Jr boin

C'est pas normal, ça ne doit le faire qu'une fois après une coupure batterie. Si ça le fais à chaque fois c'est que la calibration échoue à chaque fois : Soit démarrage avant que la calibration ne se soit terminée, soit on à touché à la pédale d'accélérateur (à peine on effleure et ça arrête le processus), soit le câble d'accélérateur est trop tendu (ça m'avais fais le coup après avoir démonté/remonté le papillon), soit le papillon est HS... On peux vérifier le degré ou pourcentage d'accélération sur le calculateur moteur (et lancer manuellement la calibration et voir si elle échoue ou pas), normalement si on appuie pas sur la pédale elle doit être à 0 et à peine on effleure ça doit augmenter (le câble doit être à peine tendu pour que le papillon reste en butée mais sans avoir de mou). ps: sur papillon sans câble le principe est similaire mais pas de tension de câble à régler, je me souviens que j'avais du parfois m'y reprendre à 2 ou 3 fois pour arriver à calibrer sur le 1.6 16v de ma Golf 4 car la pédale d'accélérateur était vraiment très sensible et même sans y toucher parfois ça coupais la procédure car il voyais une valeur de position d'accélérateur >0.

Pas normal, si ça dure 20 secondes ça veux dire qu'il refais un apprentissage, ce qui ne devrait arriver qu'après que la batterie ait été débranchée (ou si l'opération à été manuellement lancée depuis VCDS). Si ça le fais à chaque démarrage ça veux dire qu'il n'arrive jamais a effectuer l'apprentissage et qu'il re-essaye à chaque fois, il faut surtout ne pas toucher à l'accélérateur et attendre que ça se termine sinon l'apprentissage échoue.

J'avais un erreur de short to ground sur le capteur d'ensoleilement G107 (00797), je l'ai retirée et vérifié sur le bloc 006, 4ème valeur il y à un pourcentage d'ensoleillement qui reste à 0% pour moi moteur eteint que je mettes la main sur le capteur ou un flash dessus (le capteur est la "bosse" au centre de la grille au centre du tableau de bord qu'on voit ici : Est-ce que vous avez une valeur quand le moteur n'est pas allumé ou 0%? je n'ai pensé qu'après coup que la sonde peux ne fonctionner qu'une fois moteur allumé? ps: avec ton kit de remplissage, dans ton Excel il est marqué qu'il faut remplir à 750g, ca correspondrait à combien de PSI sur le mano?

Elles sont câblées comment ces LED? Car je pourrais brancher comme ça les deux led rouges que j'ai mis dans les "liseuses" à s'éclairer avec les phares car au final elles éclairent plus que ces petites LED anciennes générations.

Pour ton odeur d'essence, j'avais ce cas, c'était le joint en haut du canister de vapeurs d'essence qui était HS, j'ai des photos sur mon fil si tu ne voit pas de quoi je parles. Sinon, ça peux en effet aussi être les durites qui partent du canister mais c'est relativement facile de les vérifier visuellement.

Ta main ressemble étrangement à ton turbo, il faut vraiment penser à changer d'appareil photo... ou de main !

ça?

Pour les pneus, si les anciens étaient très usés ça faisais quelques millimètres de diamètre en moins donc ça tirais légèrement plus court (mais probablement pas de quoi être sensible), par contre d'un pneu à l'autre tu peux avoir des poids sensiblement différents : http://forum.motorsport-passion.com/topic/14314-poids-des-pneus/ Il y à aussi le ressenti et le gonflage qui sont à prendre en compte. Pour l'intérieur S3 tu va changer quoi? si tu change le volant je veux biens ton 3 branches :)

L'eau est propre ou il y à de la graisse ou dépôts dedans, de quelle couleur est le LDR? Tu es sur qu'il n'y à jamais eu d'autre chose que du LDR ou de l'eau déminéralisée qui ont été mis? Tu à fais la vidange complète du LDR quand le calorstat à été changé ou bien remis le même ou juste un appoint? Pour la température, une fois le moteur chaud, l'aiguille reste toujours bloquée à 90°?

