ZanTh11

Moi j'lai fais a l'oreille sur la mienne, idem, une valve et une trappe pvc.. Et un compresseur taré a 1bar, y'en a largement assez. Pour ton defaut, c'est tout simplement la dump qui est coincé, du coup de la sural ce barre en permanence au recyclage.. y'a meme pas besoin d'eprouvé le circuit la, ta juste a déconnecté le retour de la dump (coté boite a air donc), et accéléré un peu le moteur, tu va sentir l'air s'échappé alors qu'a bas régime, elle devrait contenir la pression.

Quand il est mort ou absent, le voyant esp s'allume. L'auto tourne sur une cartographie pré enregistré, elle sait que techniquement, a 4000tr/m elle aspire 120g/s donc injecte le carburant en consequence.. C'est la basemap. Avec le débitmetre, l'info de la quantité d'air aspiré et surveillé en temps réel, et le debit de carburant et ajusté en fonction. Donc l'idée.. le débitmetre est nickel, l'auto tourne bien (au moins aussi bien que quand il est débranché, mais techniquement, c'est mieux encore!).. ou le debitmetre est fatigué, ca mesure est donc faussé, et donc, le calculateur compte mal la quantité de carburant a injecté, l'auto tourne pas très bien, a un gros manque de puissance car les cylindres tourne un peu trop pauvre, ou un peu trop riche.. (sans pour autant mettre un gros écart sur le réglage initial du fuel trim surveillé par la double lambda). Bref, tu débranche le + de la batterie, tu débranche le débitmetre, tu rebranche la batterie, et tu vas te baladé (une bonne centaine de km, en roulant pépére, en tapant dedans, en passant par tous les styles de conduite donc), si l'auto marche mieux avec le debitmetre débranché, tu peux le considére hs.. Si elle tourne plus ou moins pareil, tu peux écarté le souci du débitmetre. Avec un scanner OBD, tu peux lire en temps réel la valeur de débitmetre (maf ou mass air flow sensor), sur moteur essence, la valeur doit etre, au régime moteur optimal, égal a 80% des chevaux ! Exemple, j'ai une auto qui fais 100cv, délivré a 4500tr/min. Si mon debitmetre est bon, je dois mesuré 80g/s a 4500tr/min. Voila.

Sans compté qu'ekta n'est pas une reference, les prix sont libre. Il peut très bien de facturé 1 douille a 20e.

bah essai de purgé, mais si la pédale est comme a cable (ayant une vieille voiture pour aller bossé, je comprends bien ton ressenti), béh je pense bien que le recepteur soit mort, ou l'embrayage.. Moteur eteint, quand tu embrayes, toutes les vitesses passe bien ? (mise a part la marche arriere peut etre) ?

Bah t'en prend un autre.. skip, k2r.. etc t'essai tjrs sur un coin non visible, histoire d'etre sur que ca marque pas et que ca laisse pas d'auréole.

commence par réglé correctement les cables de selection. Y'a plein de tuto sur le forum. 2 syncro qui lache d'un coup, du jamais vu, ton mécano s'est planté royal. 1/ réglé les cables 2/ vidangé la boite 3/ purgé le circuit hydraulique en s'assurant que l’émetteur/récepteur fonctionne bien 4/ remplacer l'embrayage 5/ remplacer la boite Bref ta du chemin avant de claqué une synchro.

comme tout textile délicat. Une brosse souple et un détachant + eau tiede. J'utilise le détachant berner moi, tres efficace et sans trace. Ensuite, faut le tondre avec un rasoir a peluche http://repassage.twenga.fr/rase-peluche.html puis un coup d'aspirateur pour finir.

faut changer le calorstat (bis repetitas)

quand t'allume la clim, les venlito s'enclenche pour refroidir le condenseur de clim.. C'est tout a fais normal.

Salut, compteur 300e TTC et 100e de pose chez audi montpellier. J'ai fais 3 concession avant d'avoir un tarif normal. N'hésite pas a faire le tour.

changer la planche de bord.. c'est du taff ;<) Le mieux est de faire le tour des casses auto, car bien souvent ces auto sont vendue complète sauf si gros achat (mécanique complete ou intérieur complet).

c'est justement pour le prix ma réflexion.. Tu peux te contenté de la 5w40 sans aucun souci, je doute qu'au pays basque la température moyenne hivernal soit de -25°c Et perso, au prix de la 0w40, tu peux payé 2 vidange en 5w40 a ta tuture, et elle t'en remerciera ! Fais moi confiance. ;<)

5k€, c'est le prix de la mienne en pré-vente.. Elle est 4rm, 1.8t, 230cv.. entretiens a jour chez audi, distri neuve, frein av/ar brembo neuf, ligne inox, dump splitter, remap & calandre ABT, 4 pneu semi slick piste + 4 jantes parabole avec pneu neuf, kit silicone samco tous les durites air/eau en silicone et elle a 155000km. (ndlr: derniere distri a 150.000km chez audi avec pompe a eau, poulie alternateur, poulie clim). Et c'est pas une attraction hein. Alors oui, la sienne partira a 6000 peut etre.. une fois que tous les modèles meilleurs et moins cher soit vendu.. donc faut pas qu'il soit pressé. La sienne vaux plus dans les 3500/4000e. ps: non ce n'est pas une annonce déguisé, mon auto est probablement déjà vendu ayant un gros acompte en main.

t'habite en milieu hostile pour lui donné de la 0w40 ?

tout a fait.. car a moins de changer de liquide, la température d’ébullition reste la meme. Pour ma part, j'ai du RBF600, un looked haute perf utilisé sur piste.

bah si tout est ok partout... berceau av ou berceau ar tordu ou caisse vrillé.

En vrai a 190.000km, si l'embrayage n'a jamais été fais, faudra compté une lourde réparation dans pas longtemps. (entre 800 et 1500e).

Ta des 8P essence a 5/6k d'euros pour un km approchant du tiens... donc bon.

l'effet fadding est du a un maitre cylindre hs.

tout a fait, plus le pneu est large, plus la surface de friction avec l'asphalte est importante, et donc l'effort requis par le moteur est supérieur, donc tu consommes plus. Suffit le moteur, ca reste très minime.. Maintenant, si tu montes du 19" avec un 90cv, tu vas vite voir le souci... Surconsommation, plus de patate du tout, etc.. Mais c'est sans oublié les freins qui seront completement a l'ouest. En effet, l'influence des masses non suspendu a une tres forte impression sur les freins.. Plus la jante est large et lourde, plus les freins sont faible. Evidement, du 16 en 205, ou du 17 en 225.. la différence restera minime.

pas impossible si la jauge fait du yoyo... C'est peut etre le calorstat aussi, si quand tu roules, la température est basse, et a l’arrêt, elle est chaude.. La sonde ne coute pas grand chose, ca ce change en 3minutes (maintenu par un clips), et faut juste rajouté du liquide apres.. faire chauffé un peu l'auto, puis faire le niveau.

Nous sommes donc d'accord WAUZZZ.. La piece vaux une 20aine d'euros. http://www.oscaro.com/embrayage-a-roue-libre-demarreur-audi-a3-quattro-serie-1-phase-2-au34-1-8-i-turbo-180cv-2182-738-824-gt Tu rajoutes les 40e de marge de VAG, et t'es a 60. On est bon. ndlr: ce modèle concerne mon auto.

Quand l'auto se met a vibré, tiens bien la vitesse pour la maintenir en vibration, et débraye d'un coup sec. L'auto vibre encore malgré la pédale d'embrayage au planché ?!

On a pas idée d'écrasé la pédale a froid.. Bref passons. A froid, le système est enrichi, donc la quantité d'essence injecté est supérieur, donc l'auto est 'gavé' en carburant, et en air via une pompe secondaire.. Quand la pompe s’arrête (a chaud) ton moteur a du mal a respiré peut etre donc.. Maintenant, peut etre que ton moteur respire l'air chaud... du moteur lui meme. D'ou les perf mediocre classique avec une admission retouché, si celle ci est mal positionné, les perf se dégrade... Tu as pu gagné 10cv avec la ligne, et en perdre 5 avec une mauvaise admission (je radote, mais la boite a air est très bien avec un filtre k&n, du moins, jusqu'a la reprog ultime). Moi en premier lieu, je recalibrerai le boitier papillon... Puis ensuite, boite a air stock puis reset ecu.

Bah pas vraiment en faite, c'est le pignon lanceur qui merde, la roue libre donc, ca fait un bruit de sirene quand tu arrete de l'actionné, ca se détail, ca coute 20e, mais je sais pas comment ca se nomme chez audi.. embrayage roue libre démarreur je crois. edit: je viens de comprendre ta question... Donc un démarreur a un RPM d'environs 300tr/min (en moyenne), le moteur lui démarre a 750tr/min... Le systeme de roue libre permet qu'une fois le moteur en route, il n'entraine plus le démarreur.. Il débraye d'ou l’appellation de roue libre.