ZanTh11

145gramme de plomb, et il a pas essayé de tourné le pneu le mec ?... lol.

dans les a3 casquette, ta les trou du au petard, pas mieux :marcelpoire:

Bah les sieges, la mienne par exemple.. Elle est nickel en tout point, pourtant mon siege conducteur est abimé. L'alcantara vieilli mal quand on porte des jean's.

Non mais c'est 3 fois rien, soit ta vanne N75 merde et faut la changé (ta 1 milions de post sur ce forum concernant cette vanne). Soit, ta une petite fuite dans le circuit d'air (pression et dépression). Risque de casse moteur si ce dernier tourne trop pauvre. Et au pif, si ta n75 est en bon état, inspecte minutieusement les petites durites de dépression sous le collecteur d'admission (faudra viré la plaque noire ainsi que le guide de jauge a huile pour y avoir accès). ++

lol

Chez moi les casquette, elles sont plus en m3 m5 535d 740i qu'en "vulgaire" a3 tdi.. D'ailleurs, j'ai jamais compris comment il se les paient ! L'autre jour j'suis passé a la concess avec la 530 a mon patron.. m5, 115.000euros, et elle était pas neuve !

Qu'il est 150.000 ou 10.000km ne change absolument rien si l'auto est en bonne santé (train roulant, moteur, freins). Maintenant, si le moteur est fatigué, c'est peut etre pas une bonne idée (j'entends deja arrivé les pro taliban des bistro). Comment savoir si ton moteur a la santé ou non ? Soit un passage au banc voir s'il crache bien tout ces chevaux, ou prise de compression. Mais bon en général, l'ensemble bloc/culasse encaisse bien les km quand l'entretiens est fait. Maintenant, a 200.000km, le faite d'augmenté la puissance va usée ton embrayage/volant moteur bi masse de facon plus rapide (plus de puissance a encaissé), donc a 200.000 j'imagine qu'il doit pas etre loin de la fin de sa carriere deja... Le turbo, plus solicité, va peut etre morflé un peu plus (mais c'est quand meme solide un turbo sur un 1.8T !, s'il n'a pas de jeu, et qu'il bouffe pas d'huile, tu peux y aller). Ensuite vient l'usure classique des organes moteurs, je pense notamment au durite du turbo, deja a 200.000 elle commence a etre cuite, alors avec de la puissance en plus, faudra sans aucun doute en remplacer quelques unes pour qu'elle encaisse la pression. La mienne est une a3 180cv, je l'ai remap a 225cv autour de 150.000km. J'ai vite eu des souci de pression, a cause de fuite dans le circuit du turbo, j'ai donc remplacer progressivement toutes les durites par des modèles renforcé en silicone. En bref, une reprog a ce km la, faut pas s'attendre a juste payé la reprog et puis c'est tout, faut pensez qu'il y aura des choses a revoir apres, meme si c'est chose fonctionne tres bien actuellement (j'avais aucune fuite avant la reprog).

Salut, bcp de TDI170 ont eu de gros souci de culasse poreuse ! Ramene ta voiture rapidement en concession, audi devrait prendre en charge une grosse partie de la facture car la panne est connu sur ce modele et bon nombre d'auto y sont deja passé (remplacement culasse + pochette joint haut moteur avec une prise en charge autour de 80% si je ne m'abuse).

reprog a chié ou fuite circuit sural. Apres le turbo, évidement.

Tout a fait, grande chance que l'hélice de la pompe a eau ce soit dessertie de l'axe. J'imagine que ta distri est similaire a la mienne (1.8t 180 bloc ARY), je n'ai pas eu besoin d'outil particulier, juste une solide tige fileté pour comprimé/décomprimé le tendeur. J'en ai profité pour remplacer la poulie débrayable de l'alternateur car elle faisait du bruit a froid au ralenti, la, il m'a fallu des outils spéciaux pour la dévissé.

Je l'ai fais sur la mienne, mais j'ai pas la ref sous la main. j'avais payé autour de 300e de piece

Moi j'ai une lampe de sécurité dans l'accoudoir, chose non obligatoire mais 100 fois plus utile que des ethylotest ! Ta un carton, ta voiture commence a cramé, mais tes coincé par la ceinture car le prétentionneur est déclenché.. Sur ces lampe, au dos, il y a une encoche de fixation (facon bouchon de stylo bille), et dans cette encoche il y a une double lame tres affuté qui coupe la ceinture sans forcé! Le cul de la mienne est une pointe brise vitre. Ca ressemble un peu a ca, mais en moins "gadget" http://www.conrad.fr/ce/fr/product/090358/Marteau-lampe-coupe-ceinture-Securitool

il est pas en V. Ta un AaC pour l'échappement, et un AaC pour l'admission.

le mieux pour économisé du carburant, c'est d'anticipé les freinages, de roulé pépére, courtois. D'autant plus que la fiabilité de la mécanique sera grandement augmenté, deux bonne facon de faire du bien au portefeuille.

faut quand meme jaugé correctement le "dure". Une barre d'acier c'est dure, une barre de plastique, c'est dure, mais moins... Le circuit d'eau est toujours sous pression (pour évité que le liquide ne se met a bouillir, concept de la cocotte minute). Taré autour d'1,2 ou 1,3bar si je ne m'abuse.

Si tu veux remplacer la chaine (chose qui n'est pas utile a mon gout), il faudra déposé les 2 arbres a came.. Et donc automatiquement la distribution. Si cette derniere est neuve (-1an/10.000km), tu pourra la remonté, sinon il faudra la remplacer (au mini la courroie, suivant etat/km des galets et pompe a eau, au pire, l'ensemble kit distri pompe a eau).

Salut et désolé pour la boite pleine. Donc, il y a deux écoles pour cette réparation: - les amateurs/voleurs/pseudo pro qui te diront qu'il faut remplacer la distri, la chaine, le patin, voir meme déculassé pour les plus audacieux! -les mecs honnetes, qui te diront que c'est pénible, un peu long, mais que ta pas besoin de faire tout ca. Quid de la réalité ? En faite, sur nos moteurs, les deux arbres a came sont relié par une petite chaine et un patin tendeur. Par ce fait, dans la courroie de distribution, il n'y a qu'un seul arbre a came entrainé, il suffit donc de travail sur le deuxième qui n'est pas relié a la distri.. La pièces coute assez cher (pour le petit morceau qui c'est).. Faut quand meme si connaitre un peu, c'est pas a la porté de tous.. Faut dégagé tout ce qui est sur le moteur, puis le couvre culasse, bien repéré les AaC, déposé celui qui n'est pas pris dans la distri, mettre la chaine de biais, déposé le tendeur, remplacer, et tout remonté en vérifiant le calage des aac et la tension de la chaine. En résumé, évidement.

ce kit est passé sur un reportage m6 il y a 2/3 mois.. Apparement, très peu rentable d'apres leur essai.

C'est une purge auto, ta juste a maintenir le régime moteur vers 3000tr/m pendant une 10aine de minute, bouchon ouvert. (et chauffage sur air chaud max !!) Pour la pompe a eau, a température, le calorstat est ouvert, tu pince une du radiateur, et tu met des coup d'accélérateur, tu dois sentir la durite se durcir sous la pression de l'eau. Sinon tu débranche le tuyau de retour sur le vase (le plus petit) et tu verifie que l'eau coule bien par ce tuyau. Tes ventilo s'enclenche sur quel vitesse ? La premiere ou la seconde ? les deux s'enclenchent ?

y'a pas de rta pour l'a3 1.8t. faut visé a4 pour la partie moteur (distri, etc), et tdi pour la partie classique (freinage).

Moi je pense que l'eau circule pas, l'hélice en plastique est desserti de son axe. Tu n'as d'ailleurs pas de retour sur le vase d'expansion (via la petite durite de retour) je pari. Et continuant ainsi, ca sent pas bon pour le joint de culasse.. ne roule plus avec avant d'avoir résolu le probleme, si le mal n'est pas deja fait.

Encore un ènieme topic sur la graduation de nos compteurs... Perso, j'active le bip sur le 100km/h (et j'ai jamais pris de pv a cet allure, qui doit etre sur un gps autour de 95km/h - la marge du radar..) En Allemagne, les limitations ne sont pas les meme que chez nous (voila pourquoi le 50/70/90/110/130 ne sont pas sur exposé comme les reno/psa)... Et a vrai dire, t'es plus souvent a 140/160 qu'a 80/90.. donc 5km/h ne change pas grand chose.

y'a un tuto sur le forum pour verrouillé le levier, et le selecteur, afin de retendre correctement les cables.

Ta nettoyé le debitmetre au liquide de frein ? O_o

Oui tout a fait, la piece en plastique rigide ou se fixe la sonde d'eau.