Bap33

A priori, je ne vois pas pourquoi... La reprogrammation concerne la cartographie moteur et les logiques de "contrôle moteur". La mise à jour dont tu parles concerne la boîte, donc rien à voir en principe. Aujourd'hui les constructeurs ont tendance à faire des architectures modulaires. Je ne connais pas bien l'intégration de la S-Tronic par rapport au calculateur principal, mais je crois qu'il que le calculateur de la boîte S-Tronic est distinct du calculateur moteur. Au pire, c'est 2 parties de logiciel distinctes. Une mise à jour de l'un ne devrait donc pas faire une mise à jour de l'autre... Maintenant si tout est dans le même code, il est possible que tu perdes tout, mais ça me paraît quand même assez peu probable :euh:...

@ gangsta007 : Si tu roules transquillement, même en arsouillant (raisonnablement s'entend, pas comme un porc tout le temps ;)) de temps en temps, il n'y a pas de raison que tu ne fasses pas plusieurs dizaines de milliers de km... Au pire, si tu hésites, passes aux Primacy, ils durent plus longtemps, mais le grip est un peu moins bon :sic:... J'ai changé mon train AV, qui avait 50000 km, pour une usure un peu marquée sur l'intérieur et l'extérieur de la bande de roulement (moins d'1mm de sculpture), probablement à cause de ma façon d'aborder parfois les ronds points :eldiablo:. Mais sur le centre de la bande de roulement, j'avais encore 3 mm de sculpture, donc loin d'être "en slic" ! Ceux qui étaient à l'AR et que j'ai désormais passés devant ont des sculptures de 4.5 mm après 62000 km (dont 15000 passés à l'AV)... Je pense donc pouvoir passer l'hiver sans appréhender chaque virage sur route humide... Pour t'aider dans ta décision, plutôt que de se fier aux copains qui font seulement 20000 ou plus de 60000 avec 1 modèle de pneus, base toi sur l'indicateur TREADWEAR, qui est marqué sur le flanc du pneu. C'est un indicateur de longévité qui permet de comparer 2 pneus à conducteur et véhicule identique. C'est donc directement exploitable par tout un chacun. A la base ça vient d'une norme US (UTQG, pour Uniform Tire Quality Grade) pour aider les consommateurs dans leur choix et on pouvait comparer des pneus de différentes marques. Par exemple, un pneu ayant une indice 200 fait normalement 2 fois plus de km, qu'un pneu d'indice 100 dans les conditions définies par la norme. Donc en transposant, cela donne globalement les mêmes rapports de longévité à véhicule et conducteur identique... Malheureusement l'administration américaine s'est faite un peu moins pressante avec le temps et les manufacturiers ont repris la norme à leur compte. Chacun l'interprétant ou l'adaptant un peu à sa façon. Ca sert donc encore pour comparer 2 pneus d'une même marque, mais ça devient un peu moins fiable entre 2 pneus de marques différentes... J'ai découvert cet indicateur sur les Michelin Primacy de ma 8P, quand j'ai voulu changer de pneus. Les primacy avaient un indice 240, ce qui est très bon, les PS2 ont un indice 220, soit presque 10% de moins et en termes de longévité, ca correspond gloabalement à la différence que j'ai constatée entre les 2... Et je n'ai pas changé de voiture, ni de style de conduite, ni de type trajets... Cet indice reste donc encore intéressant (même si plus totalement fiable) pour comparer les prix entre 2 pneus à performances équivalentes bien entendu (grip sur sol sec ou humide, tenue de cap, rigidité des flancs en virage, bruit, etc.). Ex. : Si on regarde des Bridgestone RE050, l'indice UTQG est 140. Si regarde des Continental Sport Contact 3, son indice UTQG est 280 (100% de plus ! Une paille !!!). On ne peut peut-être pas les comparer directement puisqu'il s'agit de 2 marques différentes. Néanmoins, ça peut faire réfléchir, pour un écart de prix, qui n'est généralement pas démeusuré entre ces 2 modèles par exemple... Pour ma part, je reste très très content de mes Michelin Pilot Sport 2 ! Et c'est bien pour ça, que j'ai remis les mêmes :bien:...

Moi aussi, j'ai constaté sur le 2.0 TDI moteur BKD de ma 8P, que le remplacement est à faire à 120000 km, sans restriction de durée, mais APRES... l'avoir remplacée :( <_< ! Elle avait 5 ans et 87000 km. Tant pis, c'est fait :sic:. Ce sera un argument à la revente et moi j'ai l'esprit tranquille, j'ai pas tout perdu :) !

Ca dépend de la finition. Tu n'as peut-être pas le SIC (Système d'Information Conducteur) :unsure:...

