Jr boin

De toute manière il ne restais plus rien dans le réservoir pour avancer.

Mon siège conducteur aussi à un peu de jeu avant/arrière (un peu comme un cran mal enclenché) et je ne sais pas trop quoi y faire non plus, par contre il me semble que ça va bien mieux depuis que j'ai nettoyé les rails et remis un coup de graisse dessus et d'huile du coté du mécanisme qui "bloque" sur le rail.

http://forums.audipassion.com/topic/163484-sondage-compatibilite-pompe-de-centralisation/ Si seule la partie moteur est HS tu peux ne changer que le moteur et mettre un domino (ou souder les deux ou trois fils) et donc garder tes "options" et la configuration de ta pompe actuelle. ps: au cas où j'ai une pompe à vendre mais en MP sur la région Grenobloise (et Gapencaise en fonction des dates).

J'ai déjà lu sur un forum que quelqu'un avais découvert que la pièce manquais sur l'un de ses étriers... et ses plaquettes étaient usées vraiment irrégulièrement (je ne sais plus pour le disque). Il y à donc peut être moyen de rouler sans mais c'est une mauvaise idée et il vaut mieux ne pas prendre de risque :)

C'est en ville où c'est le plus chiant, pour faire des créneaux tu ne voit rien et aussi très difficile de discerner la police/gendarmerie dans le retro sauf si ils sont juste à côté, encore pire avec les rétros dégivrant et leur couleur bleue :(

Ça ressemble à un (ou plusieurs) support moteurs HS sinon, après c'est à voir ce que tu entends par difficulté de passer les rapports. En tout cas, ce genre de soucis ne me semble pas pouvoir être dû au volant moteur seul, peut être plus un émetteur/récepteur d'embrayage HS, une boite HS, la tringlerie mal réglée ou en mauvais état (ou bien grippée) ou un embrayage en mauvais état. Pour les claquements/vibration quand tu mets la clim, ça peut être la courroie accessoire qui sautille et le tendeur qui fais un bruit de cliquetis quand elle s'active, dans ce cas il faut vérifier déjà visuellement si tu voit que la courroie bouge/tremble anormalement.

Les jantes de S4 c'est du 5x112 donc il faudra des cales/adaptateur et ça coute plus de 100€ donc pas forcément le plus intéressant sauf si tu voulais déjà élargir les voies ; sinon tu en trouve pas mal en dans la bonne entraxe (5x100) sur LBC, sachant que tu peux monter entre autres des jantes pour Golf 4, S3 8L, TT 8N, Leon 1M, A1 8X (à vérifier le déport) et de même pour certaines Polo et Ibiza. Si tu veux un peu plus de sonorité tout en restant discret et agréable en roulant tranquille ou à allure stabilisé sur autoroute tu peux faire comme moi : cata sport 200 cellules inox "sans marque" (je l'ai payé un peu moins de 200€ au final sur eBay) et préparer un peu la boite à air d'origine, un filtre à air "mousse" ITG ou Pipercross peux aussi aider. Pour la ligne Milltek, celle pour A3 sortira sous le pare-choc et ca n'est pas des plus joli je trouve, celle pour Golf 4 sors "droit" mais il faut découper le pare-choc, sinon un membre à récemment coupé ses sorties sur la version A3 pour faire un peu comme le silencieux d'origine (souffle vers le bas et ne se voit quasiment pas de derrière). Si tu veux faire simple et pas cher, tu peux mettre des essuie-glaces de type Aerotwin avant et arrière (sinon tu peux mettre un bras d'essuie glace arrière de Golf 5 si tu à un peu plus de motivation et budget). L'antenne soit un mat d'origine avec antenne type origine plus courte soit tu à des une antenne type "requin" (comme sur Golf 6). Et repeindre ou plastidip le bois dans l'habitacle :) ps: le triangle tu peux le mettre dans le coffre.

Pour les butées tu sera obligé de re-démonter les amortos pour les changer et tu peux économiser leur prix en prenant des ATE Ceramic au lieu de Ferodo.

J'aurais noté que c'est un fake car la photo est non floutée, ce qui est impossible dans un diesel à cette haute vélocité, mais étant quelqu'un de consensuel j'ai évité d'aborder ce détail de l'histoire.

