Jr boin

Le Ramair est similaire au Pipercross justement, il faut les nettoyer aussi, c'est pas les mêmes produits que les K&N je pense par contre.

J'avais ce genre d'acoups si j'accélérais fort avec la N75C d'origine sur mon AGU. Pour les grillons dans la mienne c'est surtout au fond du tableau de bord, près du pare-brise, en été ça grince et en hiver ça craque :(

La fièvre à repris, cette fois le cache sous le moteur : http://www.ebay.fr/itm/131722855003 ps: il faut que je m'achètes un kit de nettoyage pour mon filtre à air, le kit Ramair coute dans les 20€ fdpin, ça semble correct?

https://www.leboncoin.fr/voitures/1066257202.htm?ca=22_s Ce n'est pas très cher pour une roulante.

La N75 c'est une N75E qu'il faut : 058906283E

Un craquage top-moumoute

C'était vraiment qu'en pente que ça le faisais ou pas (par exemple le moteur était froid ou alors tu avais roulé fort juste avant par exemple) car sinon ça peux être plein de choses qui peuvent s'accentuer avec la baisse de température/humidité (prise d'air ou sonde/capteur qui à du mal par exemple).

La Magnatec existe en plusieurs versions et d'un pays à l'autre ça à l'air de ne pas toujours être la même donc difficile à dire, il semblerait que le C3 soit plutôt moins bien (mais c'est peut être pas la même que chez nous) : https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2767406 J'ai été faible, je viens de commander un calculateur reprogrammé du vendeur dark-tech, je sens que c'est encore un truc que je vais regretter mais tant qu'à avoir une voiture inconfortable qui casse les oreilles, autant qu'elle avance un peu :) Prochaine étape je pense volant 3 branches et durites silicone pour le circuit de suralim. Vous savez si le volant de S3 diffère de celui de A3 en 3 branches, à part le petit écusson S (en terme de forme et cuir)? ps: dans la foulée de ma fièvre acheteuse j'ai fais les achats de noël (400€ d'alcool) et commandé le kit Easyklima R134a pour recharger la clim pour 45€fdpin !

En effet, sur le premier rapport qui est une huile qui à fais presque 35.000km sur une 8P 2.0TFSI il dit être étonné qu'elle soit encore dans cet état et qu'elle montre un taux d'usure proche de ce que les 2.0TFSI ont en moyenne après 10.000km. Le deuxième rapport c'est l'huile neuve, elle semble bien sous tout rapports et est bien additivée. Le 3ème rapport c'est un 1.8T à environ 16.500km, il dit que l'huile et la voiture se portent très bien et peuvent encore rouler avec sans soucis jusqu'à environ 20.000km, les deux colonnes de droites sont deux rapports sur la même huile/voiture fait plus tôt.

En attendant je viens de commander 5L de Motus 8100 Xcess, un filtre à huile Bosch et un filtre habitacle pour 45€ fdpin le tout (code -10% FETE10 jusqu'à aujoud'hui). Pour le choix de l'huile : https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/4267344/Re:_Motul_8100_X-cess_5W40,_20#Post4267344

C'est juste les premiers AGU en ME3.8.2 qui ont besoins de changer la puce mémoire du calculateur car non programmable. Pour ceux d'après (dont le mien) en ME3.8.3 ils sont programmable par prise OBD mais sur A3 (mais pas sur Golf par exemple) ils ont oublié de cabler en +12V un des pin du calculateur, ce cable permet de corriger le problème sans avoir à tirer de cable manuellement ou souder des fils pour arriver à ça : Le câble à 25€ et un MPPS chinois à 15-20€ et il ne reste qu'à trouver une map correcte à flasher si je ne me gourre pas. Pour les calculateurs d'eBay, ceux de dark-tech semblent avoir une map de Elite Remaps qui ont l'air de faie de la marque blanche en Angleterre et depuis au moins 5 ou 6ans des remap de 1.8T.

C'est vraiment pire que les génériques qu'on trouve ailleurs? ps: je viens de trouver ce cable qui se met entre le cable MPPS et la prise OBD et permet de reprog par prise OBD sans avoir à tirer manuellement le 12v qui manque : https://www.chiptuningshop.co.uk/product/mpps-vag-obd-m3-8-3-m5-9-2-adaptor/ Par contre faut-il encore trouver une map correcte à flasher :)

J'ai fais une autre vidéo un peu plus longue, ça à bien l'air de venir du côté du tendeur de chaine (ou est-ce mon imagination?) : http://sendvid.com/e34mjsp8 On entends aussi la courroie ou quelque chose du côté de la courroie accessoires qui chuinte à froid. A part ça il faut que je rachètes de l'huile, vous n'auriez pas un site intéressant à tout hasard? :) Et je pense que je vais craquer pour un ECU remap générique stage 1 et immo off pour dans les 200€ sur eBay. ps: la vidéo toujours en préparation au bout de presque 1/2 jour je l'ai uploadée de mon côté : http://jbboin.phpnet.org/a3/20161130_194844.mp4

Ca peux aussi être le cardan, à voir aussi.

