phoenix-dr

Hazal tu veux dire ? Le fournisseur en pièces détachées ? http://www.techautocenter.ch/index_f.html Et tu as pris quelle marque ? Comme tu l'as constaté, tu as un circuit imprimé d'une seule face, donc parfois, il arrive que les pistes sur lesquelles reposent les ampoules se creusent avec le temps. Dans ce cas, je mets un peu de soudure sur les "anneaux" de cuivre et là, je suis sûr d'avoir un contact parfait.

J'apprécie de la regarder avant de monter dedans et quand j'en sors de même quand quelqu'un me dit: "Elle est très belle et soignée votre auto." J'apprécie également d'en prendre soin, de la laver, de lui passer, de temps en temps, de la cire et d'entretenir les joints avec du "Seal Feed". La conduire est un autre plaisir surtout quand on entend ronronner le moteur qui approche les 400'000km.

Je n'ai rien compris ? Je plante la tête dans son logement et j'utilise la clé, c'est ainsi que c'est prévu, donc je ne comprends pas ton histoire d'angle de 90° ? La seule chose que précise Stahlwille à propos d'un changement de valeur, est lorsqu'on utilise une rallonge pour prolonger le bras de levier que fait la clé dynamométrique, et là il est proposé une feuille avec des calculs à faire en fonction des longueurs prolongées. Tu remarqueras, si tu as accès à Elsa, que, souvent, les illustrations de clés dynamométriques, sont des Stahlwille. Donc peux-tu apporter quelques précisions à ta réponse ?

Sur le système Stahlwille, je ne sais pas si le fait de desserrer en position d'usage normal, inflige des pressions au système lui-même ? Et de l'autre, comme je l'ai dit, si la tête et réversible, la clé se retrouve devant un serrage, c'est exactement pour cela que je souhaite essayer. Par contre, tu as tout à fait raison sur le fait que desserrer représente souvent bien plus d'effort que celui exercé pour le serrage. Concernant les bougies de préchauffage, j'ai vu toute une vidéo officielle d'un fabricant de ce type de bougie, qui indiquait de mettre de l'huile moteur dans le puits et de rouler 7 jours, afin que l'huile arrive à se faufiler jusqu'au moteur, lubrifiant ainsi le filet. Ensuite, il fallait utiliser une clé spéciale, dynamométrique servant à vérifier que le desserrage ne dépasse pas 40Nm pour éviter le risque de casse de la bougie. Comme j'aime bien vérifier les faits, je me dois de tester cela par moi-même.

C'est excellent, car j'ai lu exactement l'inverse sur certains serrages où il est justement conseillé, par VAG, dans ELSA, de lubrifier très légèrement les filets (mettre un peu de WD40 et de l'essuyer avec un chiffon par exemple) pour assurer un serrage optimal et sans résistance. Ce que tu dis est un peu bête, si on réfléchit un peu, car si tu as des filets différents au niveau de leur état, quand on voit par exemple, la tronche que peuvent avoir certains goujons sur une RS2, justement à cause de ces cons qui serrent à la déboulonneuse, on se retrouve avec des filets qui freinent et qui empêchent un serrage à la main alors que d'autres ne posent aucun problème. Donc tu vas avoir des déclenchements de clé du à la résistance des filets plutôt qu'en réponse à la pression exercée de la roue contre le disque de frein, qui lui-même est en pression sur le moyeu. C'est exactement pour ça qu'il est essentiel de vérifier la rugosité des filets en faisant un serrage à la main jusqu'en butée. Si on applique ton raisonnement à un serrage de vis de carter, après le remplacement du joint, tu risques d'avoir une faiblesse de pression sur le joint, là où la clé s'est déclenchée avant pour cause de rugosité anormale d'un filet.

en tout cas, elle brille bien !

J'ai pris des dynamométriques avec têtes amovibles justement pour des serrages à fourche par exemple, mais les têtes fourche de Stahlwille sont énormes, super épaisses et pas pratique du tout. Donc je pense que je vais prendre des clés et que je vais les retailler pour les faire entrer dans les dynamométriques. Ce qui compte c'est de respecter la distance qui correspond au centre du cliquet amovible. Pour les durites de frein, tu serres sans avoir besoin de donner beaucoup de force, ce qui compte c'est d'avoir des clés à tuyauter sérieuses. Là, le serrage se fera sans difficulté et quand ça demande trop de force pour tourner, on a le bon serrage. Grâce au système conique.

