piea

Tout à fait, cela t'es parfaitement possible : C'est donc la jurisprudence qui a tranché la question Par contre, en pratique je te conseille : - 1 de ne pas prévenir l'assureur que tu vas faire toi-même les réparations, sinon il essaiera de t'entuber en enlevant le prix de la main d'oeuvre par exemple (en tout illégalité toujours) - 2 : Tu dispose librement du montant de l'indemnité allouée : Tu as donc tout intérêt à ce que ce montant soit le plus élevé possible. Là aussi ça peut valoir le coup de se battre pour que l'indemnité soit le plus élevé possible. (A toi de voir si les montants proposés correspondent à une remise à neuf des dégats qui t'ont été occasionnés, ou si on te propose trop peu). En fait finalement, c'est assez simple, c'est comme dans la vie de tous les jours : Quelqu'un te crée un dommage, il te doit la réparation intégrale. L'assureur n'a un statut particulier que parce que l'assurance RC est obligatoire + quelques subtilités (par ex au lieu d attaquer la femme tu peux attaquer au civil directement l'assureur plutôt, mais pour toi ça ne change rien sauf que tu as plus de chance d'avoir ton argent rapidement en attaquant l'assureur qu'en attaquant un particulier qui serait ruiné par ex). Mais au final, l'assureur n'est qu'une entreprise privée qui est engagé par contrat vis à vis de son souscripteur à prendre sa place pour rembourser les dommages commis aux tiers (RC). Mais ça ne change rien aux principes de la loi. Une page qui résume beaucoup de jurisprudences très utiles pour traiter avec les assurances : http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/dossier/la-reparation-des-consequences-materielles-de-l-accident-automobile-en-droit-commun.35733 C'est ce que je disais plus haut pour germane, tu avais une voiture nickel, à la fin de la procédure tu dois avoir une voiture nickel comme tu avais avant (donc pas de réparation à 2 balles) Je m'y connais un peu parce que je suis actuaire les gars

L'indémnisation d'un contrat d'assurance ne peut dépasser la valeur du véhicule (code des assurances), donc oui si des pièces neuves valent plus cher que ta voiture, ils pourraient te dire qu'ils te remboursent juste le véhicule ... SAUF QUE : - t'obliger à prendre l'indemnisation, ce n'est possible que s'ils prouvent qu'ils ne peuvent pas te trouver un véhicule identique sur le marché de l'occasion (donc à moins que ta voiture soit hyper rare, ils ne pourront pas le prouver. Sauf que comme d'habitude, ils tentent le coup et regardent si tu te laisse faire) - en plus ça concerne ta relation avec ton assureur concernant ton propre contrat (bris de glace, dommage tout risques, etc, qui ne sont pas liés à un tiers identifié). Ici c'est différent, c'est quelqu'un qui t'a fait du tord (accident non responsable), donc il te rembourse les degats et te remet à l'origine, peut importe les magouilles des assureurs. Tu n'es même pas obligé de passer par ton propre assureur (qui lui aussi t'entube dès que les montants <6500€ car remboursement forfaitaire de 1400€ peu importe les réparations). Tu assignes le responsable au civil, son assurance à elle la représentera certainement au procès, et le juge ordonne la réparation de ton préjudice. Par ailleurs on a toujours le choix du garage qui fait les réparations aussi hein ... Ton cas A4V634, c'est particulier, c'est que l'assurance t'a fait une proposition qui t'a convenu, tu as accepté, donc cool pour toi. Mais s'ils t'avaient fait une proposition de merde, t'aurais dû te battre pour pas te laisser faire.