Un diesel qui dépasse 45km/h, c'est au moins un stage 3+, non? :)

http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-audi-a3-serie-1-au34-1-8-i-turbo-150cv-10019-663-824-gt on voit que les deuxièmes que tu à choisi sont de la gamme "DS PERFORMANCE" alors que les autres doivent être de la gamme "Premier". Sinon tu à les ATE Ceramic qui sont un bon compromis, c'est ce que j'ai monté à l'arrière et que j'avais monté aussi sur ma Golf 4, ça fais moins de poussières et limite le fading sans pour autant grincer et freiner mal à froid comme certaines plaquettes un peu plus typées "sport".

Sauf erreur de ma part "Indicateur d'usure : contact de signal d'usure exclu" sur les moins cher, à vérifier que ça soit bien ça la différence, au pire va sur le site constructeur et compare les deux codes produit.

Pour l'arrière, niveau profondeur c'est plus large qu'à l'avant?

Le Gaz-a-Just est du monotube, ce qui est mieux, ça reste de la même fermeté que de l'origine sauf erreur de ma part, sinon tu à les Ultra SR qui sont aussi monotube mais en plus ferme. Pour les butées c'est bien ça.

Prends des amortos pour châssis sport et prends des amortos à gaz, pas de l'hydraulique... et pas du Monroe... :) A noter que sauf erreur de ma part tes avant datent de 2010 (c'est marqué sur l'étiquette). Si tu veux du type origine (donc pas plus ferme) tu à les Sachs Advantage chez Oscaro qui coutent le même prix que les Monroe, tu à les Bilstein B4 (un poil plus cher et vendu à l'unité), il y à aussi chez Koni et Kyb de l'équivalent origine mais pas vendu par Oscaro il me semble, pour plus de détails sur les différentes gammes : http://www.pourchier.com/amortisseurs-kayaba.html Ne pas oublier d'en profiter pour changer les butées et éventuellement d'autres pièces tant qu'à tout démonter.

Les pompes de A4 B5 et A3 8L sont compatibles (j'ai monté une pompe de S4 B5 dans la mienne), par contre d'un modèle à l'autre tu aura ou non certaines options comme la centralisation à distance, l'alarme ou différentes fréquences pour les télécommandes. Si par contre tu veux ne garder que la partie moteur de la pompe (il y à juste un fil à couper et mettre un domino ou ressouder pour ce faire si je ne me trompe pas) c'est possible, tu garde donc tes "options" et tu peux prendre n'importe quelle pompe. Au cas ou j'en ai une à vendre mais je ne fais pas d'envoi par contre.

J'ai fais des logs, je ne dépasse plus 120g/s (au SP98 de BP) alors que j'arrivais à taper du 130g/s avant de changer le cata, débitmètre, filtre à essence et il me semble aussi avant de changer la lambda et peut être aussi valve de reniflard), il faudra que je retentes avec l'ancien débitmètre voir si j'arrive au même résultat. Par contre j'ai l'impression que le débit d'air arrivé au alentours de 110-120g/s plus tôt qu'avant (si je me souviens bien (les logs sont sur le pc portable et j'ai la flemme de le sortir maintenant) à 4800trs il y à déjà environ 100g/s, à 5800trs environ 110g/s et 115-120 entre 6200 et 6600trs (n'à pas logué de régime supérieur, seulement 3 mesures par secondes sous VCDS), il faudra que je recoupes avec d'anciens logs quand j'aurais le temps pour pouvoir en avoir le cœur net. Sinon, j'ai quand même l'impression que ça marche mieux mais le pot qui vibre fortement sur le réflecteur à tendance à vraiment rendre difficile la comparaison par les sensations seules, en tout cas j'ai clairement l'impression que ça tire plus sur le volant :) A noter aussi que j'ai fais Gap => Monestier de Clermont (dans le Trièves, au dessus de Grenoble) en conduisant la C3 Picasso HDi 90 de ma mère en début de semaine... impossible d'avoir la moindre reprise pour dépasser, tu tombe deux rapports... ça gueule mais tu reste à la même vitesse, j'ai repris ma voiture pour faire le reste du parcours... doux jesus ! j'ai redécouvert le plaisir de conduire :) J'ai mis la voiture dans une position inconfortable histoire de pouvoir bricoler sans avoir à sortir de cric et j'ai changé le support d'échappement HS en passant pas l'arrière de l'auto, le caoutchouc était quand même vraiment naze pour une pièce achetée neuve il n'y à même pas 1an et ayant fait environ de 5000km. Après je suis passé sur le côté pour essayer de localiser les vibrations l'échappement que j'ai depuis que le cata à été changé car ça à encore empiré depuis (et avec le nouveau support de silencieux c'est encore pire). C'est donc le l'arrière du silencieux intermédiaire qui touche le réflecteur... qui en plus à sa fixation à cet endroit qui est complètement rouillée et en miettes (après les photos prises avec l'écrou nylstop et la rondelle pour tester j'ai viré complètement les restants de la fixation à la main...), j'ai essayé de mettre différents boulons et rondelles mais le pas de vis est tellement bouffé par la rouille que ça ne tiens pas... Je n'avais pas envie de tarauder coincé sous la voiture pas bien aligné histoire de ne pas rendre le truc encore pire, j'essayerais de voir avec le garagiste qui m'à monté tout ça car pas moyen de voir quelle partie est tordue ou mal montée facilement depuis la dessous. Je suis plutôt satisfait du rodage des disques+plaquettes arrière qui ont plus de 5000km maintenant mais beaucoup moins de toute cette rouille de partout :( ps: 10.5L/100 au dernier plein dont pas mal de ville et de "test drive" en montagne pour tester le cata puis le débitmètre donc pas une conduite économique du tout :)

