audidriver

Salut Rupp3r, Au vu de ce que tu mets, c'est donc encore une pneumatique ? J'étais parti sur le modèle des B6 au temps pour moi Les plaques doivent donc etre compatibles ?

Concernant le TDB sachez que c'est en option gratuite via un codage VAG-COM : on peut tout allumer avec les phares, ou soit allumer tout le temps les aiguilles, soit allumer tout le TDB tout le temps

Bon c'était pas une super idée alors ! :P Vérifie quand même la connexion de ta sonde au niveau du parechoc des fois qu'elle soit débranchée mais pour moi ça vient pas de ça. Sachant que ton écran peut afficher de multiples choses suivant des schémas internes à l'écran, je pense plus pour une ampoule HS (quoique.....sur les phase 1 oui mais sur les dernieres phases 2 comme les notres le TDB est déja multiplexé...) As tu revérifié tes fusibles pour savoir si celui de la sonde n'était pas HS ? Pour ton EGR celle du 115 est très différente car montée avec un refroidisseur, je te conseille de te rapprocher des A4 B6 et des A3 8L qui ont eu ce moteur très longtemps, peu d'entre nous ont le 115 sur les B5 et je ne saurais te dire. Pour ma part je pense que tu peux quand même la boucher comme moi j'ai fait, après je ne sais pas si elle est pneumatique. Mais comme ça dans le flou je te dirai de ne pas la débrancher. Chez Audi pour le 90/110ch on met des plaques qui bouchent complètement, sache qu'il existe des plaques semi trouées chez Audi ce qui laisse passer sufisamment de gaz pour ne pas allumer de voyant (si tel était le cas sur le 115)

Question con : de sfois, tu n'aurais pas réglé l'intensité d'éclairage à 0 ? (déja vécu...et j'ai cherché longtemps !)

Salut A4New, J'ai une fuite au même endroit que toi, comme un boulet j'ai refait un topic alors que tu avais déja répondu à la moitié de mes questions ici ! Enfin bref je vais aussi changer le vase d'expansion (sans doute) ainsi que les bougies de préchauffage du LDR, nos topics vont donc se compléter !

Je viens de regarder sur ETKA, il y a bien un flasque sur la culasse séparé du reste de la durite. A priori, je pense que je vais changer le flasque + la durite qui part au radiateur mais celle qui va à la pompe à eau je vais laisser comme ça, elle ne doit rien avoir et niveau prix je suis gagnant edit : niveau prix, d'parès mon ETKA on en est à ce niveau : - bouchon de LDR : 6.67 € - Vase d'expansion : 21.46 € - Flasque : 10.69 € - Durite : 39.09 €

Merci bien pour les infos, sur la 80 c'était également inclus dans le vase d'expansion, pour l'A4 je n'ai pas regardé mais si elle est inclus dedans, alors on peut déclipser la sonde pour libérer le connecteur je vais voir ça rapidement au pire Sur le TDI il y a aussi une partie du lDR qui part dans le filtre à gasoil, c'est d'ailleurs cette durite qui descend du raccord à la culasse et qui descend sur la pompe à eau (avec une dérivation sur le filtre à gasoil). J'espère ainsi ne pas avoir a changer cette durite pour m'éviter une vidange absolument complète du LDR A voir pour l'eau déminéralisée, je vais prendre un coup de massue en prenant la durite chez Audi déja (sans compter que je vais devoir aussi changer mes deux pneus AV, une rotule de direction, et ma clé de contact...les boules)

C'est vrai que sur le TDI le débitmètre est très bien placé à ce niveau Chez Audi un coup de tel et avec ton numéro de chassis ils te le disent en direct. Certains du forum ont eu des prises en charge du 1.8 T de la S3 au V8 sur les A6 alors qu'elles avaient plus de 10 ans :)

Salut Fourbe, Merci pour tes premières infos, je suis d'accord avec toi la fuite au niveau du retour est bizarre. Je crois qu'il y avait déja 1/2 traces quand j'ai achetée la voiture mais pas autant, je pense donc que ca empire. Par contre selon moi elle fait partie intégrante de l'autre durite qui est aussi HS Pour les colliers OK, je vois qu'Audi avait du avoir un prix de gros à l'époque, j'ai déja remplacé celles du filtre à gasoil de la même façon, donc ce sera bien des colliers à visser tout comme toi OK pour la vidange, je pense qu'en déboitant les durites du vase il n'y aura quasi plus que le radiateur à vidanger Pour le bouchon j'avais aussi prévu de le changer, par contre il y a une sonde de LDR dans le vase, donc pour la changer, je ne vois pas comment il faut faire : partie intégrante du vase, ou sonde à part ?

Bravo pour le boulot déja accompli continue comme cela ;)

Moi perso ton truc ca sent le problème lié a l'E85. Soit le boitier corrige toujours (il croit qu'il y a de l'E85) soit le calculateur n'a plus de bonnes infos Bon reflexe pour les bobines (vieux classique du 1.8 T, pris en garantie chez Audi) je rajouterai les 4 bougies (avec l'E85 elles ont forcément morflé) je rajouterai également un changement de filtre à essence + fous un coup de nettoyant carburant avec 15 litres de SP98 (ca t'évite le démontage des injecteurs pour l'ultrason et c'est plutot efficace) Pour ton débitmètre tu peux toujours tenter de le nettoyer (foutu pour foutu) voir de rouler débranché