@ quickmik : Après "Tyre killer", je vais pas aussi te surnommer "brake crusher" !?! :P ;) Pour ceux qui connaissent pas encore quickmik, il est plutôt saignant :drive: :eldiablo: avec ses pneus, mais du coup avec les freins aussi :P... :bigsmile:

Ca y est à 107000 km, j'ai changé les 2 pneus (PS2) AV, qui totalisaient 50000 km. J'ai ensuite permuté AV et AR. J'avais une usure marquée sur les côtés intérieurs et extérieurs (comme des pneus sous-gonflés :sic: alors que je sur-gonfle toujours un peu... Probablement lié aux ronds-points en mode arsouille :drive: :eldiablo:). Je vais pouvoir passer au contrôle technique sereinement dans 10 j ;)... Encore 10000 km, je pense pour changer le 2e train... Ils auront alors 62000 km. Pas mal !... :bien:

+1 avec Boubou934. Probablement un gravillon coincé entre le disque la flasque de protection... Pour le démontage, je ne peux pas t'aider, je ne me suis pas encore penché sur le problème. Si tu dois aller jusqu'au remplacement, et que tu ne cherches pas les perfomances à tout prix, reprends les références d'origine. De plus, si c'est pour l'AR, ça ne vaut pas le coup de mettre mieux. A l'AV oui, mais à l'AR... Le freinage d'origine est tout à fait correct et la longévité est plus que bonne. J'ai 107500 km, je suis toujours en plaquette et disque d'origine :bien: !!!

C'est Maztaz34 ton ami ? Parce que le 2 topics sont curieusement similaires... ;) Le crac au passage en mode "P", s'il reste léger, c'est simplement que les pignons ne tombent pas forcément tout à fait en face lorsque on enclenche le verrou du mode "P"... ;)

Oui, la vidange de la boîte est bien préconisée à 60000 km. Le blocage de la boîte en montée ou descente ne me semble pas délirant. Le mode "P" bloque la boîte et il n'y a plus que les jeux mécaniques entre les pignon, qui subsistent. Donc en montée ou en descente, tous les pignons se mettent en contact en supprimant les jeux et se mettent en contrainte sous le simple poids de la voiture, qui cherche à "rouler dans la pente". Pour vérifier, avant de te mettre en mode "P", mets le frein à main et ensuite seulement u passes en mode "P". Normalement, ça devrait être plus facile de sortir du mode "P". Sinon, je ne vois pas ce que ça peut être...

Vu la réponse du garage, je ne crois pas, mais à tout hasard... Tu as essayé de resynchroniser ta clé ? La manipulation est décrite dans ton manuel d'utilisateur...

Pareil : 8P de 12/2003, pas de voyant, ni d'alarme. Mais perso, ça ne me gêne pas, car je ne l'oublie jamais, car je la mets tout le temps. Sinon je me sens "tout nu" :bigsmile: De plus, quand il faut faire quelques manoeuvres lorsque je fais la révision dans mon garage par exemple, c'est très bien, car ça ne me gonfle pas à sonner pour rien... :bigsmile: !

Je te conseille de changer le vérin, sinon ça continue à forcer. Ce n'est pas très bon et ta réparation ne tiendra sûrement qu'un temps... J'ai fait un teste avec l'ancien et le nouveau vérin, avant d'installer ce dernier. Le vieux vérin nécessitait à vue de nez des efforts 2x plus importants... :blink: Pas étonnant que ça finisse par casser. Quand la porte se met à être très freinée, pour moins de 15 euros le vérin, ça vaut le coup, comparé au prix de la porte :sic:... De plus, je crois que le vérin seul doit pouvoir se changer sans démonter la BAG, mais seulement en retirant la trappe latérale côté droit :euh:... En tout cas, à tenter ;)...

Si tu souhaites absolument la housse pour vraiment mettre des skis, à part des mini-skis ou des snowblades, je ne vois pas trop ce que tu pourras charger comme ski. Dans la mienne (3p, pas SBK), je n'ai pas la trappe, je mets donc en break, côté 2/3 rabattable, et mes skis de 1m85 reposent sur ~20cm sur l'accoudoir central. Mais ça ne me gêne pas vraiment pour conduire. Ouf :) ! Ca m'évite de devoir acheter les barres et le coffre de toi, juste pour 1 semaine dans l'année... ;)

Hello, Désolé, mais ce filet ne fait pas partie du pack rangement :nanana:. En tout cas pas sur les 1ers modèles de 8P (avant single frame). :sic:... :coucou:

Je confirme. Ca existe chez VAG, et chez Skoda plus précisément, en effet. Et ce, dès la Fabia (la nouvelle)... et de série il me semble s'iou plaît ! ;)

