Tophe

non pas de niveau nécessaire, mais fait ça moteur froid et à la limite tu peux ouvrir le vase d'expansion pour chasser toute pression résiduelle

Bon, je crois que je vais faire un premier raid chez Facom pour un jeu de douilles, la clé dyn et les cliquets qui vont bien ça devrait être vite amorti vu le nombre de fois où il faut intervenir sur la titine

Je compte refaire ma boîte à outil et j'aimerais avoir des conseils pour savoir quoi prendre... Que recommandez-vous comme types d'outils et marques ? Les coffrets premier prix valent-ils le coup ? Avez-vous investi dans des outils spéciaux mais indispensables à certaines opérations (clé dynamométrique, arrache-moyeu etc...) ? ...et si vous avez des bons plans ou des tofs, n'hésitez pas ! 'ci les gars

oui c'est la sonde c'est un pb assez fréquent je pense qu'on en parle sur S3 Passion regarde ici pour la réf et la position, coût environ 22 roros (fichier jpeg)

c'est parce que c'est celui où la vitre et la porte sont le plus utilisées

yep un peu chère... vendue par un Pro ?

ça te donnera une idée même si c'est peut-être pas exactement le même moteur : en gros à la sortie de la boite à air

ben sous le levier de BV tu n'as pas la boîte mais l'échappement donc normal que ça chauffe d'après moi c'est pareil dans le coffre à la hauteur du silencieux

pb connu de la sonde du bocal de liquide de refroidissement, solution : rajouter de l'eau déminéralisée 1 cm au-dessus de max

le premier truc à suspecter ce serait le débimètre (nombreuse littérature sur le net à ce sujet ) sinon après il faudrait voir côté turbo (géométrie variable grippée ? si du moins elle est présente sur ce type de moteur, je ne sais pas...)

J'avais prévenu que le prochain qui nous ferait le coup du "je suis nouveau" sans mettre de tof aurait droit à un pourrissage en rêgle... VENGEANNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEE et hop, le carrosse bleu nog transformé en citrouille à panda :

du coup je me dis que mon hypothèse de support de BV est peut-être à regarder de + près car lorsqu'on tourne à droite la roue gauche tourne + vite que la droite (merci le différentiel ) et donc le moteur doit lui aussi recevoir un couple de rotation : il doit "avancer" sur le support de BV et "reculer" sur le support moteur, comme s'il tournait légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre enfin à voir quoi, ça coûte combien un silentbloc de support BV ? (parce qu'un cardan je sais combien ça coûte ) c'est un vrai casse-tête chinois c'te caisse, pourtant elle est pas bleu ming

© S3-Passion

moi le truc le plus désagréable c'est le bruit car je ne ressens pas vraiment de secousse, ça couine aussi sur la tienne ? peut-être l'appui pendulaire de la BV ?

alors, diag-on-line 1/ au point mort une fois lancée => pas de bruit (pas de bruit non plus si je tourne sans toucher à l'accélérateur) 2/ à froid un truc doit être un peu grippé et se détendre une fois chaud, mais je vois pas quoi 3/ j'ai effectivement testé le jeu des roues et ça m'a paru normal (pas de jeu ou alors j'ai des bras de fillettes ) 4/ pb quelque soit la vitesse, parfois même en ligne droite le simple fait de jouer de l'accélérateur fait apparaitre le bruit (toujours le même et indépendant de la vitesse et du rapport de boite ) je vois pas ce qui peut changer de position en fonction de l'inclinaison des roues et qui peut prendre du jeu quand on tourne à droite et pas quand on tourne à gauche, un vrai casse-tête... est-ce que le cardan côté boite prend de l'angle quand on tourne les roues ? ou bien ce n'est-ce que du côté de la roue que le cardan se plie ? merci en tout cas

Je ne sais pas si tu peux conclure aussi simplement car l'étagement de la boite et la courbe de puissance du moteur (selon que tu es en 4 ou en 5) doivent venir changer la donne Il est par exemple possible que le changement de vitesse te fasse perdre 0,1 sec et qu'ensuite le fait d'être en 5 te fait perdre 0,2 sec parce que moins de reprise... ou alors l'inverse : le changement de vitesse coûte 0,5 sec mais comme ta 5ème reprend mieux tu rattrappes 0,2 sec... bref ça me parait compliqué mais ce qui est sûr c'est qu'à vitesse atteinte égale, moins tu passes de vitesses, plus tu gagnes du temps

Merci Scorpion Je ne pense pas trop aux freins car les disques + plaquettes ont été changés et ça le faisait déjà avant J'en profite pour préciser un truc peut-être important : à froid ça ne couine pas, ce n'est qu'une fois que le moteur est chaud que ça le fait (au bout de 5 minutes environ) Le bruit est strictement le même quelque soit le rapport ou la vitesse, donc il est indépendant de la vitesse de rotation de la roue et il ressemble plus à une vibration d'avant en arrière, cela exclue-t-il les pièces en rotation (roulement de roue) ? Une dilatation du support moteur pourrait-elle conduire à ce bruit lorsqu'on sollicite le moteur en courbe ? 'tain, je me vois bien parti pour tout changer

Superbe combinaison de couleur int/ext peut-être ma préférée

J'ai un sale bruit de couinement côté avant gauche quand je vire à droite (même légèrement) et que je remets les gaz en virage (en gros dès que du couple passe aux roues, ça ne le fait pas au freinage). Le bruit ne se produit jamais en virant à gauche, parfois ça le fait si la route est assez dégradée ou sur un ralentisseur, je pensais aux silent-bloc ou biellettes de barre stab mais je viens de les changer et ça n'a rien changé au couinement (par contre niveau précision de conduite c'est top). Je sais que le côté pont du cardan est "sec" (à force, la graisse a séché avec la chaleur) et qu'il faudrait le remplacer, mais je me demande si le bruit vient de là J'ai remarqué qu'en tournant la roue à la main (véhicule sur cric), ça faisait légèrement crac-crac au niveau du joint homocinétique du cardan côté boîte, est-ce normal ? (en fait ça fait crac-crac le temps de rattraper un faible jeu, ensuite c'est silencieux). Je pensais aussi à un silent-bloc de support moteur mais je pige pas pourquoi ça ne le ferait qu'en virant à droite D'autres éléments du train avant ont peut-être un peu vieilli aussi (triangles, rotules etc...) Voilà, si vous avez des idées ou déjà rencontré ce pb, merci de vos avis nb : A3 1.8T de 99 avec 120000 km

ces valeurs sont normales, en plein dans la plage de température de fonctionnement nominal du moteur donc pas de soucis et sinon ton niveau de LdR baisse toujours ?

Je suis pas certains que tu aies une erreur au VAG-COM mais en faisant des mesures tu verras s'il y a une baisse de débit d'air ou de puissance à moment donné. En forte charge le pb peut venir de la durite du turbo qui se comprime, dans ce cas il faut en mettre une renforcée (rigide). Tiens-nous au jus

Tu risques de devoir rabaisser un chouilla si tu passes en 18, non ?

super que ça termine comme ça

tu peux faire une prépa par correspondance en envoyant ton boitier mais sinon il me semble que Roumiguier doit être dans le Sud, je connais que de nom et vire-nous ce boitier

qu'il nous manque 1797 bonhommes pour faire une OPA sur leur stock ?