Bonjour à tous, Je me suis aperçu il y a quelques semaines que j'avais du LDR accumulée sur le coté du moteur, en dessous des injecteurs. Après avoir craint un JDC claqué coté culasse, il semblerait que ce soit bien la durite supérieure, celle qui arrive du radiateur pour aller sur la culasse, qui soit en cause. En effet, en passant mon doigt en dessous a midi, j'ai senti plusieurs gouttes. Ma théorie c'est que la durite coule a froid, a petite goutte, le LDR s'accumule sur le plan du joint sans couler au préalable près des injecteurs la plupart du temps, donc quasi invisible à voir. j'ai pu voir toutefois quelques traces blanches suite au séchage du LDR près de deux bougies de préchauffage et sur la culasse. J'ai énormément de questions à vous poser, car comme cela implique une vidange du LDR, je vais sans doute en profiter pour faire quelques travaux sur le système de refroidissement, à savoir : 1 - La durite : bien évidemment responsable de la fuite, donc à changer 2 - Les bougies de préchauffage du LDR : on en a parlé il y a deux semaines, les miennes doivent être mortes (215.000 kms : à remplacer) 3 - Vase d'expansion : il est dégueu (plus vraiment blanc) et appremment il y a eu une fuite de LDR dessus. 1ere étape : changer la durite de LDR : C'est la que les questions fusent. La fuite semble se situer sur le raccordement de la culasse/durite. Or, a cet endroit, nous avons : la sonde de LDR, la durite qui part au radiateur, la durite qui part sur la pompe a eau/filtre à huile. Question : est-ce qu'il existe une sorte de "T" qui pourrait fuir ? Sinon, est-ce que la durite est d'un seul tenant ? Car pour chopper celle qui se connecte à la pompe à eau, bonjour le bordel ! Question importante : quelqu'un peut-il me donner une idée du prix ? A/Vue générale : B/Zoom sur la partie responsable de la fuite (flèches rouges) ! C/Vues d'ensemble : D/Raccordement duriteradiateur : ça se démonte comment ce raccord ? C'est compris dans la durite ou non ? 2eme étape : changement des bougies de LDR : a priori pas de souci particulier 3eme étape : changement du vase d'expansion : comment on vire ces raccords ? Faut un outil spécial ? Enfin, par ou vidangeriez vous le LDR ???? La dernière fois j'avais vidangé par le calorstat, mais la je ne tiens pas à y toucher (trop de risques de le mettre de travers...) Merci de votre aide

J'ose meme pas imaginer si j'avais une 6eme :P

Courage elle est bientot sur roues :)

Salut Beau projet pour dormir tranquille (je ne supporte pas les voitures qui dorment dehors, surtout dans la rue a coté de la route, quand c'est la mienne je suis en stress toute la journée) D'expérience vivant dans une région pluvieuse et soumises à de très fortes variations de températures (-20°C en février, 40°C y'a 2 semaines) prévoit très très profond pour tes fondations de portail ainsi que pour la dalle qui sera entre les deux piliers. Ensuite si tu coules une dalle dont la pente arrive derrière tes portes je te conseille fortement de mettre des grilles pour retirer l'eau, sinon elle va s'accumuler sous tes portes Pour info la dernière fois on avait creusé à 80cm de profondeur pour les piliers + une dalle de 20cm d'épais entre les deux pilliers. Chez moi les pilliers sont à 50cm à peine et des qu'il gèle, soit les pilliers bougent soit le sol remonte (d'ou l'importance de mettre des grilles pour évacuer l'eau) et tu ne peux n'y ouvrir n'y fermer les grilles Bon courage

A titre perso j'ai fait le plus simple et le mois chiant : une plaque entre le tuyau en inox et l'entree de l'egr. Une plaque est suffisante en effet

Salut mon ami ! Tout est ici dans ce topic : http://forums.audipassion.com/topic/104677-tutorielnettoyage-et-suppression-de-la-vanne-egr-sur-un-moteur-afn-tdi-110-audi-a4-b5/ Bon bricolage !

Ouai c'est pour dire. par contre moi la pompe a eau etait bien conprise dans les 410

Pour te situer un peu je suis de Troyes je confirme ca na pas l'air super loin !!!!

Jai une facture de chez profil+ de 410 euros pour la mienne il y a deux ans. Par contre pas sur que la courroie d'accessoire soit changée... Mon mecano m'a indiqué a peu pres le meme tarif chez lui

C'est possible mais malheureusement tres tres fluide. Il vaut mieux miser sur de la 10/40 si elle est capable de remplir les precos audi normes 505.01 pour le 130 je crois. Sinon de.la 5/40 mais pas moins....

A qui le dis tu ! lol

Si j'ai bien compris ta voiture a du mal a demarrer ? Pour ta durite c'est de la que viennent tes fumees noires ca te fait une prise d'air. entoure bien de scotch et c'est ok. Niveau purge pour bien la faire ton reservoir doit etre au max sur le V6 il y a une pompe immergee qui remplit une cavité. Essentiel pour la purge remplis ton filtre neuf de gasoil avant la purge. ensuite met le contact sans demarrer et attends 30 sec. Ensuite tu demarres et ca doit etre ok. Si tu as un doute pense aussi a changer toutes tes durites tressees de gasoil (essentiellement celles de retour injecteur et pompe) elles suintent parfois de maniere invisible et peuvent te creer des prises d'air

Moi je suis dans le 10 donc pas loin du 71 mais je bosse aussi le samedi

En fait sur les b5 equipees xenon d'origine il n'y a que des xenons en feux de croisement les feux de route sont halogenes. Du coup si tu veux du 100% blanc il te faut du bixenon : feux de croisement ET feux de route Tu dois mettre aussi des led dans tes feux de position (veilleuses) et le top du top des led dans tes feux antibrouillards. Il existe des feux H7 100% led en vente mais des renseignements que j'ai eu ca n'eclaire pas bien du tout