Hello, J'ai le même problème je pense. C'est la patte sur laquelle est fixé le vérin qui freine l'ouverture, qui a lâché ? Il te faut changer absolument le vérin ( moins de 15 €), car c'est lui la cause du problème. Le caoutchouc intérieur sèche et augmente l'effort pour ouvrir et ferme la porte... :sic:... Il y a au total 6 vis (tête 6 pans) de mémoire, pour démonter la boîte à gants : - 3 en haut juste au niveau du plan de joint avec le dessus du tableau de bord. On y accède en ouvrant la porte de la BAG. - 2 en bas, sous la boîte à gant. - 1 sur le côté. On y accède en faisant sauter le petit panneau plastique latéral (porte AVD ouverte). Il est simplement maintenu par 1 ou 2 agrafes métalliques. Il ne faut pas avoir peur de tirer dessus. Mais un genre de tournevis très large, environ 35-40mm (je m'en suis fait un à partir d'une cuillère à soupe, que j'ai rendue plate au marteau, puis coupée au niveau de la partie la plus large, et enfin meulée pour éviter de la rendre coupante) peut faciliter l'amorçage de l'extraction de ce petit panneau. Attention, lorsque la BAG n'est plus maintenue par les vis, il faut la soutenir pour que le câble d'alimentation de l'éclairage ne soit pas arraché. Il suffit de débrancher le connecteur principal en bas à l'AR de la BAG. Ensuite, on peut travailler librement pour changer la porte et le vérin. Pour ma part, j'ai fait une réparation pour ne pas avoir à changer la patte de la porte. Je n'ai changé que le vérin. Ensuite on remonte tout en sens inverse. Le démontage de la BAG, remplacement du vérin et remontage se fait en ~ 40mn tranquille. Pour réparer la patte de la BAG, ça m'a pris 3 à 4 heures, le temps de trouver et de tester plusieurs solutions, avant de trouver la bonne... <_<. Mais finalement, ça marche. :bien: Ensuite, je ne sais pas si elles cassent toutes de la même façon. :unsure:

:coucou: :blink: Qu'est-ce que tu appelles des bruits d'ultrasons ? Parce que par définition les ultrasons ne sont pas audibles par l'oreille humaine... ;)

Pour ma part, je dois faire 50 à 60% sur voies rapide péri-urbaine. Ca aide... ;)

:coucou: 2.0 TDI 140, en 225/45/17 - 91Y. D'abord 4 Michelin Primacy. 2 (AV) changés à 57000 km, car ils commençaient à devenir un peu savonnette sous la pluie, même avec encore 2mm au-dessus du témoin (soit 3.6mm de profondeur pour les sculptures). les 2 autres (AR, permutés à l'AV) changés à 59000, à cause d'une déformation sur l'un des 2. Mais les sculptures faisaient encore 4,5mm et ils auraient raisonnablement pu faire 10000 km de plus... Depuis 4 Michelin Pilot Sport 2. Les 2 AV ont 46000 sont encore à 2-3 mm au-dessus du témoin. Je pense les changer dans 2 ou 3000, avant de vraiment rentrer dans l'hiver, mais plus par précaution que par nécessité. Les 2 AR ont 48000 (les 4 ont été permutés 75000...), ils sont à ~4mm au-dessus du témoin. On paie un peu leur gomme tendre sur les PS2, comparés aux Primaxcy, mais à presque 50000 km, ça reste tout à fait acceptable pour des pneus dits "sport" :)... Ca reste quand même cohérent avec l'indice Treadwear sur les 2 modèles : 240 pour les Primacy et 220 pour les PS2. :)... N.B. : La consuite au couple sur le 2.0 TDI 140, y est peut-être pour quelque chose sur la longévité. Si j'avais ~ 200CV sous le capot, ça serait probablement pas la même chose... :eldiablo: :drive:... @ lsp_sebboss : Please... No comment ! ;) :bigsmile:

:coucou: Pas de problème pour moi :(... Clim en mode "Auto" (sans recirculation d'air) sur 22°C et 30°C à l'extérieur, voir plus. Pas de buée à signaler... Si l'un des 2 boutons recirculation d'air est enclenché, là en revanche, je peux en avoir... :sic:

Une amie à moi, a eu la même chose sur une Corsa. Problème de collage du pare-brise, avec infiltration d'eau. On retrouvait de l'eau jusqu'au pied des passagers AR :blink: !!! Heureusement, que VW a fait un geste !

:coucou: Il te suffit de tirer sur le petit bouton de droite sur le porte-instrument (c'est le même bouton, qui permet de remettre à zéro le compteur kilométrique journalier, lorsqu'on le pousse). Tu auras un message qui s'affichera au centre de ton porte-instrument, dans le SIC. Ca te donnera le nombre de kilomètres et de jours restant avant la prochaine révision. C'est le premier des 2 atteint, qui compte... :coucou: !

Merci, je vais lire ça attentivement :jap: :) !

Si c'est simplement un problème de traduction : 03 - Dysfonctionnemet système de freiange ABS 16 - Dysfonctionnemet Direction (apparemment pas sur le système d'assitance) 17 - Instruments - " " " " 44 - Dysfonctionnement système d'assistance de direction Pour l'aspect technique, je ne peux hélas pas t'aider, je n'ai pas de VAGcom... :unsure:

:coucou: +2.5l, c'est vraiment beaucoup ! La différence entre min et maxi est inférieure à 1l. Et comme dit droby, un surplus important d'huile est risqué pour le moteur :exclamation:, comme il l'explique, mais cela peut aussi endommager le pot catalytique (c'est écrit à côté du bouchon de vidange ou sur la traverse au-dessus de la calandre) et aller jusqu'à nécessiter son remplacement. Donc méfiance ! :coucou: