaient pas de Torsen, celui-ci n'est apparu que lors de la 4ème étape de l'évolution de la transmission quattro. Elles avaient un différentiel central et arrière blocables dans un premier temps par commande mécanique (les fameuses tirettes) par la suite pneumatique (les boutons) modifiant par la même occasion les possibilités d'intervention du conducteur sur ces blocages. Le torsen est ensuite seulement apparu pour remplacer le différentiel central et là plus de possibilité de blocage c'est fixé par construction, seule restait la possibilité de blocage du pont arrière jusqu'à une certaine vitesse, cette apparition a été dictée par l'arrivée de l'ABS qui est incompatible avec des blocages de ponts. Le torsen est donc un tout autre système bien que l'appelation quattro soit restée pour désigner l'ensemble des transmissions de la marque. Le Haldex en est encore un tout autre, les principes sont différents et ce n'est donc pas à proprement parlé une évolution des autres systèmes. Mais tout celà a déjà été expliqué en long et en large sur le site.

Je ne connais pas la qualité de ces jantes que je trouvais esthétiquement pas mal, mais outre cet apparent manque de suivi, il y a quand même quelque chose d'encore plus choquant dans cette histoire. J'ai très difficile à comprendre que quelqu'un qui se dit préparateur prescrive le montage de pneus d'un indice inférieur à ce qui est prescrit par le constructeur, juste pour le côté esthétique. Si le client a un accident ils font quoi ?

Pas tout capté là ton histoire 150 ou 180 cv après. Soit les culasses sont identiques avec des acc et le diamètre des soupapes identiques et tu auras 150, soit c'est différent et là c'est une autre histoire parce les cartographies elle ne vont pas s'adapter toutes seules. Enfin c'est mon avis.

ouille ......ca risque de faire mal ! Pas besoin du préchauffage à cette saison pour faire démarrer ton Tdi. Vérifier que la distri n'a pas sauté, si en ordre prendre les compressions et prier qu'il n'y ait pas de trous trous dans tes pistons s'il sont encore là. Probable aussi que les joints de culasses n'aient pas trop apprécié la plaisanterie. Et tant que ton turbo sera démonté il serait aussi bon de vérifier vers la sortie parce qu'il se pourrait bien que tu retrouves autant d'huile du côté du catalyseur. Désolé je ne sais pas si on peut te souhaiter une bonne nuit, enfin moi je ne pourrais pas aller dormir avant de savoir.

Un serrurier (pas un enfonceur de portes) il va mettre 5 sec à ouvrir ta portière.

Ca serait pas cà un flash ? http://portalvasco.com/blog/ficheros/tipos...sk-6Fmovil1.jpg

Autoradio en veille, alarme ou autre, si ça dépasse 100 mA tu as un sérieux problème.

Bon malheureusement on ne peut pas faire du vite fait, faut te calmer et prendre le temps de faire les choses. La tension de ta batterie après une recharge se mesure au repos, il faut lui laisser une période d'une ou deux heures, mais là c'est clair à 11 v de toute façon elle est morte. Pour mesurer ton courant de fuite il faut bien entendu supprimer ou tenir compte dans ton calcul d'un éventuel éclairage (par exemple si ton compartiment moteur est éclairé). Pour déconnecter ta batterie de l'alternateur (toujours moteur à l'arrêt) tu commences par déconneceter la batterie. Ensuite tu déconnectes le câble B+ sur l'alternateur (c'est ce qui alimente la batterie et si le pont de diode est claqué c'est par lui que le courant retourne vers l'alternateur). Tu rebranches ta batterie en insérant ton ampèremètre et si tu n'as plus de fuite c'est bien ton alternateur qui est la source de tes problèmes.

Faudrait savoir comment tu prends tes mesures. Au repos si ta batterie ne fait que 10.5 v elle est morte, probablement un élément en court circuit et les autos modernes n'aiment pas ce genre de batterie. Tu parles d'un courant de fuite de 2 A, c'est énorme et impossible sans un court-circuit. Bien entendu il te faut solutionner le problème autrement tu vas être en panne pratiquement tous les jours même avec une batterie neuve. Ca passe par un peu de temps, retirer fusible par fusible jusqu'à trouver la ligne. Il arrive aussi que le pont de diode de l'alternateur soit grillé et dans ce cas dès que tu coupes le moteur la batterie commence à se décharger par la borne B+. Moteur arrêté tu peux la déconneceter sur l'alternateur si ton courant de fuite disparaît t'as trouvé.

C'est vrai un peu beaucoup de technologie d'autant qu'on peut y arriver autrement. :rolleyes: http://fr.youtube.com/watch?v=K2yCdyTDM2o http://fr.youtube.com/watch?v=qy1ApIeWTyM

2.5 Tip selon le profil. Oups sont super rapides au clavier ce soir :bigsmile:

Il manque malgré tout ceci pour 300 $ :bigsmile:

Fiche verte, 32 raccords, sur le porte-instruments. Pin 13 : High-Bus Pin 12 : Low Bus