Tout à fait d'accord avec le rôle de l'expert : il travaille dans l'intérêt de l'assurance, pas dans ton intérêt. D'autant que si tu es chez la compagnie A et la femme qui t'a endommagé dans la compagnie B, on pourrait croire que ta compagnie A te défendrait contre la compagnie B pour avoir une réparation correcte. C'est sans compter sur les accords entre assureurs qui font que tant que le montant n'est pas excessivement élevé, la compagnie B fournit un dédommagement forfaitaire à ta compagnie A et non basé sur les coûts réels de la réparation. Donc ton assurance, contrairement à ce que tu crois, a aussi intérêt à tout faire pour dépenser le moins possible pour ta réparation. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que l'expert n'"impose" rien du tout. Je sais que tout le monde a encore cette vieille mentalité (dans le sens mentalité ancienne qui était valable il y a plusieurs dizaines d'années) où l'on voit l'assureur comme un notable ou un service d'état à la limite ... L'assurance n'a PAS tous les droits, au contraire, c'est un prestataire de service que vous payez et qui est à votre service et a un engagement envers vous. Je sais que tous les assureurs font tous pareil, essaient de vous faire croire qu'ils sont en position de force, qu'ils ont raison, que vous n'êtes pas assurés pour un sinistre quand bien même vous l'êtes (déjà eu le cas). Les gens ne connaissent pas leurs droits et se laissent faire, alors forcément, les assurances continuent à profiter ... C'est pour cette raison qu'en matière d'assurance, les règles : Toute communication en lettre recommandée avec A/R, rien de ce qui est dit à l'oral n'est valable, et surtout connaitre ses droits. Ici, tu avais une porte nickel, il doivent te remettre dans l'état où était ta voiture avant l'accident. Ne pas oublier, au fait, que tu n'es pas obligé de passer par ton assurance hein ... Ici par exemple, tu as eu un accident, la responsable est la femme qui t'a percuté et l'a reconnu via constat amiable. Son assurance B prend en charge les dégats en vertu de son contrat financier avec la femme, mais à la limite ça tu t'en fous. Rien ne t'empêche par exemple de ne pas faire appel à ta compagnie A pour régler le problème et de faire toi-même une procédure au civil pour obtenir la réparation de tes dégats (et la réparation, c'est remise à l'origine, pas un bricolage au mastic). Si tu fais appel à ta compagnie pour régler le problème (= tu déclare le sinistre), elle gère les échanges à ta place en fait, comme convenu dans ton contrat. (Garantie défense et recours). Après, je te dis, ils font des magouilles entre eux pour se rembourser forfaitairement entre eux, mais ça à la limite tu n'en as rien à battre, toi ce qui t'intéresse c'est d'obtenir réparation de ton préjudice (= remise à l'origine).

Oh punaise Selon le montant des dégats, la procédure avec l'assurance risque d'être relou ... J'espère que tu vas pas te laisser faire et insister pour avoir des pièces neuves (aile, portière avant, portière arrière) plutôt qu'un simple redressage + masticage caca ...

Salut, tu as fait faire chez qui ta géométrie ? Parce que desserrer le berceau ? C'est seulement chez Audi qu'ils font une géométrie complète comme ça non ? Perso cela fait maintenant 1 an depuis mon accident, j'ai récupéré la majeure partie de mes reflexes et je ne trouve plus mon Audi spécialement flottante, je pense qu'elle est normale La tienne devait vraiment avoir ce problème de berceau alors... Tu la vends du coup ?

Hello, tu n'as pas peur que ta voiture ne passe plus les nouveaux tests pollution avec le nouveau contrôle technique ? Edit : En fait les analyseurs 5 gaz qui étaient censés arriver en 2019 sont reportés au moins jusqu'en 2022 donc tranquille jusqu'à 2024 mini si tu fais ton CT au dernier moment en 2022 ) Ca a été remplacé par une opacité plus sévère sur les Euro5 et Euro6 ( à partir des B8), sur lesquels l'opacité est censée être inférieure à 0.7 (même là, avec un filtre à air neuf, un bon diesel, ça passe je pense)

