Classement

Je vous propose un petit Tuto pour changer vos coques de rétro ou intervenir sur un des éléments présent dans ce dernier. Difficulté : facile temps: 20 min pour faire les 2 cotés. Outillage : un petit tournevis plat et un torx (je crois que c'est 6, j'ai pas vraiment fait gaffe...) Alors avant de commencer on prendra soin de régler les rétro en butée pourqu'il y ai le plus d'espace possible entre la partie externe de la coque et le miroir. Pour changer la coque il faut commencer par démonter le miroir. L'idéal c'est d'avoir une petite ventouse de vitrier, perso j'en ai pas donc j'ai utilisé un support pour Gopro. La ventouse permet d'avoir une prise globale sur le miroir et pas uniquement sur la partie latérale et donc moins de risque de le casser. Pour sortir le miroir en même temps qu'on tire sur la ventouse on place un doigt dans l'interstice en faisant pivoter le miroir, ce dernier ce désolidarise. On tire pas comme un mulet y a des fils relativement courts derrière. On débranche les fils branchés sur le miroir (electrochome et dégivrage) (ça peux varier en fonction des équipements). Ensuite pour libérer la coque il va falloir avec un tournevis plat libérer les ergots et languettes de fixation de la coque puis soulever la coque progressivement vers le haut. Une fois libérer la coque ne tiens plus que pas les fils du clignotant et du side assist (si équipé). Il faudra donc les déconnecter. Pour enlever le clignotant y a juste 2 vis à enlever. Pour sortir le voyant du side assist il faut soulever un poil la coque du retro avec le tournevis plat et pousser la pièce vers l'extérieur de la coque. Pour le remontage on procède en ordre inverse en étant attentif pour bien remettre tous les ergots bien emboités.

Je crois que c est normal pr l echangeur vu qu il y a le reniflard d huile qui va ds l admission

Pour sortir le model facelift avec 20ch de plus pour pas un euros. Bien sur qui sont pas betes. On peut peut voir chez certain constructeurs le meme moteur avec 3 puissance différentes... Perso mes deux vehicules sont reprog depuis plus de 100 000 km et je suis pas tomber en panne, mais comme le dit Stephane faut pas aller chez un bidouilleur...

Moi c'est rien de chez rien.J'ai mis une fois une merde soit disant bon pour le moteur et ben il a claqué.Maintenant il y en à qui vont te venter les mériter de tel et tel produit issu de la compétition etc qui sont top.T'as un moulin issu de la compétition? t'en fait avec? alors oui sinon tu as la réponse dans ta question.Tu vas de temps en temps faire un petit décrassage et tu respectes le temps de chauffes et les révision préco.

Que ce sois le X1 ou le Xc40 il ya du plastique dans le bas. Le Xc40 je n'aime pas.on es trop à l'étroit et il fait trop sombre à l'arrière. C'est plus Petit et donc moins modulable. Le X1 fait vieillot. Le Q3 à des défauts mais reste le plus pratique,plus moderne puis il a de la geule quand même.

Lors d'un démarrage à froid la voiture ouvre les valves et monte dans les tours. La voiture pendant ce temps de "chauffe" met de l'avance a l'allumage négatif a fond pour faire chauffer les catalyseurs rapidement. Donc je vois pas l'intérêt de vouloir démarré clapet fermé ... A part "abimé" la voiture. Si ça été conçu comme ça part Audi c'est pas pour rien.

Y'a déjà un ou des radiateurs d'huile (eau/huile je pense). Sur autoroute t'es déjà a 100 degrés mais pas d'inquiétude. Ça ne me choque pas 130degres, c'est mieux que de tirer a tiède.. Le HTHS est donné a 150 et ça lubrifie encore très bien en w30. Raccourcir les fréquences quand on fait du circuit oui, l'odb te le diras. Pour Mike, oui tu peux mettre ça dans la tienne si tu veux.

Patrice, une vraie bible Sympa tes modifs Diabolix, ton RS3 va être une tuerie

François, tu as la même config intérieure MPerformance que la mienne (pièces en carbone/alcantara) et je te conseille l'ajout du volant alcantara. Il est super agréable pour la prise en main et il est incroyablement beau!😎 Enfin si tu la gardes bien sûr!🤣

Ah , ben parfaite alors .

Elle est xdrive Pat!😉

Ah , j'avoues que j'aimes bien la config , lui manque juste l'essentiel à mes yeux , le quattro , euh le x-drive

Il faut etre connecté pour voir le lien semble t'il. Sinon ya des durites samco, des powerflex black et un insert powertrack. Sinon j'ai aussi un cata d'origine et un tube afrique (décata) miltek utilisés, eux.

Pour tes ressorts , faire un maximum d'empreintes pour reposer tel quel , et seulement après 1000/1500 kms , faire une géo . Pour les réglages identique à l'origine ou avec 0.5 ° de plus de carrossage et un peu plus de pincement à l'avant .

Je ne pense pas. j'ai acheté un ITG pensant qu'il etait sans entretien ni huile pour mon S4 et il s’avère qu'il est quand même bien gras. D'ailleurs la procédure de nettoyage ITG montre bien qu'il faut un dégraissant pour le nettoyer et le "relubrifier" après séchage. https://www.youtube.com/watch?v=PlMR0PBOQ38 Après ce n'est peu être pas de l'huile mais c'est très très gras.

Exact je ne saurais pas te dire à partir de quel mois de 2017 exactement . Mais du coup même les 2016 ont cette nouvelle cartographie quand ils sont passé en concession ont leur a fait la mise à jour à part pour certains qu’ils l’ont refusé.

J'avoue c'est sympas, àpres faut tout voir, feux de stop ...

Un petit tutoriel qui pourra servir à certains je pense (je l'espère :)) Matériel nécessaire : - un tournevis Cruciforme de petite taille ou coudé - une perceuse et deux rivets pour la plaque d'immatriculation Temps de démontage / montage : 1 à 2 h en prenant son temps. Photos avant : Photos après : 1. Commencer avant tout par démonter la plaque d'immatriculation de la calandre d'origine. Cela vous évitera, si vous êtes seul, à percer les rivets de la plaque en tenant la perceuse dans une main et la calandre dans l'autre... 2. Retirer la protection plastique située sur le haut de la face avant du Q7. Pour cela, il suffit de tirer sur les vis en plastique (clipsées) : 3. Une fois cette protection retirée, l'accès à l'arrière de la calandre est possible : 4. Appuyer sur les pattes de la calandre pour faciliter ensuite son retrait. Il y en a un peu tout autour de la calandre (servez-vous de la nouvelle calandre pour voir précisément où il y en a) : 5. En passant le bras entre le radiateur et la calandre, retirer les quelques vis qui permettent de fixer la calandre sur le PC (servez-vous de la nouvelle calandre pour voir précisément où il y en a) : Il vous faudra un tournevis de petite taille, ou mieux, un tournevis coudé : 6. Retirer la calandre du PC en tirant simplement. Inutile de trop forcer. Si ça coince, vérifier qu'il ne reste pas une vis ou qu'une patte n'est pas encore "clipsée" : Comparaison entre les deux calandres : 7. Il ne reste plus qu'à poser la nouvelle calandre, à bien faire correspondre les pattes dans les trous du PC, et enfin remettre les vis en place. 8. Poser la plaque d'immatriculation. Voilà, c'est fini ! Deux photos supplémentaires du résultat final :