gege0034

bonjour. pour avoir effectué l'opération ce-jour, il faut déclipser la rampe de boutons au dessus le la console (avec les extracteurs qui vont bien), enlever les deux bandes enjoliveur(clipsées elles aussi mais enlevable à la main) de chaque coté de cette rampe et dévisser le fond (deux vis Torx) qui sert de support pour cette rampe et le retirer. Après, avec ses petits doigts musclés, on pousse la console par l'arrière en passant par le passage qui viens d'être fait et avec un peu de volonté il se déclipse. Pour les boutons et son retrait, j'ai trouvé une vidéo YouTube facilement accessible (je sais pas si je peux partager le lien mais elle se trouve facilement)

tout doucement arrivé à 450. Avec quelques soucis avec la boite qui commence à se faire entendre Par contre le moteur est toujours bien vaillant. Changé récemment le démarreur qui donnait, lui aussi, des signes de fatigue . Et au fait .. bonne année à toute la communauté ....

si tu as quelques notions en mécaniques le changement sur ce modèle est assez simple et facile . n'oublies juste pas de débrancher la batterie ...

bonsoir, comme l’accès à l'alternateur est assez facile sur nos TDI 130, le changement de poulie peut se faire assez facilement pour peu que l'on possède les outils adéquats . C'est encore plus facile si on démonte la bête . mais à ce moment il y a + de main d'oeuvre ... :icon_frown:

bonsoir. si tu as un grincement style courroie détendue ne cherche pas, change ton tendeur. avec le frais qui reviens le matin, ton alternateur débite un max au démarrage et tire sur la courroie. si celle-ci est fatiguée et/ou détendue elle va siffler. :icon_biggrin: La roue libre de l'alternateur sert "juste " à filtrer les vibrations du moteur au ralenti pour que ça ne passe pas dans l'alternateur, pour avoir une linéarité maximum dans l'entrainement de celui-ci. les TDI tremblent pas mal au ralenti même si c'est pas ressenti dans l'habitacle.

ce jour . avec changement de pièces d'usure quand il le faut ...

irréductible .. :icon_smile: le moteur pantone fonctionne , je l'ai vu . Fonctionne, mais testé sur les anciens diesels avec injection et pompes bien costaud ..sûr qu'avec nos technologies actuelles, il y aurait quelques adaptations. Pour les moteurs chez Peugeot, j'avoue ne pas m'être plus renseigné que ça , désolé . Pour ce qui est de mecacyl, puisque c'est plus ou moins le sujet , depuis le temps qu'ils existent (même dans l'ombre), si c'était du foutage de gueule, on en entendrait plus parler depuis longtemps . Pour ma part, ça fait pas loin de 15 ans que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai jamais eu de problèmes, quels qu’ils soient, avec . C'était mon avis sur ce produit . Cordialement Bonne continuation

c'est la même politique pour les moteurs capables de fonctionner avec de l'eau dans le gazoil .. ce serait bien pour tout le monde sauf pour les vendeurs de pétrole ... ils savent le faire(les ingénieurs) , un ajout d'eau(vaporisée) dans le circuit d'alimentation pour faire des économies sans perte de "trop" de perf (voir chez Peugeot avec les moteur e- ...) qui fonctionnent avec in "additif" à rajouter chez le concessionnaire tous les je sais pas combien de kilomètres (et payant). et ils disent que le moteur consomme moins .. le Mecacyl c'est pareil , ça risque pas de se démocratiser . moins d'usure moteur c'est moins de vente de voitures .. Après , chacun fais son choix de l'utiliser ou pas . moi c'est tout vu

j'ai un avis différent des vôtres, je fais mes vidanges moi-même avec de l'huile de marque et de qualité et je met un bidon de mecacyl à chaque fois. J'ai commencé à l'achat de ma voiture quand elle avait 163000km , elle en a, aujourd’hui, 390000 et tourne toujours aussi bien. Aucune casse , juste un entretien rigoureux et changement des pièces qui s'usent normalement..( turbo à + de 300000km ainsi que poussoirs hydrauliques et paliers d'AAC ) . J'utilisais déjà Mecacyl sur mon véhicule précédent que j'ai revendu avec un moteur à + de 400000km et qui a encore roulé après la vente. ( et dont l'acheteur à pris quelques PV de vitesse avec )

j'ai pas dis que ça marcherait pas.. c'est juste une constatation visuelle.. les charbons se rodent avec le temps :-)

économique en effet . cependant je note juste que les charbons ne sont pas "rodés" au collecteur ... c'est dommage pour le fonctionnement qui risque de ne pas être optimal durant les premiers milliers de kilomètres ..(c'est assez long à roder ces bestiaux !!) je fais cette remarque car au changement de mon régulateur, il y a deux ans, les balais de la pièce neuve étaient rodés, ..bien que ce n'ait pas été de la pièce d'origine .