Pour les rayures de clés tu peux déjà tenter de passer un coup d'antirayures, ça cachera déjà probablement une bonne partie. Pour la pompe à centralisation tu peux en trouver dans les 60-70€ d'occas sur eBay ou LBC. Pour ton boitier arrière côté passager ça à l'air d'être une pièce d'origine Audi ou un truc rajouté? Ca peut être un bout de l'alarme ou de la sono si tu à un montage non origine, en tout cas je n'ai rien de tel sur la mienne.

Pour les amortos tout dépends de ce qui est monté a l'avant, si l'avant est encore en bon état et tu veux que ça s'accordes bien il vaut mieux rester sur le même type d'amortos : si c'est du type origine tu peux repartir sur du Bilstein B4 ou l'équivalent chez Sachs ou Kyb par exemple. Si c'est de l'amorto typé sport, ça dépends de la marque et du modèle mais il peux falloir repartir sur un modèle similaire pour que ça s'accordes bien. Et faire attention à ton rabaissement, les amortos type origine et une partie des typés sport ne supportent pas de manière "optimale" un rabaissement important (plus de -3cm par rapport à un châssis non sport soit -1.5cm par rapport à un châssis sport). Si les avant sont aussi vieux et pas forcément nickel, il vaut mieux changer les 4 d'un coup sur un même modèle mais après c'est à toi de voir et en fonction de ton budget. Pour les plaquettes, si tu n'est pas trop limité niveau budget tu peux partir sur des plaquettes "céramique" (il y en à un peu) qui en général freinent mieux, font moins de poussière qui salissent les jantes et durent un peu plus longtemps, par contre ça coute plus cher.

Ah, une dernière chose... j'voulais vous présenter la voiture d'ma femme

=2

Non, je précise ne jamais avoir fait l'opération mais il me semble que c'est aussi possible avec la VAGTacho et tu trouve les deux câbles pas trop cher sur Aliexpress, attention à ne pas hésiter à mettre quelques euros de plus pour prendre une version qui à des commentaires positifs et/ou qui semble plus moderne/avancée même s'il faut toujours se méfier des descriptifs des vendeurs (ils ont toujours le meilleur produit, identique à l'origine et il a testé si tu lis la plupart des annonces...).

D'après ce fil : http://forums.audipassion.com/topic/163484-sondage-compatibilite-pompe-de-centralisation/ C'est bien une pompe avec centralisation à distance (433mhz).

Batterie morte et/ou alternateur (ou juste la partie régulateur de tension), à voir avec une autre baterie fonctionnelle, si le voyant s'allume aussi c'est donc alternateur (ou régulateur de tension). Pour les symptomes dont les retours de pot ça semble normal s'il n'y à plus assez de jus pour l'allumage.

Je crois ne pas avoir retesté depuis que j'ai la lambda neuve, je retesterais ça.