Personnellement, je n'utilise jamais des valeurs de début et de fin de plage, je n'ai pas confiance. Pour serrer à 120Nm, je veux au moins que la clé aille jusqu'à 150. La plus répandue pour les jantes est la 40-200Nm C'est un peu pour ça que j'ai acheté 8-40 / 30-150 / 80-400 pour commencer, comme-ça j'étais assez bien équipé. Et à cause de vis à serrer à 6Nm, je me suis acheté la 4-20 Faudrait aussi, un jour, que je me prenne un outil pour les angles, vu les serrages VAG qui le demande souvent.

Je pensais voir l'auto sur la vidéo surtout.

La vidéo c'était pour ?

Elle fait à 60 à 340Nm ? C'est une sacrée plage !

https://www.auto-doc.fr/osram/9343647 https://www.auto-doc.fr/osram/9365576 https://www.auto-doc.fr/osram/9343772 ça se commande en fonction des couleurs. Et normalement, les puissances sont écrites sur l'ampoule. Dans le sujet sur mon cabriolet, il y a le schéma du porte instruments et la liste de toutes les ampoules et leurs emplacements

Combien de fois j'ai déjà entendu ça... Quand quelque chose est rouillé, fatigué, ben on le nettoie, on remplace, etc... Déjà la règle est de lubrifier très légèrement les filets = Qui le fait ? J'ai entendu des montagnes d'âneries concernant le serrage de jante, les vibrations, etc... J'ai toujours mis un peu de graisse sur les filets et les parties en frottement et je n'ai jamais eu de vis ou d'écrou desserré et encore moins perdu. Les cons, et je pèse mes mots, qui utilisent les déboulonneuses pour serrer, devraient prendre le temps de regarder les filets au microscope pour voir ce que ça fait. Le serrage devrait se faire, si on a beaucoup à visser et plusieurs, avec une visseuse, vu la démocratisation de celles-ci, pas de souci pour en trouver une bonne. 110Nm, ça devrait suffire pour amener n'importe quel écrou ou vis au plus près du serrage au couple à réaliser. Ainsi ça ne donne pas des coups de marteau pour finaliser le serrage. On finit toujours par serrer avec la clé et à la main pour entendre le petit "clic" de la clé dynamométrique. Les mecs qui te serrent les jantes avec la déboulonneuse et qui passent derrière avec la clé juste pour l'entendre claquer, ne savent absolument pas à quel couple ils ont serré. Pas de feeling en mécanique, il y a des règles et des indications précises à respecter. Autre exemple: Les bougies d'allumage, elles doivent pouvoir coulisser sans accro jusqu'à la butée à la main et sans forcer ! Si ça n'est pas le cas, on prend le temps de nettoyer les filets sur la culasse. Pour l'instant, l'une des rares choses que je n'ai pas essayé, c'est la dynamométrique pour desserrer. Pour les bougies de préchauffage, il ne faudrait pas dépasser les 40Nm (parfois moins) en les desserrant, au risque de la casser en deux et qu'une partie reste dans la culasse. Donc il est impératif de pouvoir utiliser une clé dynamométrique pour respecter cette limite (on appelle cela "couple de rupture") https://www.championautoparts.fr/support/installation-guides/ignition/glow-plug-installation-and-removal.html Avec mes clés à tête amovible et réversible, je devrais pouvoir les utiliser dans les deux sens, mais je n'ai jamais essayé et je n'ai jamais lu que Stahlwille l'avait prévu. Mais en toute logique, vu que la clé agit comme si elle était en serrage, ça devrait être possible.

