macgran73

Salut, Au niveau des connecteurs sur le faisceau, pas trop de dégats ? avant de remplacer quoi que ce soit il faut bien nettoyer et sécher les contacts des connecteurs côté faisceau. Côté calculateur confort je pense qu'il vaut mieux que tu en cherche un autre, tu le recoderas avec tes options. Tu as la chance d'avoir une B7 donc pas de CP profites-en ! Le problème avec l'eau c'est pas que l'eau se retrouve sur le circuit imprimé, c'est qu'elle s'y retrouve et que l'alimentation reste présente ! L'association eau + alimentation provoque un phénomène proche de l'électrolyse qui réalise des ponts ioniques aléatoires entre les pattes des circuits intégrés CMS. Même si tu parviens à nettoyer la carte "de visu" le dessous des chips (inaccessible sans dessouder) garde quand même ces ponts (traces blanches) et provoque des court-circuits... Ce phénomène se produit lorsque le circuit reste alimenté sous l'eau pendant plusieurs heures. Si le circuit et retiré et séché avant que ces ponts se forment il y a des chances de pouvoir récupérer le calculateur mais dans ton cas même si tu récupères une com. j'ai peur qu'un bon nombre de fonctions soient HS....

Oui là ça pue ;-) Elle avait chargé combien de temps ? (Faut bien 5 à 8h pour charger à fond une batterie déchargée)

Cela dépend si tu charges la batterie de manière "autonome" ou si tu la charge en la laissant connectée sur la voiture ? Si tu as chargé la batterie "seule" déconnectée de la voiture et qu'en une demi journée elle s'est auto-déchargée de 50% il y a effectivement un pb de batterie :reflexion:

Salut, A mon avis la batterie n'a rien... mais tu as des calculateurs qui déconnent (confort par ex.) qui empêchent la mise en veille... Pour vérifier il faut mesurer à l’ampèremètre combien la batterie débite de courant

OK. Tu as fait un RAZ des défauts avant cette lecture ? Sinon fais en un et refais une lecture après avoir redémarré le moteur pour voir ceux qui restent

Si t'as l'occasion de passer un coup de VAGCOM ce sera pas mal histoire d'avoir une idée de l'etendue globale des dégats...

Merci ! ;-) Qu'est ce que tu deviens ? Tu roules en quoi maintenant ?

Un court-circuit franc j'en doute mais une surconsommation dûe à des connecteurs qui baignent dans l'eau c'est sûr... les calculateurs qui sont au niveau du plancher sous les sièges devaient être submergés...

Salut, Déjà il te faut évacuer toute l'eau présente dans le compartiment moteur et au niveau du plancher dans l'habitacle. Il faut déconnecter les connecteurs des calculateurs qui étaient sous l'eau et bien souffler tous les contacts pour les sécher. Cela inclue également les calculateurs qui sont au niveau du plancher sous les sièges.... Ensuite je regarderai tous les fusibles 1 par un pour regarder lequels ont potentiellement "sautés" et identifier peut être des calculateurs auquel on a pas pensé

Si si, cela fonctionne très bien.

Pour ma part j'ai utilisé Meguiar's cire lustrante. Mais bon du moment que les bonnettes sont propres ya pas de souci

Oui j'ai une polisseuse électrique. Mais j'ai pas trop eu besoin d'insister c'était pas trop la merde à l’extérieur ?

Dans ce cas ce serait impulsionnel il faudrait un montage pour faire un "maintien jusqu'au prochain appui"

Le bouton on/off de quoi ?

C'est bien ce qu'on pensait... merci pour la confirm !

Ouep faut qu'on arrive à trouver un signal qui ne soit pas impulsionnel mais qui reste à 12v (ou même à une autre tension...) pendant tout le temps où l'écran est "actif" Côté consommation, l'entrée de commutation du calculateur des tweeters est une entrée haute impédance. J'ai mesuré elle consomme moins de 10mA du coup pas besoin de s'embêter avec des relais ou autre, si on trouve un signale qui reste commuté on peut directement se mettre en //

ça y ressemble en tout cas oui... ben ça restera comme ça... à moins qu'on trouve une sortie équivalente à ça sur le module MMI.... mais difficile de trouver le pinout....

En fait ça semble être l'ampli qui gère ces moteurs dans les "vrais" systèmes... du coup si l'ampli reste allumé, les moteurs doivent rester levés. Le problème ne doit donc pas apparaitre dans ce cas

Oui j'ai regardé c'est piloté par J787, une unité MMI n°2... je ne sais pas ce que c'est que ce module....

Ouep si jamais quelqu'un qui aurait le B&O d'origine passe par la pour nous en dire plus... ;-)

Messieurs, Pour ceux qui n'étaient pas dans la "commande groupée", nous avons en partie reçu nos colis. Un rapide tour d'horizon des pièces reçues montre des pièces de bonne qualité. Le calculateur qui gère la "levée" et la "descente" des tweeters et lui, bien spécifique. Voici quelques détails techniques qui lui sont associé: Quelques infos techniques pour ceux que ça intéresse côté calculateur. meilleure qualité que ce que je pensais : pas de bon vieux relais mais tout en solid state avec contrôle des moteurs en PWM. Le circuit est également tropicalisé. Un synoptique du circuit: A noter que le fonctionnement de ce calculateur est le suivant: Dès que le contact est mis, le calculateur pilote en PWM les moteurs des tweeters pour permettre à ces derniers d'atteindre la position "haute" Dès que le contact est coupé, l'opération inverse est réalisée pour permettre de "cacher" les tweeters. Il n'y a AUCUN lien avec le mode de fonctionnement du MMI (allumé ou non) du coup lorsque on est à l'arrêt et qu'on appui sur start/stop, le moteur de la voiture se coupe ainsi que le contact (du coup les tweeters rentrent !) alors que le MMI est toujours en fonctionnement... c'est dommage si on souhaite continuer à écouter de la bonne musique en attendant madame par exemple... Ce n'est à mon avis pas le cas avec le système B&O original. Il faudrait pour palier à cela trouver le moyen de câbler le +APC du calculateur des tweeters à une sortie "accessoire" du MMI si tant est qu'il y en ait une.... je vais creuser un peu....

Salut, Tout à fait mais cela signifie (si ce n'était pas voulu de ta part) qu'ils se sont trompés sur une des valeur des maps reprogrammées. Si je peux me permettre, dépeche toit d'aller les trouver et à minima leur redemander de remettre l'ori. Rouler avec les post injections activées en permanence c'est très mauvais pour le moulin (et soit dit en passant également pour les véhicules qui te suivent.... :ripeer: )

Salut, Je ne pense pas... mais jpeux pas t'aider j'ai plus l'A5 et sur l'A7 c'est plus du tout pareil...

Salut WAUZZZ, Merci c'est bien mon idée également, on va tester on verra bien ;-) Merci pour la réponse en tt cas @+

Bonjour à tous, Une petite question concernant la vidange et surtout le remplissage du circuit LDR sur les moteurs "modernes". Sur ma dernière A7, le LDR a une couleur qui "fait peur" genre jaune rouillé ;-) J'ai tendance à croire que, chez les anciens propriétaires, ils ont mis du LDR jaune et pas le G12/G13 préconisé par la marque... J'aimerai essayer de rattraper le coup si c'est encore possible de manière à retrouver un vase d'expansion tout rose fluo... La vidange, pas de souci... quoique je pense que c'est mieux de le faire "à chaud" pour qu'un max. de circuits soient ouverts ? Mais QUID du remplissage ? Sur ma super 5 il suffisanit de remplir jusqu'à ce que le LDR sorte par les vis de purge et le tout était joué... mais sur les moteurs plus modernes, le circuit de refroidissement me semble extremement plus complexe. De fait, sur ELSA, Audi préconise l'utilisation d'un système Venturi à dépression pour le remplissage... Est-ce vraiment obligatoire ou un remplissage "à l'ancienne " en surelevant un peu le vase d'expansion est-il toujours envisageable ? Merci d'avance pour vos réponses....