c'est surement pour ça aussi que je n'avait pas autant d'intensité de charge que la normale. :jap: pour la place, c'est vrais que la technologie IP fait bien gagner de l'espace .. pour bosser sous le capot c'est un gros plus .. :sol:

j'avais pas précisé, mais j'avais déjà changé les balais (régulateur) il y a deux ans .. pour cause d'usure (allumage du témoin de charge durant la marche du véhicule). j'ai tourné comme ça depuis, mais avec l'usure du rotor (déjà bien entamé !) il était temps de remplacer le tout . :icon_biggrin:

Bonjour je fais un poste juste pour actualiser l'état de mon A3 . Elle roule toujours aussi bien, totalise à ce jour 388000 km et je viens de lui changer l'alternateur qui commençait à fatiguer. l'ancien le nouveau installé : et l'usure au bout de 380000km ...(C'est raisonnable !! ;-) ) Les symptômes avant changement sont le manque de puissance de charge. la batterie à froid est en dessous de la tension nominale (vers 11V) et baisse de tension en actionnant les lèves vitres visible au tableau de bord (baisse de l'éclairage). Après changement, tout est rentré dans l'ordre. :-) A titre indicatif , l’alternateur m'a coûté 225€ et il faut une grosse demie heure pour le changer. Voilà ! bonne journée à la communauté ...

pareil pendant 3 - 4 s . mais à 370000km pour moi ça doit être +/- normale. Je sais pas si dans la pompe à huile il y a des billes anti-retour pour éviter la descente de l'huile à l’arrêt moteur (avec le temps peut-être moins étanche). De toute façon , une fois la pression montée , il n'y a plus de problèmes . tout fonctionne à merveille . :-)

bonsoir la communauté. il y a une semaine, en faisant ma distribution, j'en ai profité pour changer mes poussoirs hydrauliques ainsi que les paliers d'AAC. Ils étaient d'origine, à savoir 372000km. images des pièces changées: Avant changement, le moteur était très présent dans l'habitacle. Après, c'est carrément mieux. Le moteur est plus "rond" . plus silencieux de l'extérieur comme dans la voiture. Plus souple et plus discret aussi à la montée dans les tours. Que du plus donc ! On vois sur les photos que les paliers en avaient besoin ! pour les poussoirs c'est moins flagrant. Toutes les marques qui ressortent ne se sentent pas au touché . ce qui me fait dire que quelque chose est passé dans le haut moteur avant que j'en soit le propriétaire et que depuis ça s'est stabilisé avec mon entretient perso. J'ai gardé mon aac d'origine, avec les poussoirs renforcés que j'ai mis , ça devrait tenir quelques temps. je vais surveiller tout ça. le dernier soucis à régler sera surement la pompe à huile. Les poussoirs claquent aux premiers tours moteur puis plus rien, silence total . Voilà ma petite période de bricole sur mon A3. Bonne continuation à tous :race:

quand on sait le prix chez les concessions pour faire la chose , selon ses possibilité, vaut mieux faire le maximum par soi même ! pour un tuto , il doit y en avoir déjà sur le forum parce que là , la prochaine distri c'est pour dans 80000km ... si on a le minimum d'outillage (pour le calage) , avec quelques bons outils et du bon sens (pas être bourin ! ;-) ) ça se passe assez bien sur ces modèles de moteurs. (comme y a pas de pompe à injection, ça aide !).

et voilà ! 3ème distri pour mon A3 tdi 130(faite par moi :sweat: ) avec 370000km au compteur ... j'en ai profité pour changer les poussoirs hydrauliques et les paliers d'aac.(ben y en avait besoin mine de rien !) :-)

c'est clair qu'il y a pas de place . pour ma part je me suis fabriqué une patte pour récupérer l'axe de commande avec un fer plat plié(à un bout) et et encoché (à l'autre).

essaie de manœuvrer ta GV à la main. ça peut lui faire du bien , de forcer un peu la calamine pour la décoller .

vérifie(change) ton capteur de pression de suralimentation. si tu passes en safe et que ça ne revient pas après coupure contact, il doit être défaillant . il est sur l'échangeur air/air , dans le passage de roue, sous le bidon de liquide lave glace. Après changement, il te faudra surveiller ta GV du turbo qui doit être grippée(d'où le passage en safe mode). Bonne continuation

t'as trouvé la source de ton problème ?

il te faut procéder comme si tu voulait remplacer l'électrovanne existante. donc placer les durits et la fiche sur l'électrovanne de remplacement(provisoire).

as-tu l'egr encore actif ? si oui , tu désactive en bouchant l'arrivée d'air qui arrive à la vanne(dessus). ainsi désactivée, tu peux te servir de l’électrovanne de l'EGR pour remplacer la N75 qui commande la GV du turbo. les arrivées sont inversées , ça risque de tirer sur les durits mais elle fonctionnent pareil

je te renvoi vers le post de Manyaxx (3 posts plus haut) qui te renseigne sur toutes les causes possibles. vérifie tout ça ... Le mode safe ne coupe pas totalement le turbo. par experience je sais qu'il tourne toujours, mais au minimum pour éviter la cata. cordialement :icon6: