Jr boin

Mais non, c'est la faucheuse ! En espérant que ça n'apportes pas la mort au tournant :(

Cata sport, filtre à essence, support moteur coté boite et silentblocs de support pendulaire PowerFlex montés. Je n'ai fais qu'un peu de ville mais déjà moins d'acoups au démarrage/décélération et les vitesses passent plus facilement, niveau sonorité je n'ai pas pu trop tirer dedans mais ça à l'air un peu mieux. J'ai aussi un silentbloc (à l'avant du silencieux arrière) qui est cassé net alors qu'il à moins d'un an :( ps: j'ai aussi mis une photo d'un de mes clignotants avant, je ne sais pas de quand ils datent mais il va falloir penser à les changer :)

Pour le "cloung" c'est ce qui arrive si on à un support moteur HS, généralement c'est le silent bloc du support moteur pendulaire (à arrière, appelé dogbone).

Le silencieux arrière pour A3 aurais fais motoculteur !

Malheureusement ça n'ira pas, le moteur est fait pour "recycler" l'air de la dump dans l'admission, pas d'expulser sur nos moteurs donc ça fera comme une grosse prise d'air et le calculateur n'appréciera pas. Pour le bruit, un filtre polyuréthane (Pipercross ou ITG par exemple) rends normalement un peu plus audible le turbo et préparer la boite à air d'origine également. Sinon tu à des dumps à recirculation qui sont un peu plus audible que l'origine mais à noter que tu aura de l'entretient en plus : ils utilisent un piston à re-graisser (mais pas non plus trop régulièrement) plutôt que membrane caoutchouc sans entretient comme sur l'origine ; sur certains modèles (à peu près tous je crois en fait), tu a plusieurs ressorts de différente dureté que tu peux inter-changer pour obtenir le réglage qui te convient le mieux.

Sinon si tu à envie de faire simple, tu peux changer l'intermédiaire complet, ça coute moins de 30€ frais de port compris : http://www.ebay.fr/itm/VW-BEETLE-BORA-GOLF-IV-1-9-TDI-97-Tuyau-Intermediaire-/300460708923 Par contre, vu que tu à encore la ligne d'origine en une seule partie, tu devra couper ta ligne à la disqueuse (mais ça reste plus simple que faire la soudure sur le métal qui se fais bien rouillé), les lignes de remplacement étant en 2 parties (intermédiaire et silencieux arrière), il me semble qu'il y à même un repère de découpe sur la ligne. En profiter aussi pour changer les silent blocs tant qu'à tout démonter, ils ont l'air de bien dater et si c'est comme sur essence, ceux qui étaient montés à l'origine étaient bien plus souples que les remplacement.

Non mais si tu le trempe dans l'acétone je comprends mieux :) J'avais compris que tu trempais le débitmètre... sauf le film chaud, donc au final sans grand intérêt :) Vu le gras qu'il y avais dessus avant lavage au nettoyant contact, ça reste quand même bénéfique même s'il y à un tout petit poil d'huile dans le nettoyant contact mais si en effet l'acétone n'altère pas le flim chaud, ça me semble une très bonne solution, je testerais un de ces jours si j'y pense. ---- C'est quoi ces outils?

Tu semble en effet avoir raison, il semble y avoir moins de 1% d'huile minérale dans le nettoyant contact : http://www.farnell.com/datasheets/1683960.pdf Ça reste quand même pas bien gras et passer un coup de coton tige après reste idéal je dirais. Perso j'avais passé plusieurs fois du nettoyant contact... sans contact et au final, quand je l'ai nettoyé "à la main", il restais pas mal de gras/poussières : http://forums.audipassion.com/topic/172077-la-8l-18t-agu-du-jeune-groin/?p=3410646 Et au final dans ton acétone tu y trempe quelle partie si tu ne tempe pas le capteur en lui même?

Ton ancien débitmètre tu l'avais nettoyé (sérieusement) ou pas? Je suis curieux de savoir si entre un d'origine bien propre et un neuf la différence est toujours sensible.

Je ne voit pas pourquoi il se déclencherais s'il n'est plus branché, c'est plus simple si tu veux revendre la voiture ou remettre l'airbag d'avoir juste à le rebrancher, il faut que tu démontes à minima la boite à gants, c'est facile à faire mais par contre je n'ai pas souvenir d'avoir vu où se situe le connecteur airbag et s'il est facile d'accès ou s'il faut démonter plus... Par contre pour démonter complet l'airbag, je dirais qu'il faut démonter complet le tableau de bord (bas et haut en comprenant console centrale et compteur), j'ai démonté deux fois le tableau de bord inférieur sur la mienne (http://forums.audipassion.com/topic/172077-la-8l-18t-agu-du-jeune-groin/?p=3421806) et je peux te dire que vraiment tout démonter ça va être long et chiant pour pas grand chose. En plus ça doit faire une erreur calculateur si débranché et probablement la led service sur le tableau de bord donc autant le laisser si tu veux revendre et le CT je pense aussi qu'ils te le mettent en remarque donc pas idéal non plus pour revendre. Sinon tu n'à qu'à le mettre dans le coffre, il aura de la place et dérangera moins... :)

Bi masse d'origine. Pour tes jantes si en plus elles ne te plaisent pas, ça te coutera moins cher d'en trouver de la bonne entraxe et ET sur LBC et revendre les tiennes qu'acheter des entretoises et ne pas être trop sur du résultat.

Ça coutera peut être moins cher de trouver un étrier complet à la casse ou sur LBC :)

Vous êtes sur que votre calorstat fonctionne correctement? Perso j'ai l'aiguille à 90° en 5-10min (en roulant) et j'estime que ça commence à être chaud 2 ou 3 minutes plus tard (la jauge de température d'eau est lissée et l'huile prends plus de temps que l'eau à chauffer il me semble), après c'est sur que pour une très grosse attaque il vaut mieux ne pas trop se presser. Sur un atmo, c'est en effet moins "risqué" de tirer dedans à froid en plus que dans le cas du 1.8, en comparaison des versions turbo, le moteur est moins poussé donc même en tirant fort dedans ça imposera moins de contraintes mécaniques.

Vérifie si tu n'à pas tout simplement une fuite d'huile, en fonction de l'emplacement de la fuite, ça peux ne fuire que quand le moteur tourne et tu peux donc ne pas avoir d'huile sous la voiture une fois garée alors qu'en roulant ça coule. Bien regarder par dessous le moteur si tu vois des goutes d'huiles qui se baladent.

Il semble que tu avais déjà un poste non Audi (les caches sur les bords), il est donc tout à fait probable que tu ne soit d'origine pas équipé d'un kit caisson et donc que tu ait déjà le faisceau pour monter un poste "normal" installé de base sur la voiture. En tout cas c'était le cas sur la mienne et d'après la photo j'ai l'impression que c'est bien le cas sur la tienne aussi.

Sur ma phase 1 par contre j'ai bien le commodo de phares avec positions antibrouillard avant et arrière mais rien ne se passe si je mets en position AB avant, ça peux être juste que je n'ai pas les bonnes ampoules ou alors le commodo peux induire en erreur?

Sinon pour les amortos tu à Viarouge si tu veux faire marcher l'économie française :)

Je ne bricole pas sous la voiture et j'évite les trucs au cric aussi :) Bricoler dans le compartiment moteur et démonter l'intérieur c'est déjà ça :)

Nul part, je ne roule quasiment pas pour le moment, je fais changer le support moteur côté boite, SB de support pendulaire Powerflex et le cata le 7 normalement. Sinon ce weekend j'ai retiré le liquide de refroidissement que j'avais en trop (presque un gobelet en plastique entier) car ça gargouillais à l'arrêt après avoir un peu tiré dans le moteur. J'ai aussi raccourci un peu une durite qui se fais un peu vieille entre le canister et l'admission (mais les autres à côté sont guère mieux, à voir si je fais comme Franz (mais avec une couleur un peu moins olé olé). Et en effet, un changement de liquide de refroidissement ne serait pas une mauvaise idée, au moins visuellement :)

Le siège massant est de série sur diesel !

Les bobines, si tu n'à pas de soucis, surtout si c'est des modèles déjà changés je ne m'emmerderais pas à faire du préventif la dessus. Par contre, les durites et autres pièces en caoutchouc ça peux être pas mal, les divers silentblocs et supports moteur si ils commencent à se faire vieux, la sonde lambda de régulation si elle est d'origine et le cata aussi. J'ai encore du racourcir des durites qui commencent à tirer la gueule hier, celles entre le canister, le papillon et l'admission, aux jointures elles font un peu peur si tu les plies :)

Même avec du neuf ça ne plaque pas, pour tester il faut monter sur un cric (ou pont) l'auto et tu vois si tu peux faire monter/descendre l'amorto (sans qu'il n'y ait d'appui sur les ressorts), si c'est le cas c'est qu'effectivement tu à du jeu quelque part.

Si tu roule en montagne en attaquant, ça durera 10 fois moins que si tu ne fais que de la conduite souple sur autoroute. Ça dépends aussi de l'utilisation du frein moteur (à noter qu'il est bien moins important sur un 1.6 que sur un TDi par exemple) et la qualité des plaquettes et l'usure régulière des disques joue aussi. A noter que les plaquettes au bout d'un (long) moment peuvent avoir la base qui rouille et la garniture qui se décolle même si elles n'ont pas trop été usées, c'était le cas sur les miennes à l'arrière à l'achat de l'auto (http://www.image-heberg.fr/files/142322984259793.jpg). Perso je dirais entre 15 et 30k km dans mon cas à l'avant, l'arrière s'use moins par contre.

Si à la première visite le type est déjà interessé tu peux ne pas trop te presser pour la vendre et voir si d'autres arrivent à te la prendre à ton prix. Essaye de mettre une antenne sur le toit (si c'est pas le mat qui est mort), ça coutera 5€ (si tu prends du neuf sur eBay) et ça fera plus propre.