"Pas de vidange" est simplement une grosse arnaque de la part d'Audi. Une vidange tous les 30 000km n'est pas de trop, car déjà à 60 000km, l'huile est bien noire. La vidange qui est faite par la concession n'est qu'une vidange partielle, qui consiste à simplement ouvrir le bouchon de vidange, refermer, et faire le niveau avec l'ordinateur (pour avoir un niveau correct à 35°). Cela ne purge en gros que 4 litres sur les 7.5 que contient la boite. Et ce n'est pas parce que l'on fait faire cette vidange en concession que Audi va te payer même 10% de la facture de ta prochaine boite en cas de problème quelques centaines de Km après la vidange faite. (Ils pretexteront que la boite était déjà en fin de vie avant la vidange). Pour faire la vidange, il faut une clé Allen de 10 pour la vis de niveau, et une XZN creuse de 16 pour la vis de vidange (pas une Torx). Il faut le VCDS pour voir la température de l'huile + il est conseillé de s'en servir pour faire un apprentissage ensuite. Je ne vois pas trop de risque à le faire soi-même, la procédure est simple, mais il faut que la voiture soit bien à plat donc fosse conseillée certes. (Perso je vais tenter de faire la mienne sur chandelle, je n'ai pas accès à une fosse). Si l'huile n'a pas été vidangée récemment, un conseil qui est fait sur le forum dédié à la boite multitronic (multitronicforum.de) est de faire la méthode "coupe110" qui consiste à faire 3 vidanges successives (en roulant au minimum à 100km/h entre chaque vidange pour que le variateur soit bien ouvert). Ca permet de mélanger l'ancienne huile restante avec la nouvelle, au bout de 3 vidanges il reste environ 6% d'ancienne huile dans la boite seulement. (C'est une technique qui peut etre utilisée sur les liquides de frein aussi sur d'autres voitures) Et ensuite de vidanger tous les 30 000 km. Les images parlent d'elle-même : De gauche à droite, ATF après 1ere vidange, après 2e, après 3e, ATF pur, et ensuite après 28 000 km. Déposer le couvercle arrière, ça parait beaucoup de boulot Je connaissais pas comme méthode, je regarderai ... Sinon en fait je pense que même avec les frais de ports, ça reste largement rentable d'acheter 20 l à plusieurs. Par contre, j'ai l'impression que les possesseurs d'audi font surtout faire eux-même leurs réparations, alors effectivement trouver 3 autres personnes pretes à faire elles-même leurs vidanges de boite, ça sera peut-être chaud (mais qui ne tente rien n'a rien...) Après l'opération est rentable même avec une seule autre personne (ça permet de faire 100€ les 10L d'ATF, au lieu des 130 pour 5L chez Audi, et ça permet de faire une double vidange au lieu d'une simple, ou alors d'en faire tous les ans par exemple puisqu'il faut éviter de conserver l'huile ouverte plus d'une année)

Pour info j'habite dans l'Allier

Bonjour, j'ai une Audi A4 B7 boite Multitronic (01J), je vais faire ses vidanges régulièrement tous les 30 000 km afin de préserver sa durée de vie. Pour rappel, pour faire la vidange de boite, il faut VCDS (le cable + logiciel) pour déterminer la température de l'huile de boite afin d'avoir un niveau exact. L'huile constructeur est l'huile CASTROL TRANSMAX A CVT, la seule marque à laquelle Audi a donné son homologation (pour une question d'argent...) Toujours pour une question d'argent, cette huile n'est pas trouvable en France sous la marque Castrol (sauf à 26€ le litre chez AUDI / VW dans un bidon flagé VW). On peut la faire venir d'Allemagne pour environ 200€ les 20L. L'utilisateur d'une Audi Multitronic a donc en gros deux choix : Soit payer le prix Audi (environ 130€ d'huile car il faut 4.5L pour une vidange classique), soit faire venir d'allemagne à 200€ les 20L, qui permettent cela dit de faire une triple ou quadruple vidange à quelques jours d'intervalle, mais pas forcément utile de faire ça à chaque vidange... Soit passer à une huile vendue sous bidons de 1L (par exemple la Titan Fusch CVT environ 10€ le litre), qui est recommandée par Titan pour l'utilisation dans nos boites et qui affirme respecter la norme d'Audi, mais pas officiellement approuvé par Audi. Du coup, est-ce que des gens seraient intéressé par des achats groupés ? J'explique : On achète à 4 un bidon de 20L en Allemagne, je fais la commande, et une fois reçue j'envoie aux 3 autres personnes 5L d'huile. Ainsi on a chacun 5L d'huile constructeur pour 50€ au lieu de 130...

Pour aider les futurs personnes qui auraient le même problème que moi : Mes symptomes indiquent que c'est le radiateur EGR qui doit avoir une fuite interne. (Le liquide de refroidissement passe alors dans l'échappement et risque de boucher le FAP et probablement l'EGR aussi. A changer (environ 170€). Je l'ouvrirai quand j'aurai le temps

En fait, je me pose la question, parce que mon niveau de liquide de refroidissement était jaune lorsque j'ai acheté la voiture (non origine donc), vers le mini, je m'en suis servie comme ça pendant presque 10 mois sans problème, et le jour où j'ai rajouté du liquide de refroidissement jaune pour faire le niveau, depuis j'ai un problème de consommation d'eau. (Je pense 0,5L tous les 500km voire 1000Km peut etre environ, donc beaucoup). Donc j'ai l'impression que c'est peut-être tout de même important de mettre le bon liquide. De ce que j'ai compris, le G13 est plus "gras", plus huileux que les liquides habituels, c'est peut-être pour ça que du liquide classique "fuit". Ou alors c'est que le liquide classique bout plus facilement peut-être (sur ma voiture en tout cas je n'arrive à trouver aucune fuite externe, et on dirait que ça ne fuit pas quand je fais des longs trajets même en montant un peu dans les tours, ça fuit au moment où la voiture est arrêtée après un trajet et pendant qu'elle se refroidit ... Incompréhensible.)

Bonjour, je vais faire la distribution sur mon audi A4, et cherche à me procurer le fameux G13, le liquide de refroidissement spécifique Volkswagen/Audi/Seat, qui est censé durer beaucoup plus longtemps que les autres liquides et protéger la pompe à eau. Seulement voilà, à 17€ le flacon de 1.5L de concentré, c'est moi que ça refroidit... (Le concentré se dilue à environ 50% selon le degré de protection antigel souhaité). Vous l'achetez où vous votre liquide de refroidissement ? Vous savez ce que valent les équivalents des centres auto ? Merci

Hello, j'ai monté mon attelage moi-même, il n'y a pas vraiment de difficulté. Pense à avoir des embouts XZN, ou au moins des Torx pour enlever les vis d'origine. Ensuite la difficulté est la même peu importe quel attelage tu achètes ... Tu démontes le pare choc, tu découpes en bas le pare choc, tu enleves les anciennes vis qui tiennent le bumper en alu, tu mets ton attelage à la place, et tu serres les nouvelles vis. Il faut aussi enlever les garnitures intérieures à l'arrière pour accéder aux vis et faire passer le faisceau (et aussi toutes les garnitures intérieur côté conducteur pour faire arriver le faisceau proprement jusqu au boitier des fusibles). Ca se fait assez facilement, j'ai fait tout seul, juste eu besoin de l'aide de ma femme pour serrer les 4 vis finales (Moi je tenais le boulon en dessous, et ma femme serrait à la clé dynano les 4 vis dans le coffre). Seul étape un peu chiante, pour serrer la vis du fond côté conducteur, le boulon ressort juste au dessus du pot d'échappement, et l'accessibilité est merdique. Solution que j'ai faite : J ai bricolé une clé plate pour qu'elle tienne le boulon, et j'ai glissé du bout des doigts la clé plate et l'ai tenue pendant que ma femme serrait côté coffre. Sinon dans la notice ils disaient de démonter le pot, ça me paraissait chiant. A la limite sinon tu peux enlever la roue arrière et démonter les 2 silent blocs du pot d échappement pour plus de facilité. Perso j'ai pris le faisceau spécifique 13 broches + un adaptateur 7 broches (qui peut le plus peut le moins, un 13 broches peut se mettre en 7 broches, mais pas vraiment l'inverse). Le 13 broches sert si tu veux tracter une caravane avec le + permanent et ce genre d'options. Par contre pour un faisceau spécifique, il faut recoder certains calculateurs (avec vcds). Je pense que ta remorque "marche" si tu ne recodes pas, c'est a dire que les feux marchent peut-être, mais perso je recode. (Peut-être que ça sert pour obtenir la stabilisation de la remorque par l'ESP, je ne sais pas trop ... Dans le doute, je préfère le faire, je n'aimerais pas que l'ESP se mette à déconner car non recodé)

