ZanTh11

Salut, j'avais le meme souci, mais c'était en marche arrière moi surtout Lorsque je reculais a froid, a faible allure, en braquant au max (pour sortir de mon parking), j'avais le train arrière qui rippait. J'ai vidangé la boite, l'haldex et son filtre a huile, et le pont arriere, tout est rentré dans l'ordre (autour de 450e chez audi, moi je l'ai fais moi meme, donc moitié prix en fluide & filtre, mais c'est la merde sans pont). Le passage au vagcom me semble également indispensable. Evite de trop roulé comme ça, ca peut faire de tres lourd dégat €€€

On parle bien de la piece en photo sur ta deuxieme photo ? on est d'accord ? si oui, c'est bien un support moteur, et si ta un truc qui coule par la, c'est parce que la fuite est plus haut, et par gravité, ca descend.. ;<)

Ca se trouve chez les équipementier, type ad auto distribution, jviens de passé dans mon garage, c'est la loctite 5910 pour les carter d'huile. http://www.amazon.fr...m/dp/B007N382FM http://www.loctite.f...tUID=000001F7SI ps: lors du remontage, prendre son temps avant de remettre de l'huile et mise en route, bien qu'elle seche rapidement en surface, attend quand meme une paire d'heure (2h) qu'elle tire a coeur

Impec burtin ! Moi je centre la direction apres avoir désacouplé les rotules parce que je perds pas de temps a l'arrache, je braque a fond pour simulé une contrainte, et un coup sec a la massette sur la fusée pour décollé la rotule (ensuite tu les emboite sans les bloqué pour centré ta direction, puis tu la bloque, et tu continue ton démontage). Oui, essence et mazout ont le meme montage.

bien galère meme ces 2 vis Pour la pate, n'hésite pas, met le prix, prend de la marque sinon, faudra recommencé dans 6 mois. Moi j'utilise de la loctite spécial carter, elle est concu pour résistance a la haute température et a l'huile. Parfois elle est rouge, souvent, elle est noire. environs 30e la petite seringue (tu fais largement 2 carter avec une) Faut pas en mettre une tonne, tu fait un beau cordon fin, et pis c'est tout Faut surtout que le plan de joint coté carter et coté bloc soit nickel, n'hésite pas a passé un coup d'essence sur un chiffon pour parfaitement dégraissé, sinon la pate tiendra pas bien longtemps.

oui, faudra passé sous la voiture. Faut desserrée les deux roues avant Levé l'avant et mettre une chandelle de chaque coté Viré les roues Dévissé les rotules de direction et les désacouplé des fusées (suffit de tapé un peu sur la fusée pour la faire vibré si ta pas d'extracteur) Ensuite, moi, j'avais desserré le berceau Désaccouplé la noix de crémaillère (le lien entre la crémaillère et la colonne) (a ce moment, faut mettre les roues bien droite, et bloqué le volant, pour le remontage plus tard) Déconnecté les 2 flexibles (peut etre le truc le plus chiant a faire) Dévissé la crémaillère du berceau, et elle sort en tirant par coté, si elle vient pas, desserre plus le berceau pour gagné de la marge, voir démonte le. Remontage dans le sens inverse (faut faire gaffe quand tu emboite la crémaillère sur la colonne, volant droit, point centrale a la crémaillère et au volant ! car contacteur tournant, capteur esp, etc). Puis serrage de tout, niveau, check, et para. Le truc ovale, c'est le support moteur inférieur, anti couple, il evite que le moteur bascule devant/derriere. Si il te gene, tu peux le démonté, et le remonté sans crainte, rien de compliqué, 2 vis au berceau, 2 vis a la boite.

Une amie vient de la faire changer en concession sur sa newbettle (plateforme similaire a3/golf4). 670e TTC (piece, liquide, para, mo). Une crémaillère d'occaz, c'est autour des 120e, garantie 3 mois. La main d’œuvre, je dirais 2hr grand max, avec en sus un para a 40e. Sinon, tu peux aussi démonté la tienne (rien de compliqué), tu soulève les soufflet pour déposer l'ensemble rotule direction + rotule axial et tu apporte ta crémaillère chez un spécialiste hydraulique. La remise a neuf cout pas très cher. Te restera plus qu'a remonté tes rotules, puis faire un para.

Je suis conscient que c'est pas une rupture qui va coulé un bloc.. mais je voulais imagé ça façon brutal de conduire. ;<)

A 400.000km non, ca vaut pas le coup de remplacer un jdc sur un tel bloc. Perso, si je devais la réparé, je changerai le moteur par un d'occasion (autour des 500e pour un moteur qui a moitié age du tiens), moins kilométré, avec une preuve des km du moteur, et une garantie (6 mois mini). Maintenant, si tu es sur que le moteur a toute sa santé.. pourquoi pas.. Mais permet moi a 400.000km d'avoir un gros doute sur les compressions. Concernant la MO, je pense pas qu'il y est grande différence entre changer un joint, et changer un moteur.

Ta des moteur qui dégagent en 100.000km non remap, et d'autres qui sont reprog et qui tienne le double. Faut pas voir que la reprog, ou que le préparateur, faut aussi voir le truc entre le siege et le volant.. Un ami a son 1.8T remap chez abt, une bielle est passé au travers du bloc vers 125.000km, pourtant vidangé souvent blablabla.. La mienne viens d'arrivé a 160.000km sans souci. Lui tapait dedans comme un porc, maintenait la rupture sur nombreux dépassement, etc etc.. et moi.. bah, je suis moins bourrin. ;<) Pour ma part, le conducteur a autant d'importance que l'entretiens et le préparateur. Maintenant, les internes, ils sont je pense pas étudié pour 30 ou 40% de puissance supérieur comme on peut le lire plus haut, j'aurais dis 10/15% grand max. La fiabilité, c'est commerciale, ca véhicule une bonne image, mais la panne, ca fait une rentrée d'argent.. Et tous ces paramètres sont prit en compte.

Dans mon cas, faut pas compté 700km.. mais le double ! Même si je vous aime bien, j'ai pas envie de m'installer la-bas ! :<) Autrement dit, 1500bornes, c'est un peu trop pour moi, désolé.

J'ajouterai que le joint de culasse claque pas pour rien, donc revision complete du circuit de refroidissement (calorstat, thermocontact, radia colmaté.. etc). Suivant l'age de la distri, faudra la changer également, la nouvelle tension va rapidement latté la pompe a eau, donc faudra probablement la changer aussi, soit le kit complet (kit distri pompe a eau) Bien bien nettoyé tout le circuit d'eau car l'huile s'incruste dans les durites et dans les radiateurs. Et je veux pas paraitre pessimiste, mais 8 fois sur 10 ou j'ai déposé des culasse sur ce modèle, elle était fendue. :-(

Joint de culasse hs, assez fréquent sur ces moteurs qui ont maintenant un certains ages ! Y'a juste a espere que la culasse soit pas hs.

Moi je confirme pour les 307, electronique douteux (bsm, bsi, ecu moteur, egr), et turbo, maf, vm, comme tous les mazout. Des vraies daube ! (et mon gagne pain entre autre.. :marcelpoire: )

Elle prend pas la charge O_o Prend un sac plastique, souffle dedans, il se gonfle ! Maintenant, tu fais un trou au cul du sac, ta beau soufflé, il se gonflera pas. Le seul moyen qu'une clim ne se charge pas, c'est soit la bouteille (de la machine) est vide (et encore, si la clim est pas complétement vide, en lançant la clim et en passant par le raccord BP, ca doit le faire), soit, un élement est percé ou un joint hs donc fuite, donc tirage a vide impossible, donc pas de recharge. (les machines récente conforme au nouvelle norme refuse d'injecteur du gaz si le tirage a vide n'est pas possible, r134a, fluide frigorigène hautement polluant ! Va voir ailleurs ce qu'il en est. Ta clim marche, marche pas, marche, marche pas, car elle manque de gaz probablement.

Dis nous en plus WAUZZZ ! C'est comme les grosse bmw ? Ça contrôle l'avance pour évité les vibrations ? Comment ça marche ? ps: de 2004, j'imagine qu'on doit pas etre loin des 200mKm, si le bimasse est d'origine, ca vibre.

Salut, mon moteur est apparent aussi, j'ai toujours eu l'auto comme ca. Du coup je m'interroge aussi, mais la mienne est quattro donc peut etre géné par la transmission pour mettre un cache ? Pourtant, sur le ct lors de mon achat, il était indiqué "protection sous moteur, détérioration" O_o

En effet, le liquide est pour le ressenti a la pédale, et a tendance a cuire (fadding), donc j'ai du rbf 600, ca tiens le choc, a remplacer apres chaque sortie piste par-contre. Le mordant, c'est les plaquettes (évidemment, plus une plaquette a de mordant a chaud, et moins elle freine a froid) L'endurance c'est les disques, rainure, percage, angle d'attaque de la plaquette, ventillation (et aussi, le diamètre). En dernier lieu viens la pression appliqué (étrier/maitre cylindre/pompe abs). En effet, les disque zimmerman ont tendance a voilé ! Mais ca, c'était avant, desormais, les disques sont en 2 parties (disque flottant) comme sur les bécanes (R1). Impossible a voilé techniquement. Et pour ceux qui ont un budget limité, on peut opté pour des plaquettes ATE Ceramic (environs 60e), elles sont en métal fritté/ceramic, ca freine un peu plus fort qu'a l'origine, mais ca tiens bien l'endurance (et les km aussi). Et en bonus, fini la poussière sur les jantes ! Bref, croyez moi, j'en fais pas une fainéante de mon auto, et la, ca freine, plus de retour a la prochaine sortie piste, mais faut remplir un peu le portefeuille pour changer les pneus :|

Bonsoir, je reviens vous faire part de mon impression sur les freins Zimmermann ! Apres avoir longtemps rouler en disque percé/rainuré brembo (288 de mémoire) avec des plaquettes EBC Green Stuff, flexible avia et looked haute performance motul RBF600, bah, ca freinait déjà assez fort, c'est relativement endurant, mais c'est comme tout, ca s'use. Viens donc le moment ou je dois changer a nouveau mes disques et plaquette avant (les green stuff, équivalent a l'origine, on carrément bouffé les disques O_o). Apres avec discuté un moment avec un revendeur pro EBC, il me conseille des plaquettes yellow stuff (équivalent au ds2500 de ferrodo), plaquette tendre, qui accroche tres fort a chaud, bien moins a froid, mais qui fond plutot que de creusé le disque. Je lui fais donc confiance et repars avec ma boite de plaquette sous le bras. Ensuite, les disques, j'entends souvent parlé de Zimmermann sans m'y etre jamais trop intéressé (puriste brembo :zic:). Bref, je commande une paire de disque avant zimmermann formula Z. (autour des 200e le disque chez pourchier, c'est les promo). Le colis est arrivé il y a une 15 aine de jours, donc déballage ! Et la, surprise, les disques sont flottant ! Comme sur les bécane, le disque est libre, il est joint au paquet 2 stickers, et une notice rapide qui explique pourquoi le disque est en 2 partie, et la facon de rodage (800km soft, mieux vaut pas qu'un con vous coupe la route). Bon voila, le rodage est fini, j'ai donc fais quelques essai, CA FREINE TRES FORT ! Les disques semble meme pas chauffé, j'ai martyrisé les freins tout le long des cols du pas de la case en descendant, arrivé en bas, je sors 2min de l'auto pour acheter un truc a boire, je palpe les disques, ils sont tiède. Visiblement, il dissipe tres bien la chaleur et sont tres endurant ! Bonus, ma voiture me servant que quelques weekend et les vacances, le restant, elle reste dans un parking, la surface des brembo (pourtant traité), avait tendance a prendre une couleur brun/rouille et les disques freins était bruyant lors des premiers coup de patin. Avec Zimmermann, le traitement est vraiment réussi, le disque reste "beau" ! Je vous fait passé des photos des que je récupère le câble de mon APN. http://www.otto-zimm...msscheiben.html

Idem, ca pourrait m'intéressé mais j'ai pas trop envie de devoir faire 1000km, donc a voir suivant le lieu Zanth, Aude 11

elle est pas juste reprog ma caisse ^^

J'avais fais la mienne l'an passé (une 180), elle avait vers 145.000km a l'époque Cyl1; 9.1 Cyl2: 9.0 Cyl3: 9.2 Cyl4: 8.9 Ensuite reprog, elle a sorti 227cv au banc. Compression prise moteur a 90°, papillon ouvert angle max, toujours vidangé entre 10 et 15000 depuis sa mise en service, a la motul ou castrol en 5w40. (vidangé tous les 8/10000 depuis mon acquisition)

Taux Compression, 10b Pression, 10b>13b Ton moteur est en forme pour 200.000km. Parcontre, c'est souvent pas dit dans les manuels d'écoles.. mais t'arrive a respiré le nez bouché en fermant la bouche ? Lors d'une prise de compression sur un moteur essence, il est nécessaire d'ouvrir le papillon d'admission en grand. Tu le saura pour la prochaine. ;<) Ce qu'il faut regardé c'est surtout que les résultats soit homogene ! Mieux vaux un bloc qui crache 8b sur tous ses cylindres, que 10b sur 3cylindres et 7 sur le 4ieme. ps: le bm a ton amis, est un 6L, face au moteur, coté chaine de distri juste a gauche sur la culasse, le joint de culasse dépasse, il a combien de trou ? Si t'es plus haut que la valeur constructeur, ca peut etre du a une rectif du bloc lors d'un joint de culasse (classique pour un 6L), mais sans mettre un joint + épais au remontage.. Beaucoup font ca pour gagné en patate sur ces moteurs. Ensuite, un 325i s'use moins vite qu'un 1.8t. La course pour nos pistons est autour de 9cm (haut/bas), contre 7cm(haut/bas) pour les moteurs 6L chez bmw. Ramene sur des années (10/15 ans en l'occurence), tes pistons ont peut etre fait le trajet pmb>pmh autant de fois que celui du bmw, mais le trajet étant plus long pour eux.. l'usure est plus prononcé. edit: vidange tous les 10.000km.

J'ai pas encore fais les miennes car automorphos est fermé tout le mois d'aout pour congé d'été, quel est ton plan ? Ma messagerie est saturé :zic:

Le test a été fais comment ? A chaud, a froid, cylindre vide, cylindre huilé, papillon ouvert au max ou pas etc.. La compression d'origine est 9.5b