phoenix-dr

Merci pour ce retour, mais aurais-tu les images des jantes abîmées pour se faire une idée du travail que ça a représenté ?

La pièce a été expédiée, c'est qu'ils l'avaient ...

Je suis sur le cul Sur le nouveau site où j'achète désormais mes pièces, ils disent l'avoir en stock ?!?!? https://www.distriauto.fr/vdo-br/408-202-014-001z-2814038

Le fait d'avoir trouvé ce site de pièces d'occasion et d'avoir commandé avec succès un alternateur m'a donné une idée... Cela concerne cette fameuse pièce si difficile à trouver. 078133455A Ce fameux "actuateur de ralenti" spécifique au V6... Pièce qui coûtait plus de 300CHF Je me dis que d'en commander une, de la tester, de la faire fonctionner dans un liquide pour la décrasser et la graisser, serait une bonne chose.

Je pense également que le pneu en 235 est bien plus adapté...

Et pourquoi tu ne demandes pas à ton assurance si elle valide ou comment faire valider cette monte ? En ce qui concerne le diamètre, il y a forcément un changement. Mais c'est tellement faible... En plus ça dépend du sérieux du fabricant de pneu à respecter les dimensions à la fabrication. 235/40/18 = 645.2mm 245/40/18 = 654.9mm ça fait quand-même presque 1cm de plus au diamètre. Tu as comparé la vitesse à ton compteur avec celle affichée par un GPS ?

Apparemment, c'est toléré ... Mais ayant fait l'expérience même avec du 8.5, ça déborde comme pas permis ! Je me demande comment les fabricants de pneumatiques font leurs calculs. Parce que 8 pouces = 20 centimètres (8x2,54mm)

Au premier message, sur du 8... 245... ça fait beaucoup ! Je crains que cela soit hors cote. Tu les as déjà montées ? Dangereux non, possible oui, il faut voir la tolérance vis-à-vis des dimensions des pneus d'origine Voir dans la trappe carburant ce que tu as comme informations et dimensions sur les dimensions de pneus prévus pour ton auto. Ce sera un rien plus ferme et tu gagneras très légèrement en accélération vu que le diamètre total va se réduire.

Si on veut éviter les emmerdes et assurer ses arrières, on achète les filtres de la marque et là on est tranquille... Ce qui me dégoûte c'est que Purflux sort des filtres pour moins de 4€ pour Renault qui les vend 5x plus cher ! Je me rappelle l'époque où Audi me vendait les F5DP0R à 60CHF la pièce !!! Il y a un moment où faut arrêter de se moquer du monde, surtout à ce point ! Très intéressant les 2 qualités de chez RIDEX... et surtout très révélateur.

La deuxième partie est sortie avec les filtres auto pour une Renault... Je trouve dommage de ne pas voir les filtres Mahle et Knecht qui sont 2 marques qui proposent le même numéro de pièce... Qui seraient, pour ce teste, les produits: MAHLE OC 727 & KNECHT OC 727 Voir l'intérieur parle pour lui-même, c'est fou de voir les différences de matériaux et de quantité ! Je trouve juste dommage qu'il n'ait pas peser le métal et surtout testé celui-ci contre la corrosion. Ces pièces à 4-5€ voient leur prix varier justement à cause de la quantité et la qualité du métal. Bosch a toujours fait du bon boulot et sérieusement, mais la provenance de la pièce dans le réseau Bosch doit certainement faire varier la qualité. Pour Mann, la pièce en métal qui assure l'appui vers le trou d'entrée était une superbe idée. Valeo m'a fait tomber de ma chaise, qu'est-ce que c'est cette conception de merde tout en plastok ? C'est très bien aussi d'avoir vu que le filtre Renault pour sa Megan RS est un simple Purflux... Purflux qui a fortement déçu une fois ouvert ! D'ailleurs, j'ai acheté un filtre à carburant pour ma Skoda de Purflux, il est tellement mal foutu, que je ne l'utiliserai pas. Bref, très bonne vidéo, mais s'il veut 100 ou 200€ de plus, pour tester d'autres marques de filtres, je suis prêt à lui les envoyer ! Car sur la page ici, on voit qu'il en existe vraiment beaucoup et ça permettrait de savoir qui vend sous la marque d'un autre. https://www.distriauto.fr/pieces-auto/recherche?q=586003

Tu prends l'éclaté de ETKA déjà pour vois comment sont placer les pièces... Ensuite acheter le bon joint et tout le nécessaire avec les numéros de pièces officiels. Les vis étant en 6mm le serrage doit être de 10Nm !

Vérifier les canaux d'évacuation sous le capot entre les ailes et les portes avant. La qualité du joint sous le capot... S'il n'y a pas une accumulation de feuilles mortes et autre... On l'oublie trop souvent, mais les dépôts forment des barrages et l'eau se met à stagner ! Et comme la centrale électrique se trouve en dehors et en dessous, ben c'est l'oxydation garantie ! Si la centrale est touchée, le cuivre devient isolant et ne fait plus contact ! Donc faut vite intervenir... Peut-être mettre des cristaux déshumidifiants dans ton habitacle (ça s'achète un peu partout). Débrancher les prises, après l'autre, les examiner, les désoxyder avec du kontakt 60, faire des "va et vient" et passer à la prise suivante. Il peut aussi y avoir de l'humidité dans les relais. Tout est possible quand l'humidité "habite" un véhicule.

La "valise" c'est une chose, mais les composants peuvent être mesuré à l'ohm-mètre pour vérifier les valeurs qui doivent se trouver dans une fenêtre entre X et Y La sonde lambda, pas principe, se change au bout de XXX'XXXkm... 160'000, je crois, préconisé par Bosch sur nos autos. Vu le prix et le temps que ça prend à la ou les remplacer, faut pas hésiter.

Je l'ai regardée il y a quelques jours et j'attends avec impatience ses vidéos sur la partie physique des filtres. C'est très intéressant et révélateur de voir ces normes que les fabricants ni n'indiquent ni ne respectent ! Le seul partage d'expérience que je fais volontiers est de déposer le carter d'une auto, juste après son rodage si achetée neuve ou dès l'achat en occasion. Ceci afin de nettoyer tous les dépôts et surtout ceux se trouvant dans la crépine ! Si je ne l'avais pas fait sur ma Subaru GT 99 achetée neuve, elle aurait serré quelques mois plus tard... 70% de la crépine était déjà bouché après 8'000km effectués !

Je ne peux que recommander cette source après avoir commandé et reçu un alternateur de l'époque de mon cabriolet en très bel état ! https://www.b-parts.com/fr/pieces-automobiles/electrique-et-electronique/commande-chauffage-audi-80-b4-saloon-8c2-19-tdi-893959621-1991-1992-1993-1994-1995-868317

Ils sont cons de couper les câbles de commande !!!

C'est mieux avec une photo, pour qu'on voit de quoi tu parles... Ceci donc ? https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2872463802

Il te faut faire une recherche sur un "ETKA" en ligne... Après, vu l'age des autos, si AudiTradition n'en propose pas, il faut en faire sur mesure avec des raccords en métal entre-deux... Là on rentre dans les "anciennes", c'est tout une histoire ces durites !

Sonde Lambda ? Sur la 2.6 il n'y a pas de débitmètre, c'est déjà un problème de moins à gérer ! Tu as changé l'actuateur ? Lequel as-tu, peux-tu faire une photos ? La pièce est neuve ou ?

Tu as un actuateur de ralenti ? Tu as peut être une durite d'air qui laisse légèrement fuir le flux d'air ? Mais ce que tu décris colle bien à l'actuateur de ralenti qui commence à se gripper ou qui est grippé.

Merci pour toutes ces belles années, ces kilomètres et tous ces souvenirs...

Autre petit partage... Vous savez, sur nos B3-B4, quand nous changeons le LDR, il faut ouvrir une petite vis pour libérer les bulles d'air. Sauf que cette vis est hyper fragile et que sa tête peut casser pour un rien. Du coup, de toute l'histoire de mon cabriolet et de ma RS2, je n'ai jamais touché à cette vis de peur de la cassé, donc, peut-être avais-je des bulles d'air... C'est là que je suis tombé avec surprise sur le fait qu'une refabrication de durite avait été lancée équipée de cette fameuse vis. Donc ce n'est pas la durite qui m'intéresse, mais d'avoir une vis pour si jamais... Voici les fabricants et leurs références JP GROUP 1114305600 THERMOTEC DWW333TT TOPRAN 108 313 ESEN SKV 24SKV369 RIDEX 475R10050 AUTOMEGA 160063010 STARK SKRH-17880065 MAXGEAR 18-0607 Sur amazon.fr, j'ai trouvé ces deux-là https://www.amazon.fr/gp/product/B00GI8W66O/ https://www.amazon.fr/gp/product/B09BDLHKQ4/ Je voudrais pouvoir usiner une vis en métal et lui ajouter un petit o-ring pour assurer l'étanchéité. Ainsi fini la peur des bulles d'air !

Pour faire suite à ce message https://forums.audipassion.com/topic/103882-cabrio-8g-topic-unique-sur-mon-cabriolet/?do=findComment&comment=4851102 J'ai reçu l'alternateur il y a quelques heures... Je crois que ça va comme état, non ? Décidément les alternateurs ne sont pas faits pour voyager dans un semble carton... Mais il était bien emballé, en plus, dans du papier-bulle ! 65CHF livré, TVA incluse, je crois que ça va. Maintenant faut que je l'amène au spécialiste et qu'il me dise s'il y a quelque chose à faire dessus.