Pour la clé c'est vrai qu'il m'en faut une, j'avais oublié de préciser ce détail. Sinon, j'ai pas ce bout de métal pour clipser la durite, il se mets sur les fixations du tendeur de courroie accessoires, c'est ça?

Je n'ai pas démonté le tendeur, il faut tomber un arbre à came ou acheter un outil spécial et bien dégager tout ce qu'il y à autour, et surtout bien noter les positions d'arbres à cames et ne pas se louper au remontage, je suis bien tenté de le faire mais il faut que j'achete l'outil et des bons embouts torx car la c'est le coup à foirer un boulon et me retrouver con :) Pour le bruit ça semble plutôt venir du haut moteur, il faudra aussi que je démontes le capteur de position d'arbre à cames vérifier si ça n'est pas sur lui que ça frotterais (ça m'étonnerais mais ça ne coute rien de le démonter). Quelqu'un peux m'indiquer comment sortir le cache qui est sur la distribution (oui je sais c'est très débile mais je n'ai jamais trouvé par où le sortir sans forcer)? Sinon, pour mon soucis de plafonnier arrière j'ai sorti le plafonnier arrière et en forçant l'allumage en mettant à "I" sur le plafonnier avant (sur le plafonnier arrière, les positions "I" ou automatique (au milieu) n'allument pas le plafonnier si j'ouvre les portes ou à l'ouverture télécommande...) si je bougeais un peu le plafonnier ça faisais claquer un relai comme sur la vidéo de l'autre jour avec porte passager ouverte... tout en restant allumé cette fois ci ! J'ai débranché/rebranché et trituré et ça ne fais plus claquer le contacteur mais toujours pas de lumière sauf si j'appuie sur les boutons des lumières individuelles ou le plafonnier avant à "I".... J'en ai profité pour retendre mon ciel de toit en le coinçant serré en remettant le plafonnier :) Quant à l'échappement ça va mieux, c'est plus silencieux et effectivement la sonorité est plus sympa qu'au début mais ça n'est pas encore trop ça à l'intérieur, j'espère que ça va continuer à s'améliorer.

C'est à 90 entre 80 et 100° si je me souviens bien. Pour ce qui est de la température d'huile il me semble qu'il n'y à pas de capteur sur les 8L.

Si tu rebaisse au compteur c'est que le moteur passe sous 75-80° réél donc oui c'est anormal, j'ai fais un log de 30-35min l'autre jour et des qu'il étais à 90° réel il n'à plus bougé de plus de 1 ou 2° (et donc bloqué à 90° au compteur).

Au début j'accélère justement car au ralenti ça ne le fais pas, le reste de la vidéo c'était plus pour entendre si les injecteurs ne faisaient pas un bruit différent car à l'oreille ça donne un peu cette impression mais d'après la vidéo ils font tous un bruit similaire. Elle fais ca bruit de cymbale depuis que je l'ai mais j'ai l'impression que ça le fais un peu plus (peut être aussi qu'il fais plus froid en ce moment) et ça semble être au niveau du haut moteur mais difficile à définir précisément. ps: une petite vidéo sympa : Et la version longue :

C'est vraiment étrange, j'étais persuadé que pour ce modèle elles étaient toutes identiques ! C'est le coup à en avoir des mélangées... Il semble que la référence C soit jusqu'à "8L-V-200 000" (1997) et les K à partir de "8L-W-000 001" (1998). Il y à d'autres modèles avec juste la lettre qui change mais ça à l'air d'être vraiment des modèles différents par contre.

Et le bruit de haut moteur qui s'entend bien à 1500-2000 tours qui il me semble empire ces derniers temps (j'ai l'impression d'être auto-hypocondriaque) : https://vid.me/TC08

J'ai enfin pris le temps de changer ce foutu joint de cache culbuteur... qui était probablement encore d'origine (il était sensé avoir été changé il y à même pas 2 ans...). J'en ai profité pour vérifier le serrage des bougies, trois n'étaient pas bien serrées (pas de beaucoup) et les éléctrodes étaient toutes de couleur correcte. Pour le patin du tendeur de chaine, difficile à dire s'il est vraiment usé ou pas mais la chaine ne bouge pas d'un poil à la main et il y à bien 16 dents entre les deux marqueurs, c'est déjà ça de sur :) (j'avais foutu un peu d'huile sur l'objectif, ce qui explique les photos floues)

Soit elles sont bien voilées soit c'est pas de l'origine, soit elles ont été déformées à la naissance mais ça ne me parait pas normal du tout :( Au niveau du marquage Audi elles sont identiques?

90° sur le compteur est affiché à partir d'à peu près 80° réél et la température d'huile et aussi importante pour la longévité turbo/moteur et elle peux être un peu plus longue à chauffer, perso j'attends une ou deux minutes après que le compteur soit à 90° si j'ai à vraiment taper fort. Elles sont liées donc si l'eau ne chauffe pas assez ou trop, l'huile aura tendance à être dans le même cas. Après c'est un TDI et pas le plus puissant donc moins "fragile" à ce niveau qu'un 1.8T par exemple dont le turbo chauffera bien plus en charge.