Cyrille44

Bonjour. Non. Et si tu en profite pour nettoyer l'admission elle sera même plus souple.

Bonsoir. Vers 6000€ c'est possible de trouver un 2.0 TDI IP BRE (16V sans FAP), dans tes km et finition entrée de gamme : c'est fiable, performant et économique (conso, fiabilité). Après c'est comme toute les occas' : carnet et suivi.

Bonsoir. Le liquide de refroidissement fuit ? Car si ce n'est que l'échappement, le condamner tel que je l'ai fait suffit : plus aucun gaz ne circule dedans. Sinon il y a six vis côté collecteur d'échappement : 2 au collier, 2 au dessus, 2 en dessous, plus probablement une par l'arrière du bloc également (je ne l'ai pas démonté intégralement) et 2 au collier d'admission. Au remontage commencer par le bas côté échappement. Ne pas oublier le frein filet, et le serrage qui va bien.

Bonjour. J'avais une petite fuite, mais cela n'a pas cassé car je l'ai condamné avant. Côté échappement : Une simple tôle de conserve de sardines, c'est fin est se coupe aux ciseaux. Côté admission :

Bonjour. Ce ne serait pas plutôt le joint du couvre culasse qui fuyait ?

Bonjour. Je commencerais par une purge de l'air, pour être sûr. Ensuite contrôler que le calorstat s'ouvre bien, il suffit de mettre la main sur le tuyau haut du radiateur. Si il fonctionne, contrôler que le ventilo se met bien en route (mais il là il faudrait rouler beaucoup). Cela ne déborde pas par le bouchon ?

Bonjour. Si je regarde la photo avec la barre blanche, et compare avec ta barre, pour un montage au dessus du moteur je pense que la bonne orientation des attaches c'est tel que sur la photo N°4. Il faut donc enlever les feutre acoustiques des côtés pour voir la tôle. Je pense aussi qu'il faut reculer la barre par rapport à tes photos. Pour finir les attaches doivent être "verticales" inclinées vers l'intérieur. En somme un montage proche de la barre blanche. AMHA, d'après photo, pas eu le temps de regarder la mienne hier. Il est à noter que le pare-feu entre moteur et batterie fait déjà office d'anti-rapprochement :

Bonjour. Je pense qu'elle se monte côté batterie. Si je me souviens bien il y a une vis de la tête d'amorto a l'avant, côté moteur, et deux côté batterie. Je pense que les attaches articulées doivent se positionner quasi verticalement, de tout manière le plat percé doit être à plat sur la tôle, c'est un indicateur. Je regarderai plus tard, sur la mienne.

Bonsoir. Sur une Avant il faut insonoriser tout le plancher et ailes. Les 4 cylindres font intrinsèquement plus de bruit que les 6 ou 8, surtout en TDI IP qui claquent. J'ai toujours trouvé que les bruits de pneus étaient importants. Après 3 semaines avec le C4 grand Picasso je trouvais l'Audi bruyante. Ce soir je trouve le C4 bruyant, je n'ai pas travaillé pour rien. C'est aussi une façon de se faire de l'expérience.

Bonsoir. J'ai le même moteur, j'en suis très satisfait : après nettoyage quelle souplesse. Question reprog Shiftech Tours m'indiquait ne pas dépasser 170cv pour des questions de fiabilité. Par qui es-tu passe, à quel prix ?

Bonsoir. Je pense : 1- le capot moteur. Je n'entends plus l'échappement via le coffre, mais à l'avant nettement, avec le TDI. 2- les passages de roues avant côté habitacle (à voir le démontage des moquettes). 3- sous la banquette, peut être après un premier traitement goudron. 4- ailes arrières si le besoin s'en fait sentir. 5- éventuellement plancher de coffre, en mode grand malade. Je verrais, je suis très pris, et souhaite aussi prendre le temps de juger l'efficacité de chaque traitement.

Bonjour. Oui, je sais. Simplement la quantité me paraissait élevée, peut-être parce que elle s'accumule au raccord.

Bonjour. J'ai un doute quand à la quantité d'huile se baladant dans mon admission. Avant de nettoyer c'était difficile de se faire un avis, mais là : Dois-je craindre pour mon turbo ? En même temps, elle marche fort et souple depuis que je l'ai décrassée.

Bonjour. Resserre tes roues gauches en passant, pour être sûr. J'ai eu les mêmes sensations : d'abord ça vibre je pense à un équilibrage de pneumatique, ça empire... Je pense disques arrières (fatigués). Au bout d'un moment je sens des vibrations dans le plancher, ca ne vibre plus quand je tourne a gauche, quand j'accélère ou freine fort, je pense cardan. Au final c'est tellement bruyant que je m'arrête. En manoeuvrant fenêtre ouverte ça couine, je me dis "silent-block" avant. Je descend, secoue le train en prenant par le pneu : la roue était en train de sa barrer... L'arrière gauche avec.

Bonsoir. J'ai attaqué la plage arrière. Je pensais le faire par le coffre, mais comme il y a un vide énorme entre la tôle et l'habillage, j'ai décidé de faire dans l'intégration. D'abord il faut enlever la grille, en declipsant vers le haut par l'avant, puis tirer vers soi. Il y a quatre vis autour du boomer. Ensuite il nous faut d'éclipser le connecteur de feu stop en passant par le coffre. Nous déclipsons l'avant de la plage arrière en tirant le rebord vers le haut. Ici c'est délicat, voir ch****, il faut désolidariser les caches de custode de la plage. C'est à l'instinct. À partir de là nous tirons vers soi, en levant un peu le milieu c'est plus facile. Il faut faire attention il y a des pieds au fond de la plage, côté vitre. Une fois sortie la bête. Nous arrivons à ça : Et nous nous faisons "plaisir", j'ai mis 20mm cela passe bien. Il nous faut laisser la place au système d'accrochage côté vitre. Remontage en ordre inverse... Difficulté +++- Temps ++-- Efficacité +++- Je suis assez étonné d'une telle efficacité, je n'entends plus rien de ce qu'il y a dans le coffre... Y compris sur les dos d'âne. Je nuances après plusieurs jours de roulage : les bruit d'échappement sont tres réduits, les bruits de roulement sont réduits, les chocs aussi un peu. Sur chaussée dégradée, ou pavés, cela reste bruyant (mais l'avant n'est pas encore traité). A noter que la qualité du grave, HP dans la plage arrière, à fait un bon en avant incroyable. En collant le feutre sous la plage arrière ce doit être plus simple, hormis l'accès. Par ailleurs le feutre n'isolera plus du potentiel rayonnement de la tôle. Difficulté ++-- Temps +--- Efficacité ++-- ? Je compte mater la tôle avec du goudron, ce qui va aussi la clore acoustiquement.

Bonsoir. C'est un peu dommage de ne pas avoir changé les têtes en même temps. J'aurais tendance à penser que cela vient de là. Ou alors le serrage de la tête sur la caisse.

Bonjour. Le support d'amortisseur avec été changé ? Si je ne m'abuse il y a un silent bloc, il peut être usé. Sinon il n'y a pas un six pan creux en tête d'axe ?

Bonjour. Ma clé à cesser de marcher , le lendemain j'ai changé la pile. J'ai fait la manip au neimann : impec. À savoir que j'avais débrancher la batterie ce week-end, cela n'a rien affecté sur le moment. Pour tester, j'ai aujourd'hui pris ma clé de secours qui ne fonctionnait pas depuis des années, pile neuve : rien, neimann ou sur la porte avec l'autre, peine perdue. Peut-être y a t-il un effet si la batterie est à plat trop longtemps ? Enfin, je ne sais, mais ce n'est pas un problème pour moi.

Bonjour. C'est exactement ça, sauf qu'ici ce n'est pas vraiment applicable, du moins pas de notre ressort. Les silent-blocs sont là pour désolidariser les sources de vibrations du châssis, qui est un transmetteur solidien de premier ordre. Ce que nous pouvons faire c'est mater ce transmetteur : goudron. Et isoler ensuite et ce sur toute la surface entre ce transmetteur, la caisse, et l'habitacle. L'isolation de type thibaude vient jouer le rôle du plénum entre caisse et habillage intérieur... certes il n'y a pas épais, mais c'est mieux que rien.

Bonjour. Pour le bruit de la pompe à huile, cela dépends des blocs : si c'est un montage à cascade de pignons il n'y a pas de bruit avant coureur. Ce qui est sûr c'est qu'un voyant rouge au tableau de bord c'est arrêt immédiat. Bref, sinon il y a possibilité d'acheter un moteur d'occasion et fiabiliser sa pompe avant de le monter. Ou refaire celui-là, en réparant la pompe plutôt qu'en acheter une neuve chez Audi.

Re... Je suis en train de réfléchir au traitement de la mienne, car je trouve le moteur bruyant, et les bruits de roulements trop présents (la 200 était meilleure à ce niveau). Je commence par le plus simple, pour voir au fur et à mesure jusqu'où je dois aller. J'ai donc commencé par le cache moteur qui normalement est doublé d'une mousse acoustique, mais qui part en poussière : 20mm de thibaude, réduit à 10mm au milieu. L'effet est malheureusement, mais sans surprise, assez réduit : cela amortit le claquement, mais peu le niveau sonore. Difficulté +--- Temps +--- Efficacité +--- J'ajoute que cela isole très bien thermiquement, donc le moteur doit chauffer plus vite. La suite bientôt.

Bonjour. Je vois qu'il y a pas beaucoup d'informations concernant l'isolation phonique, quelques fils dont ont disparues les photos. Comme c'est un peu mon domaine, je me permet de partager un peu de savoir, et ce que moi je ferais et donc me permet de "recommander" en toute modestie. L'onde sonore se propage de deux manières : - solidienne. - aérienne Dans le domaine solidien il y a le moteur (avantage des 6 et 8 cylindres qui vibrent moins), les chocs, puis le roulement... tout ce qui n'a pas été absorbé par les silent-blocs (qui ne servent qu'à ça). Dans le domaine aérien il y a avant tout le bruit du moteur (idem les multi-cylindres sont plus silencieux, car vibrent moins), et de roulement (pneus sur la chaussée, choc des pneus), puis les bruits aérodynamiques. Pour diminuer l'onde solidienne il faut amortir/absorber l'onde qui se propage dans la tôle, pour cela il faut un matérieu visco-élastique, tel que le goudron ou le silicone. Ce matériau devra être collé à la tôle afin de crée un ensemble : propagation de l'onde d'un matériau à l'autre. L'efficacité augmente avec l'épaisseur (le volume de matière absorbante). Le poids ne fait que diminuer la fréquence de résonance du panneau, comme celle-ci est naturellement haute, elle reste dans un bande où l'amortissement du goudron est efficace. Dans le domaine aérien, il faut d'abord confiner l'onde. C'est comme à la maison : d'abord fermer la porte, puis la fenêtre, puis jointer sous la porte, puis le chambranle de porte, et pour finir les fuites : VMC & co... Donc il faut s'assurer du bon jointement des ouvrants, mais aussi de la bonne obturation de tous les trous de tôleries, vers l'extérieur, mais aussi vers le coffre, et la baie moteur, je dirais même les ailes et/ou tous volume résonant. Ensuite nous allons atténuer l'onde qui traverse le mur, dans un habitacle le mur n'est qu'une simple tôle, donc cest plutôt très transparent. Pour cela il faut recouvrir de thibaude, ou d'un aborbant synthétique. Là encore il faut clore le volume, pour l'isoler : un manquement de surface, se comporte comme un trou dans le mur, inutile de mettre 60mm sur 20% de la surface, ce sera moins efficace que 20mm sur 100%. Le principe est d'être microporeux et dense, l'épaisseur étends la bande de fréquences absorbées vers le bas. Une autre façon d'étendre la bande utile dans le grave est de faire un bass-trap, soit recouvrir la thibaude d'une couche de goudron (cela peut être un panneau rigide, mais lourd, ici le poids importe) le tout collé ensemble et à la paroi. Nous nous retrouvons avec un système masse-ressort, la couche de goudron sera sensible au grave, et avec la souplesse de la mousse viendra l'amortir. Cet ensemble peut être recouvert d'une seconde couche de thibaude (cela commence à faire très épais, mais très efficace). Application : Un bon point de départ est donc d'amortir l'onde solidienne autant que possible, comme sur cette jaguar XJC avec du Butyl : Le poids est ici secondaire, l'épaisseur est prioritaire. D'expérience, doubler les plaques de goudrons de 1,6mm apporte un vrai plus. Ici le Butyl fait 4mm. Le caoutchouc mousse d'EPDM doit être pas mal aussi, à tester. A savoir que sur l'A4 B7 il y a déjà des plaques de "goudron", ou équivalent, mais nous pouvons recouvrir toute la surface. Ce traitement, qui couvre du pare-feu jusqu'à la plage arrière, peut être prolongé dans les panneaux de portes, voir poussé sur tous les montants, et le toit, son épaisseur étant faible (en goudron) cela doit passer derrîère les caches. Il est aussi intéressant de traiter au départ de l'onde, c'est à dire : ailes, points d'attache des amortisseurs, trains, etc... attention cela ne doit pas être appliqué en extérieur, sous peine de confiner de l'humidité. De même un couche sur les réservoirs permet de mater partiellement les bruits de floc-floc, et la résonance acoustique interne. En passant cet isolant solide peut servir à obturer tous les trous inutiles (par dessus les obturateur plastique dans le cas du plancher), afin de confiner l'onde acoustique à l'extérieur de l'habitable. Ensuite pose de la thibaude partout où c'est possible : sol bien sûr, panneau pare-feu, sous la banquette et son dossier, sous la plage arrière, panneaux de porte, les ailes dans le coffre. C'est, je pense, intéressant de doubler au niveau du pare-feu, et du sol. Cette pose devra se faire autant que possible en continuité, nous travaillons ici en isolation : il faut fermer le volume. En absorption l'épaisseur devient primordiale (efficacité, bande passante), d'où le sol. Sous les pieds, afin que les talons n'écrasent pas la thibaude et diminue donc son efficacité, nous pouvons poser un petit CTP fin, qui sera camouflé sous la moquette. C'est aussi, selon moi, un gage de confort pour le conducteur. Ledit CTP peut être doublé de goudron pour faire bass-trap. En mode bass-trap nous pouvons traiter les zones chargées en basse fréquences : le tunnel central, et le pare-feu. Donc, pour ceux qui m'ont suivi jusque là, une couche de goudron par dessus la thibaude. Les trois couches collées entre elles bien sûr : tôle-goudron-thibaude-goudron. Pour finir la moquette, qui a un aspect fonctionnel, esthétique et phonique. Côté compartiment moteur nous pouvons à minima traiter le capot avec un groudron, puis une mousse technique qui supportera la température tout en étant ininflammable : http://www.flexolan....nt-adhesif.html En 5cm c'est très bien, 3cm où il n'y pas de place. Ce traitement peut-être étendu aux ailes, et pare-feu, selon la place disponible. Je pense que j'ai fait le tour. En espérant avoir été assez clair. (J'ai déjà posté ce sujet sur un autre forum, ce n'est pas un plagiat.)

Bonjour. C'est logique, et c'est exactement ce que je veux faire artificiellement en sortant le papillon de l'axe... que l'ECU pourra faire tourner autant qu'il lui plaira.

Bonjour. Je ne pensais pas débrancher bien évidemment (rien n'est déconnecté), mais sortir le volet de l'axe, afin qu'il n'ai plus d'effet et que le signal "débit incohérent" ne ressorte pas. Je verrais. Pour le bruit j'ai refait la mousse du cache moteur avec du feutre de 20mm, réduit à 10mm au milieu (sinon cela ne passe pas). Cela ne réduit pas tellement le niveau sonore du moteur, mais réduit les claquements : le son est plus rond.

Bonsoir. Merci. Elle a redémarré, sur trois pattes parce que j'avais oublié de rebrancher le dernier injecteur lors de mes essais... Je ne l'ai su qu'après 10km tracté et une lecture OBD. Mode boulet on. Bref, ça roule, fini les vibrations au ralenti, montée en régime bien linéaire. Sinon le voyant moteur s'est allumé au bout de 80km. Donc il est possible qu'il faille désactiver le volet d'air afin de ne pas perturber l'ECU, car il ferme ledit volet lorsqu'il ouvre l'egr et s'attend donc à un certain volume d'air (egr + turbo) qu'il ne trouve pas. Je teste et fait mon "rapport".