Juste un mot pour le photo-reportage de Benoît sur son wiki : Wow ! Impressionant le boulot de fait. Juste pour savoir, tu leur as montré ensuite à la concession Audi et à ton expert ce que tu avais fait ? Soit dit en passant, ne jamais croire sur parole un expert, surtout de sa propre assurance juridique. Le but d'un expert d'une assurance juridique, c'est de faire économiser le plus possible à ton assurance, donc de clore le dossier le plus vite possible ... (donc aucun intérêt à montrer une quelconque responsabilité d'Audi, ce qui impliquerait une procédure plus longue, des frais d'avocats potentiellement, donc plus de frais pour l'assurance ... dont le but est de récolter des cotisations sans jamais débourser d'argent pour des prestations, but de toute assurance en fait ...)

Hello, je me réponds à moi-même : Sur nos B7, il n'y a pas à se soucier de savoir si on a l'option 1D8 (pré équipage caravane) ou non. On peut s'en convaincre sur etka (liste des pièces VW et Audi) : https://ifinterface.com/page/page3.php sélectionner "carprog2". On en choisissant les Audi de 2008 que les B7 (8E...) n'ont pas de kit d'attelage comprenant des nouveaux ventilateurs, tandis que les B8 (8K...) disposent pour les voitures n'ayant pas le code 1D8 (Donc ayant 1D0...) de kit d'attelage comprenant un nouveau ventilateur. Conclusion : les B7 sont les meilleures :D

Bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour ce tuto ! J'ai une question, sur les Audi A4 B7, il n'y a pas besoin de se poser la question de savoir si elles sont pré-équipées / préparées Attelage ? (Option Code 1D8 lors de l'achat neuf) Ce site parle de ça justement : http://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/5191-actualites-audi-remorques-et-caravaning (mais ça ne concerne peut-être que les B8?) Je voudrais mettre un attelage sur mon Audi A4 B7 Avant, mais en passant par un faisceau officiel (pas de boitier adaptable, je veux conserver l'ESP même avec une remorque...)... Merci d'avance :)

Bonjour, les offres sont toujours d'actualité sur Vichy, ou sur Clermont Ferrand ? :)

Ah ça serait super sympa si tu pouvais faire la capture de ta B7 ! :) En fait, ce n'est pas tant le compteur de flash qui m'intéresse, que la date de flash ;) Mon calculateur honnêtement, j'en ai aucune idée, j'ai moyen de voir sa référence sans avoir de Vag-com ? (Je viens de l'acheter cette voiture, c'est ma première Audi, du coup pour le moment j'y connais pas grand chose ...)

Je crois que j'ai trouvé ma réponse ... De ce que j'ai lu, bellec, tu as reprogrammé ta voiture + suppression EGR, pourtant ton flash date reste à 00.00.00 ... Ca veut dire que ce statut est désactivé sur les audi B7, c'est bien ça ? (Donc ça s'affiche dans le logiciel, mais ne représente en réalité rien)

Attention à ce genre de cleaning si vous avez un FAP sur la voiture : j'ai lu que du coup, toute la crasse allait se mettre dans le FAP. Préconisation donc : décrasser le FAP avant l'intervention, et juste après ensuite. (En allant monter dans les tours sur l'autoroute, genre 3000 tours en 4e etc ... ou tout moyen pour lancer la regénération).

Merci beaucoup pour ces captures d'écran ! :) C'est bien ce qu'il m'avait semblé déjà voir ailleurs sur internet, le terme "flash date". C'est bien sur une B7, bellec, que tu as obtenu ces captures d'écran ? Je me demande du coup si une reprogrammation change ces valeurs, ou si ça reste toujours au statut 00.00.00 ... (De toute façon j'aurai la réponse d'ici quelques semaines, je vous tiendrai informé ;) )

Ah ok, je savais pas qu'il fallait regrouper mes questions dans un topic de présentation, je vais faire ça alors :) Mais yes j'ai bien vu qu'il fallait une norme 507 00 en principe, mais juste, quand je réflechis, je me dis que la magnatec est censé aller pour mon moteur + pour des fap, alors j'ai pris le risque ... (De toute façon vu que je me suis aperçu que l'auto était defappé, ça ne peut pas lui faire de mal pour l'instant lol) Dans le doute, j'ai envoyé un mail à Castrol quand même pour leur demander pourquoi ils ont pas la norme 507 00 si leur huile est ok pour les fap

Comment ça elle ne va pas pour mon moteur ? Elle a la norme 505 01, donc elle va bien pour le moteur 2.0 TDI 140 avec injecteurs pompe en principe, pour lequel est préconisé soit de la 505 01, soit de la 506 01 en long life. En tout cas, c'est ce qui serait préconisé si je n'avais pas de FAP sur le véhicule. C'est juste que par contre, lorsque le véhicule est équipé d'un FAP, on est censé à ce moment là mettre de la 507 00, qui est une huile spéciale FAP. Mais qui n'existe qu'en 5W30. Du coup, ce que je pense, c'est que la 507 00 est de la 505 01 qui est spéciale FAP. D'où la Castrol 505 01 DPF qui me semble finalement répondre à la même utilisation que la 507 00. Du coup c'est ce que j'ai mis dedans actuellement, je ne comprends pas trop où mon raisonnement serait mauvais ? :reflexion:

Ah mais j'avais cru lire que tu les avais changées tes têtes d'amortos pourtant ? Tu avais choisis ta référence de quelle manière ?

Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de l'huile Magnatec Diesel 5W-40 DPF ? http://www.castrol.com/fr_fr/france/car-engine-oil/huile-moteur-par-marque/castrol-magnatec-brand/castrol-magnatec-product-range/castrol-magnatec.html (Cliquez ensuite sur MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF). En fait, je lis souvent que pour une voiture équipée d'un filtre à particule, il faut mettre de la 5W30 pour protéger le filtre à particule. En lisant plus en détail les raisons, ce ne serait pas tant la viscosité de l'huile qui serait importante (le 30) que le fait que ces huiles soient "low saps" (low sulfated ash, phosphorus-sulfur), c'est à dire une huile à faible teneur en cendres sulfatée. Je lis aussi que, surtout pour les vieux moteurs, mettre une huile 5W40 (voir même 5W50) serait plus protecteur pour le moteur. Pour mon AUDI A4 avec filtre à particule (FAP=DFP), je pensais donc avoir à faire un choix entre soit protéger le moteur (5W40), soit protéger le FAP (5W30). Mais j'ai finalement utilisé cette huile Magnatec, en 5W40, mais qui semble être adaptée au FAP. (Du moins, c'est ce qu'ils prétendent). Elle ne semble pas avoir la norme spécial FAP de Audi, par contre il est écrit sur le site de castrol : "Formule spécifique pour moteurs diesel pour préserver la propreté des systèmes de traitement des gaz d'échappement.". Du coup qu'est-ce que vous en pensez ? Moi ça me semble l'huile idéale pour protéger à la fois le FAP et le moteur, après je trouve bizarre que du coup elle n'ait pas la norme adaptée ?