Les caches moteur bien remis en place... C'est bien foutu quand-même et ça rentre dans un ordre bien précis... D'abord le cache autour du vilebrequin, ensuite le cache gauche, puis le petit cache juste au-dessus du compresseur, pour terminer par le cache en haut à droite. Dommage que la coque des caches soupapes soit si fragile, ils sont tout abîmé avec les différents montages démontages. Puis toutes les poulies mises en place... avec la courroie accessoire. La poulie de la pompe de DA donne super bien un peu nettoyée ! Pour son serrage, j'ai utilisé la vieille courroie pour la maintenir via le point de contrôle du tendeur automatique, afin d'appliquer sans effort le serra à 22Nm des 3 vis ! Ensuite, le serrage en étoile de la poulie damper, pas besoin d'outil, le serrage à 22 ne risque pas de la faire tourner ! Serrage tous les "+3"... donc 1 -> 4 -> 7 -> 2 -> 5 -> 8 -> 3 -> 6 J'ai failli avoir la mauvaise surprise du retour sur le vase, avec son petit tube en métal qui a tendance à bouger et si on sert sur une partie où il ne renforce pas le tube, il se fissurera. Donc ça coulait un peu, mais la chaleur à permis de le remettre en place et de faire le serrage suffisant sans que ... J'ai aussi été très surpris par le serrage prévu de 50Nm sur le thermocontacteur du nouveau radiateur.. En tournant et loin d'arriver au couple, j'ai santé un truc inquiétant, j'ai changé à 30Nm, la clé n'a même pas claqué, alors que l'effort était là. Je laisse comme ça pour le moment... Sur le précédent, l'été, j'avais toujours une très légère perte de liquide via le joint du thermocontacteur. D'ailleurs, j'ai appliqué, pour essayer, le même serrage que je venais d'appliquer au nouveau sur l'ancien et effectivement, l'ancien n'était pas serré autant. Une autre galère a été de remplacer l'o-ring de la jauge à huile... Il faut retirer la boite à air intégralement, donc retirer 3 vis sur le débitmètre... Ensuite retirer la tôle anti-chaleur du collecteur droit, pour pouvoir sortir le tube de la jauge ! C'est un tube en métal avec au bout une partie en plastique et sur ce plastique vient se placer l'o-ring. Une fois le moteur démarré, de la fumée est sortie de cette région, est-ce que c'était lui qui laissait passer de l'huile parce que mal enfoncé = ??? Moteur chaud, j'ai manipulé le tube et on voyait bien que l'ensemble n'était pas bien plaqué sur le moteur. ça ne fume plus, c'est déjà ça ! Quand je regardais mon moteur et que je le vois sur les photos, je rêve de le passer au "cryosablage" ...

Voilà... C'est terminé ! Il manque le Spi Vilebrequin et le capteur de pression pour le mano sur l'image. Je ne me rappelais plus de la montagne d'ajustage à faire pour que tout soit bien aligné, surtout les phares par rapport aux bords des ailes, puis bien droit par rapport à la ligne du PC... PC qui doit être bien parallèle avec les ailes... Que de temps perdu ! Je ne sais pas si j'ai une seule fois vu la pièce qui lie le PC à la tôle frontale ? Tôle qui, comme vous le voyez, a été pliée par le passé... Il y a toujours des gens pour venir s'appuyer sur votre auto... C'est tout à fait le genre de pièce à repenser et à "imprimer" en 3D ! Un truc dans lequel la "langue" du PC viendrait se prendre pour qu'on puisse jouer sur la hauteur avec de serrer les deux écrous qui la maintiennent. Et pour terminer, l'illogisme parmi les illogismes... Ce connecteur de clim trop près du phare ! Un grand bravo à ces gens qui "pensent" mais qui n'utilisent pas ce qu'ils fabriquent !!! D'ailleurs, on a hésité à aller brancher la basse pression sur le compresseur de clim directement, puis on a laissé tomber. Ce qui m'importe le plus, c'est l'ajout "d'huile" pendant le processus de remplissage du circuit. ça a été fait 2x, j'ai appuyé sur le bouton remplissage de l'huile sans ouvrir le robinet de la machine qui va au bidon d'huile.... Me reste désormais, 2 prises de tête... Remplacer le capteur hall à l'arrière du moteur où l'espace pour bosser est ridicule. Mais surtout, changer le connecteur de la prise multi en conservant bien les 4 câbles dans leurs emplacements. Le câble est ultra court, l'espace pour bosser est ingérable et le capuchon est du genre à ne pas vouloir rester en position "découverte" ! Les 4 conducteurs n'ont plus de couleur, donc pour savoir lequel est lequel... = ??? Bref, je voudrais juste la rouler un peu pour commencer l'année 2025 !