Si le niveau à froid n'est pas au dessus du maxi et que tu es sur qu'elle ne surchauffe pas c'est peut être tout simplement le bouchon qui à une soupape de sécurité.

Kit éclaté obligatoire, le tweeter d'origine est plus que pourri, perso j'ai monté un kit ISS130, par contre j'ai du déouper un peu le tweeter pour qu'il rentres mais sinon pas de soucis niveau profondeur et c'est quand même sensiblement mieux que l'origine. Les AC c'est pas le même type de cône donc risque d'avoir un son déséquilibré entre l'avant et l'arrière (sauf si poste avec equalizer séparé pour l'avant et l'arrière qui pourrait contrer), on trouve les ISC/IC (IC c'est l'ancien modèle mais qui semble avoir les mêmes caractéristiques que les ISC) au même prix que les AC que tu à mis, autant prendre les ISS + ISC.

Si tu viens de changer le bocal c'est normal car tu fais rentrer de l'air dans le circuit en enlevant et remettant du LDR, elles se résorbent quand le moteur tourne et chauffe une fois tout remonté. Si par contre ça persiste et que ça te le fais en permanence c'est pas forcément très bon. A noter que c'est le bouchon du bocal qui fais soupape et qui peux poser problème.

En effet, j'ai pas été très présent dernièrement !

J'ai fais ~575km avec 55l environ (plein + 10L que j'avais déjà remis) mais j'ai une excuse, j'ai au moins 200km d'autoroute et pas mal de nationale :) Quand j'aurais fini de régler les problèmes qui ne font que d'apparaitre il faudra vraiment que je la fasse cette reprog :)

Je ne sais plus qui disais qu'il fallait raccourcir la plupart des durites silicones côté turbo car elles étaient trop longues. Et pour mettre les colliers c'est pas trop la merde? Sinon c'est normal que ça soit en dépression au ralenti il me semble bien, le turbo ne soufflant pas c'est un atmo, donc le moteur qui aspire et non pas le turbo qui compresse. Et ta vieile durite tressée sur laquelle tu t'es repiquée après le FPR est encore en état? la mienne était vraiment dure et partait en miette comme une vieille miche de pain dans un bas résille :)

J'avais oublié cette histoire de moteur changé, désolé :) Tu à quoi comme débitmètre actuellement et est-ce qu'il fonctionne bien (enfin, est-ce qu'il est détecté et donne des valeurs qui ne sont pas totalement délirantes)? Et surtout, tu à quoi comme calculateur car c'est possible que tu ait un bloc APP mais qu'ils aient laissé le calculateur du AGU (ou autre)?

Les 150 et 180 sont identiques avec juste la carto qui change on t'à déjà dit, donc même calculateur (ME 3.5) et donc même débitmètre que AGU :) Par contre pas sur du tout que les 5 broches soient compatibles même en bricolant le connecteur mais ça j'en ai aucune idée.

Commence par regarde si tu à un des éléments qui semble ne pas tourner très rond, après la courroie seule coute dans les 10€ et ne demande qu'une clé de 15 plate pour être démontée (par contre il vaut mieux pouvoir soulever un poil la voiture si tu à un châssis sport voire un rabaissement car pour repasser la courroie autour de la poulie damper et de la pompe de direction par le compartiment moteur c'est pas évident. Pour le tendeur c'est pas difficile non plus (et dans les 30-35€ la pièce) : une clé/cliquet de 13 (ou éventuellement plusieurs avec différentes formes pour accéder aux 3 boulons qui sont coincés entre plusieurs durites) et c'est changé en 15min maxi (sauf si tu à un des filets de HS comme moi, j'ai du mettre un écrou derrière et c'est pas facile d'accès). Sinon ça peux être n'importe lequel des autres organes qui grippe et fais un peu patiner la courroie... j'ai malheureusement (je pense) ce problème alors que j'ai la courroie, le tendeur et la damper qui sont presque neuves et je n'arrive pas trop à déterminer à quel niveau ça merde encore, il faudra que je passe le téléphone près des organes quand ça me le fais histoire d'avoir une localisation auditive plus précise.

Vous êtes à quoi... 10ans ! La Vega Missyl est déjà satellisée depuis longue date : http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/discussions-libres/sujet437879.htm#t19373375

Désolé pour le retard à la réponse : J'ai pris un adaptable Febi chez Oscaro à 13€, pour changer il faut juste vider une partie du LDR puis retirer les 2 boulons de 10 qui tiennent le bocal puis défaire les 2 durites, c'est surtout les colliers des durites qui peuvent être un peu chiants à défaire si la partie à pincer est mal placée mais rien d'insurmontable. Pour le G12(+) (le + définit s'il est plus ou moins concentré pour résister à des températures inférieures), j'avais pris un bidon de 5l pour -30° chez Norauto pour 15€, il en reste même un poil après : https://www.norauto.fr/produit/liquide-de-refroidissement-rose-30c-lescot-5l_653268.html Par contre si tu purge, pense bien à acheter au moins une bouteille d'eau déminéralisée pour rincer le circuit avant de le re-remplir avec le nouveau LDR, donc mon cas il restais pas mal de LDR une fois le circuit purgé et bien penser à faire tourner un peu le moteur robinet de vidange ouvert, il y à pas mal qui sors encore. Pour les durites d'essence je n'aime pas vraiment le style des tiennes pour être honnête :) -- A part ça je suis allé à Clermont ce weekend, j'ai fais du 7.5l/100 en moyenne, j'étais environ à moitié de la jauge... à 350km, là où je serais à sec habituellement :) Par contre j'ai vraiment un soucis de prise d'air ou de fuite à l'échappement, à l'arrivée aux péages le ralenti haut perché et en repartant l'impression que la voiture n'à pas toute sa puissance (peut être seulement une impression?) et des légers coups de bélier au passages de rapports et des microcoupures lors des re-accelerations "brutales" après avoir roulé relativement tranquillement pendant un moment. Sinon, les Yokohama accrochent vraiment bien sur chaussée humide, mes passagers ne semblaient pas forcément rassurés par mes vitesses d'entrée dans les bretelles d'autoroutes mais ça ne bougeais pas d'un poil :)

Le nouveau galet ça claque encore un peu mais moins qu'avant, plus au ralenti en tout cas mais en sous regime toujours un peu mais c'est quand même moins chiant qu'avant. Pneus reçus ce matin alors qu'envoyé vendredi et soit disant devant arriver vendredi :) Je les ai fait monter direct dans l'après midi et j'en ai profité pour regarder un peu ce qui avait été fait côté chassis et ma ligne d'echappement qui tappe bien trop facilement lors de secousses et qui me semble commencer à faire un peu de bruit Place à la foire à la rouille : J'ai bien l'impression d'avoir une fuite entre l'inter et le silencieux, à voir comment ça va évoluer, pour le moment c'est sympa mais il ne faut pas que ça finisse par faire casserolle : Avant côté conducteur (on voit que les SB de S3 font quand même un gros gros effort quand la voiture est sur cric) : Côté passager, je me suis rendu compte que.. la pipe avant l'intercooler était mal placé (tige de fixation à côté de l'emplacement => pneus qui à frotté), je l'ai repassé dans la tige mais pas fixé ; en passant, c'est normal cette "bosse" sur l'amorto? : Le soir j'ai décidé de tester un peu tout ça, sur une pluie légère : c'est quand même carrément plus agréable niveau sensation dans la direction, plus précis, plus silencieux et le grip à l'ait vraiment monstre (par rapport aux Primacy HP fabriqués en 2011 mais pas trop usés). Une fois la haut, j''ai tenté de mettre un boulon pour fixer la pipe de l'intercooler (boulon qui avais le bon filetage pour passer la tige présente à côté) mais je n'y suis pas arrivé, après coup je me suis rendu copte en regardant les photos que le pas de vis n'était pas le même :( J'ai aussi essayé d'améliorer le "T" juste après la sortie du bocal de LDR car il "tape" contre le bocal de liquide de direction et ça n'est pas normal, après analyse c'est le bout de tuyau juste après, qui passe au dessus du tendeur de courroie qui n'est pas d'origine (on voit qu'il à été découpé à l'arrache) et qui est trop long, le patin caoutchouc servant à appuyer contre le bocal de liquide de direction est dans le vide trop en arrière et le tuyau fait un coude trop prononcé juste après la sortie du bocal de LDR : Les Primacy que je vais tenter de vendre (un à une mèche et est impossible à bien équilibrer) :

Si c'est des cônes polyuréthane il y à un "rodage", je m'étais aussi fais avoir avec mon kit éclaté Focal, je trouvais que c'était très mou du genou après les cônes carton d'origine Il faut aussi refaire les réglages d'égaliseur, à noter que si tu es comme moi avec de l'origine à l'arrière ça rend encore plus difficile l'ajustement, la différence de rendu reste toujours présente et relativement désagréable. Il faudra que je me re-commandes un kit coaxial Focal pour l'arrière (CDiscount m'avais livré à la place des jouets pour bambins) car j'ai déjà des entretoises en stock :)

Le gain est surtout qu'un filtre "sport" se bouche moins vite, par contre neuf c'est quasi pareil, tu ne gagnera pas sensiblement de puissance. L'autre gros avantage c'est niveau sonorité, les filtre polyuréthane (mousse) et coton laissent mieux passer le bruit de l'admission (et dump valve pour les 1.8T), ce qui donne une touche très sympa. Un filtre mousse est préférable à un filtre coton (celui de ton exemple en est un) car non huilé mais avec enduit une sorte de gel sur la face externe qui ne passe normalement pas de l'autre côté et en plus ils peuvent être nettoyés à l'eau savonneuse, pas besoins d'un nettoyant spécifique. A noter que j'ai payé dans les 40€ mon filtre Ramair (mousse), autant mettre un poil plus que de prendre un sans marque qui pourrait ne pas filtrer correctement ou avoir une durée de vie limitée.

Le tendeur Gates... est le même que le INA que j'avais, en fait de marque Litens :) L'ancien avais quand même le galet bien marqué et il tourne un peu moins bien que la nouvelle. Au moment du démontage, surprise... un des trois boulons n'était pas bloqué du tout... au final c'est le filet côté moteur qui est HS et il y avais même du frein filet en miettes dans l'emplacement... J'ai du bricoler avec un écrou nilstop de l'autre côté (j'ai eu de la chance, c'est le seul des trois points de fixation qui permettait de mettre un écrou derrière).

Encore raté :) Il faut absolument un Bosch et surtout pas de marque "low cost" :( Je sens bien la différence entre le Quinton Hazell et le Bosch (les deux neufs) : ralenti plus stable, ralenti qui s'ajuste plus vite au démarrage à froid, j'ai l'impression que ça sens moins fort l'essence à l'échappement et et j'ai l'impression qu'il y à moins de différence de perf quand j'ai roulé tranquille (ou qu'elle est restée au ralenti) un moment et que j'ouvre fort (je n'ai pas encore fais de log mais je pense que la correction lambda est bien plus limitée au ralenti qu'avec le QH avec lequel elle s'envolait et retombais dès que le moteur montais dans les tours). Sur Oscaro il à en effet augmenté (de 130 à 166€), il y à par contre bien marqué pour 180cv également : https://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-bosch-0-280-217-117-30347-3926-p On le trouve un peu moins cher ailleurs : https://www.google.fr/shopping/product/6914552978121377460