On va dire que ce qui compte le plus, c'est de s'assurer que toutes les vis ou écrous qui tiennent une jante doivent être serrés avec la même force afin qu'ils appliquent la même pression et que rien ne se desserre. Mais quand on s'occupe de jante, ça peut paraître banal, mais ça va plus loin, il faut bien nettoyer les surfaces que l'on oublie quasi tout le temps, on doit légèrement lubrifier les filets et les surfaces en friction pour atteindre la pression et donc le serrage juste. Quand je vois qu'une grande majorité de pièces sur une auto tiennent avec des vis de 6mm qui ne doivent être serrées qu'autour de 10Nm alors qu'elles le sont beaucoup plus, les gens pensant que ce ne sont que des vis. Puis, l'opposé, la fameuse vis qui fait tenir le moyeu, le roulement et le cardan ensemble qui là, est insuffisamment serré la plupart du temps, ce qui génère un jeu et une déformation progressif du pneu, du disque de frein, une usure accentuée du roulement, etc... Sur une simple Audi cabriolet, ce serrage est de 180Nm + 180°, quand vous le faites vous même vous réalisez le serrage de fou que ça peut représenter = Environ 400Nm ! J'ai fait une démonstration pour la jambe de force dans laquelle se glisse la cartouche d'amortisseur coiffé par un bouchon qu'il faut serrer à 200Nm. Le spécialiste en amortisseur m'a regardé avec ma grosse clé et m'a dit: "Je n'aurais jamais pensé qu'il faille serré aussi fort ?!". Lui les serrant avec une grosse pince multiprise qui foutait en l'air les bords du bouchon. Quand on rentre dans le monde des clés dynamométriques, on change radicalement sa manière de faire et surtout de penser les travaux mécaniques. Par contre, il ne faut pas faire une règle absolue des couples de serrage du genre 6mm = 10Nm / 8mm = 20Nm, etc... Parce qu'il existe des vis ou écrous qui supportent moins mais surtout beaucoup plus que ces valeurs, tout dépend des métaux utilisés et de l'appui souhaité. Quand on voit les écrous des turbos qui sont en matière très tendre, le serrage doit être ultra précis, sinon ça va créer des déformations dans les appuis et blesser irréversiblement certaines pièces voire toute la cage du turbo avec les conséquences qu'on peut imaginer. Bref, les clés dynamométriques sont essentielles à la bonne mécanique et je regrette profondément qu'elles ne soient pas plus présentes dans les ateliers de mécanique automobile.

Fais des photos ça sera utile pour toutes et tous qui auront les mêmes problèmes que toi.

J'ai pu observer et intervenir sur des clés dynamométriques de la marque Stahlwille, donc je sais comment on fait pour les étalonner et si on a tout l'équipement on peut même délivrer un papier officiel en se faisant payer. Le prix entre les marques, me choque plus quand les prix sont quasi identiques entre Hazet et une Stahlwille, alors que les systèmes et la fiabilité ne sont pas les mêmes. En tout, quel plaisir de travailler avec de telles clés et 1000€ quand tu veux de la qualité, est-ce si cher payé quand tu compares aux tarifs pratiqués par les garages mécaniques ? Actuellement j'ai: 4-20 / 8-40 / 6-50 / 30-150 / 40-200 / 80-400 J'aimerais bien m'offrir la clé numérique qui fait 1-20 et peut-être un tournevis. Les clés en gras, sont les dernières achetées, dans la nouvelle robe verte, mais je trouve bien moins pratique, le déplacement du curseur. L'outillage est un kif, je prends beaucoup de plaisir à déjà regarder des outils bien fabriqués.

Ce qui compte c'est la hauteur du flanc et la pression du pneu pour le confort. Dans ton cas, tu n'auras pas vraiment de différence, entre les deux dimensions que tu présentes, vu que le diamètre est quasi le même, donc le confort sera le même. Tu peux faire des calculs et surtout regarder ce que tu as comme espace intérieur et extérieur avec ta monte actuelle.

À partir de la page 5 de ce sujet -> https://forums.audipassion.com/topic/26872-ouverture-capote-éléctrique/T Tu trouveras plein d'informations intéressantes.

Qu'est-ce que tu entends par schéma ? La capote n'a pas de câblage électrique ! Tu as des vérins un peu partout. Il y a un sujet qui a été abordé à propos du boîtier de gestion du mécanisme de capote à propos d'un composant qui peut s'abîmer et qui ne se trouve pas facilement. Mais LE PROBLÈME principal qui arrive 99% du temps, ce sont les petits câbles dans l'un des deux faisceaux, dont les gaines craquellent et qui se mettent en cours-jus ! Et comme il y a cours-jus, le boîtier prend dans la gueule et des composants électroniques s'abîment.

Si tu tournes la serrure tout à droite et qu'elle se positionne horizontalement, là elle ne dépend plus du verrouillage central, c'est normal. Il faut faire très attention si tu opères des réglages sur la serrure du coffre, parce que tu peux te retrouver dans la merde et ne plus pouvoir ouvrir ton coffre ! ça m'est arrivé une fois, sur une auto qui n'était pas la mienne, heureusement que j'avais retiré le cache et que j'ai pu intervenir depuis la banquette arrière !!!

En tombant sur ce sujet, je voulais partager avec vous le fait qu'il y a de super prix sur Amazon.de sur les clés Stahlwille. Il faut bien entendu prendre les clés avec le réglage coulissant et non rotatif, vu que Stahlwille a voulu proposer également ce système utilisé par la plupart des autres marques du marché. Quel plaisir de travailler avec des clés qui se règlent aussi simplement et rapidement sans risquer un dérèglement si on ne la laisse pas à sa valeur minimale. Chez Stahlwille on peut étalonner ces clés pour être à moins de 1% de tolérance si on le veut vraiment, les 4% étant là pour justifier un temps plus court accordé aux réglages. https://www.amazon.de/STAHLWILLE-Drehmomentschlüssel-9x12mm-6-50-Nm/dp/B06XP8XNGM/ https://www.amazon.de/Schraubenschlüssel-Drehmomentschlüssel-Schnelleinstellung-QuickRelease-Sicherheitsverriegelung-Einsteckwerkzeuge/dp/B06XP57NFZ/ Chez Stahlwille on trouve des clés dynamométriques sans tête ou avec tête fixe comme ici https://www.amazon.de/Drehmomentschlüssel-Zoll-60-300-ausl-STAHLWILLE/dp/B0771QFVLD/ L'avantage des "sans tête" c'est qu'on peut y mettre les cliquets qu'on veut ou des embouts "fourche" ou "multi". Je rêve de m'offrir ce set depuis des années... Là le prix est très très bon. https://www.amazon.de/Stahlwille-Drehmomentschlüsselsatz-730R-40-TLG/dp/B0079272IA/ Il y a ce set qui est juste magnifique pour les jantes Mais apparemment, c'était une série spéciale, sur laquelle j'aurais dû sauter quand j'en avais l'occasion. J'hésite à prendre ça, justement pour faire l'étalonnage moi-même Mais c'est un budget ! Stahlwille, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer.

Ta serrure de coffre te permet d'actionner le verrouillage centralisé ? Est-ce que quand tu ouvres et fermes ton auto avec la télécommande ou avec une des serrures de porte, ça ouvre et ferme le coffre ? Avant de démonter je ne sais quoi, tu peux déjà vérifier les connexions électrique de tes deux câbles, il va te falloir déshabiller l'intérieur du coffre. Un ohm-mètre et point par point, vérifier que le signal passe bien pine par pine, mais aussi, quand tu as un signal, bien vérifier qu'il n'est pas présent sur d'autre pines du connecteurs côté habitacle. Tu devras retirer le cache du coffre et débrancher tous les connecteurs pour effectuer cette vérification.

Bonjour, Sur ce forum, sur le portail, tu trouves dans les premiers forums, des partenaires dont l'un d'entre eux et spécialisé dans les jantes et pneus.

Quand on a la capote rentrée et qu'on lance l'action, c'est différent, car l'ouverture de couvre capote se fait sans la pompe, c'est deux loquets qui le libèrent de quelques centimètres puis là, plus rien ne bouge. Le problème vient souvent de l'interrogation de la serrure arrière qui ne répond plus et comme ça ne peut garantir le bon fonctionnement de la capote, rien ne fonctionne. As-tu encore les petits leviers pour libérer le couvre capote ? Ce que tu fais, tu libères la capote, puis tu coupes le contact et sort la clé, puis tu peux manipuler la capote que tu vas ouvrir totalement en la faisant tenir verticalement. Si vous êtes deux, c'est mieux, là tu ouvres les petits volets, sur les côtés et tu fais bouger les leviers qui commandent les loquets pour ouvrir le couvre capote, que tu peux ouvrir sans problème manuellement. Tu ranges la capote dedans et tu relâches gentiment le couvre capote, mais sans le pousser pour qu'il se ferme totalement. Tu mets ta clé, tu tournes pour allumer le tableau de bord ou même tu la démarres et là tu appuies sur le bouton de commande de capote pour voir si ça verrouille au moins le couvre capote tout seul. Donnes moi ton retour après ces manipulations. Pour moi, il y a 95% de chance qu'il faille toucher aux câbles et déjà jeter un œil aux réparations antérieures

VAG-COM S'il le propriétaire a changé les câbles, tout devrait fonctionner, non ?