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Salut Belle remise en route en plus c'est fait de manière méticuleuse! XZN M16 pour la vidange de boite, 75w90 pour l'huile Pour la fuite de GO je pense que le changement de tous les joints de la pompe à injection s'impose vu qu'elle n'a pas tourné depuis longtemps ça doit etre sec! Pour la perte de puissance peut etre la GV du turbo qui se grippe, très fréquent. Si la voiture se remets à fonctionner en mode dégradé lorsque tu appuies dessus et qu'un nouveau code défaut faisant allusion à la pression de suralimentation apparait c'est que c'est certainement ça..ça se nettoie! Combien de km cet AFN aujourd'hui?

Bonjour à tous, J'ai une petite question qui peut me semble interessante, je me demande est-ce que lorsque un organe se mets en défaut (exemple: débitmètre) à plusieurs reprises comme par exemple à 2 jours d'intervalle, la date et l'heure du code défaut enregistré correspond toujours à la dernière mise en défaut? Ce qui veut dire qu'il écrase l'heure et la date de la mise en défaut précédente? (si le code défaut est strictement identique bien-sur) Merci d'avance aux experts!

Salut Mick, Oui bien sûr, j'en suis conscient. J'ai acheté le nouveau moteur, AWX 130cv. Je vais le remonter comme un AJM, en gardant la gestion de l'AJM, ainsi que tous les périphériques de l'AJM. Donc à moins d'aller vérifier le code et n° de moteur sur le plan de joint entre le bloc et la boîte de vitesse (il faut donc déposer la boîte), il est impossible de savoir si c'est un AJM ou un AWX (je remettrai mon carter de distri d'origine avec l'étiquette qui va bien). Pour la culasse, elles ont des codes différents mais vu qu'elles ont les mêmes caractéristiques techniques je ne pense pas que ce soit pénalisant. D'ailleurs pour une culasse neuve les ref sont les mêmes pour les 2 moteurs. Mais je suis d'accord avec toi, il y a évidemment un risque important en cas d'expertise du véhicule.

de rien

Salut, Chez Action, 3€ l'unité. J'ai coupé les anciennes avant le coude et j'ai mit ces embouts, ils sont juste tenu par un système de serrage par vis.

Bonjour à tous, Mauvaise nouvelle pour ma voiturette, moteur HS! J'ai eu un claquement assez fort qui est apparu avec de la fumée (j'avais créer un sujet à l'occasion), pensant que mes injecteurs-pompes étaient en cause j'ai remplacé les 4 mais aucun changement. J'ai continué en remplaçant les 8 poussoirs hydrauliques (j'en avais 1 de fatigué et 2 qui étaient légèrement creusé) mais pareille aucun changement. Après avoir fait diagnostiqué le moteur par un mécanicien il s'avère que le bruit vient plus du bas moteur, et vu la fumée > bielle coulée...donc j'arrete de vouloir sauver ce moteur... Du coup vu que le turbo, les IP et les poussoirs sont neufs et que tous les autre périphériques sont en bon état je souhaite changer uniquement l'ensemble bloc/culasse, en y remettant tous les périphériques de mon moteur actuel. Ceci dit je ne souhaite pas remettre un tdi 115 AJM, ayant moi même fait les frais de la mauvaise fiabilité que traine ce moteur depuis sa sortie...meme s'il aura tout de meme tenu 310000km. Et puis la reprogramation n'ayant certainement pas aidé mais quand meme...Mon idée est de greffer tous les périphérique de mon moteur sur un tdi 130 (AWX), puisqu'il s'agit du meme bloc avec comme différence un embiellage plus solide (les bielle sont plus large de 2mm) et un meilleur traitement thermique pour l'ensemble des pièces mobiles. D'ailleurs sa réputation en fait l'un des moteur IP les plus fiable si ce n'est le plus fiable. Ce moteur était monté sur Passat B5.5 et A4 B6 Cette option me permettrait de conserver mon faisceau et mon calculateur, sans que celui-ci ne s’aperçoive de rien. Que pensez vous de ce projet?

Pour les bras inférieurs la difficulté ça peut être la rotule à débloquer et pour les bras supérieurs la difficulté ça peut être la vis qui tient les 2 rotules à la jambe porte-moyeu (elle est très souvent grippée dans son alésage) et il faut également déposer le combiné pour pouvoir extraire la vis de l'un des deux bras (celui le plus en avant je crois), mais bon avec un peu de patience rien d'insurmontable.

Salut, Un joint homocinétique (ou tête de cardan, noix de cardan) t'en a pour 20€ max sur Autodoc avec le soufflet, ça se change très bien en mettant le cardan dans un étau et en mettant un bon coup de massette derrière la noix à remplacer, et au moins tu repars tranquille pour un bon moment (pour ma part j'ai changé les 2 côtés il y a 1an et demi) Pour la douille antivol j'ai aussi eu le même problème, du coup j'avais fabriqué une douille à partir d'une vis de 14 ou 16 rainurée à la Dremel pour que ça rentre au poil dans l'écrou antivol, après avec la tête 6 pans j'ai pu dévisser sans problème et ce sur les 4 roues

sympa une ph2 en plus! Elle a combien de km?

Salut, Alors pour le coup j'ai refais la mesure une seconde fois et les 4 injecteurs avaient des valeurs similaires et très correctes... Du coup j'aurai tendance à écarter la piste d'un injecteur, ou alors est-il possible que l'un d'entre eux se mette à claquer sans pour autant ne plus assurer correctement son rôle ? Surtout que je n'ai senti aucune perte de puissance et que le régime moteur est stable... Tu as raison je vais commencer par inspecter ce qui se trouve sous le cache culbuteur...

Bon après avoir controlé le groupe 13, la correction de l'injecteur du cyl 3 reste constamment à 0.00 mg/tps tandis que les autres bougent en permanence... Soit l'injecteur 3 est parfait soit il y a un problème non?

Bonjour à tous, Alors comme vous pouvez vous en douter j'ai eu un petit (ou gros?) soucis avec ma b5 ce soir. Je m'explique, en sortant du boulot je démarre la voiture et déja j’aperçois dans le rétro un peu plus de fumée que d'habitude au démarrage. Je pars, la voiture s'arrete de fumer aussitot comme d'hab, je rentre chez moi, fonctionnement normal, toute sa puissance, tout va bien. En arrivant je remarque quand meme qu'elle claque vraiment beaucoup, beaucoup trop meme. Du coup au début je me suis dit qu'un des poussoirs avait rendu son dernier souffle sur le trajet sauf que le bruit me fait plus penser à un injecteur HS... Voici l'enregistrement: https://www.youtube.com/watch?v=R3VYZptj4YQ J'ai fais un scan mais aucun code défaut. J'aurai aimé tester les valeurs d'injection dans le groupe 01moteur mais je ne l'ai jamais fait et j'ignore la procédure... Aucune fumée à chaud, le moteur prend bien ses tours et toute la puissance a l'air d'etre là, par contre ça claque! Pour rappel c'est un 1.9 tdi 115 IP, 305000 km. S'il s'agit d'un injecteur qui est défecteux puis-je rouler 200km avec? Je dois rentrer chez moi demain soir... Merci d'avance !

Salut Je me suis amusé à mesurer la puissance et le couple de la voiture avec l'appli Perfectpower, j'ai mis un peu de temps à me décider de l'acheter (27€ ça pique un peu) mais après m'etre bien renseigné sur la fiabilité du programme j'ai tenté l'experience! C'est développé par un français et les comparatifs qui ont été mené entre les résultats de l'appli et de vrais passage au banc sont impressionnants tant les écarts sont faibles (évidemment le développeur peut dire ce qu'il veut), mais au vu des avis et quand on se rend sur le site web du programme pour lire le "mode d'emploi" détaillé point par point et qui doit faire une quinzaine de page, que l'on voit qu'il y a une vraie assistance technique ça rassure un peu sur le fait que l'on vient de lacher quasiement 30€ pour une appli mobile Mais bon pas là pour faire de la pub^^ voici les parametres qu'il faut renseigner (la RTA m'a bien aidé pour les rapports de boite et de pont): Pour le poids je ne le connais pas exactement, je pense qu'avec 1t4 et 110kg de charge supplémentaire je ne suis pas loin de la vérité Et donc après avoir suivi à la lettre la procédure de test, les résultats: On retrouve les courbes de puissance et de couple comme lors d'un passage au banc. La courbe du couple reflete bien ce que je ressens au volant arrivé à 2500tr/min. J'ai quand meme refais le test 4fois dans les deux sens de la route (la plus plate que j'ai trouvé) et les résultats étaient quasi identiques à chaque fois. En prenant en compte la marge d'erreur possible je retiens donc environ 150cv pour un peu plus de 380Nm. Au passage petites photos de l'auto ce soir voilà voilà

Salut Vraiment belle cette ph1, avec les recaro, le quattro, et cette peinture qui a l'air vraiment propre... quelle voiture! Elle meriterait qu'on lui greffe des optiques AV de ph2! Pour le manque de peche par rapport à la 8L je trouve ça plutot normal, c'est quand meme une AVANT avec en plus le quattro qui atténue pas mal la nervosité de la voiture par rapport à une traction équipé du meme bloc...Pour les kits complets de suspension tu dois pouvoir en trouver sur PA24 à des prix équivalents à ebay...Pour les amortos c'est vrai que Sachs c'est ce qui est monté d'origine, et ça fait plutot bien son travail, mais Bilstein B4 ou KYB Excel-G en remplacement seront à mon avis encore mieux que l'origine si tu ne modifie pas la hauteur du véhicule.

Salut salut ça bricole dur par ici en ce debut de rentrée! Quand je vois la photo du trottoir que tu as posté je me dis que ces travaux de voirie sont interminables par chez toi! Pour ta voiture c'est vrai que le passage des 300 000 impose généralement quelques travaux, sur la mienne entre 270 000 et 300 000 coté entretien non courant j'ai changé amortisseurs/ressorts, les 4 bras sup, le turbo, durite de turbo, disques/plaquettes AV, biellettes de direction, tetes de cardan/soufflets, entonnoir de jauge d'huile, plus récemment le calculateur airbag et la distri par dessus le marché! Sur des voitures qui valent moins de 2000€... heureusement qu'on est passionnés et que les pièces se trouvent pour pas trop cher hein... Concernant le choix de tes amortos, je suis du meme avis que les autres pour dire que du bilstein b4 est un bon choix pour une config d'origine 1BA, notamment au vu des retours satisfaction que l'on peut voir sur différents forums pour tous type de véhicule. Pour ma part je suis très content de mes KYB ultra SR (equivalent bilstein b6). La gamme Excel-G de chez KYB est à mon avis comparable à du b4 (à pression de gaz également), en étant moins chers. Ca vaudrait peut-etre le coup de se renseigner sur ce produit?

Salut Audidriver, Je ne suis pas sur qu'on parle de la meme rondelle, celle dont je parle ne sert à rien, elle se met sur l'espece de vis qui fait office de détrompeur lorsqu'on remet le dome en place. Sur les 3 vis du dome il y a bien une rondelle sur chacune d'entre elles lorsqu'on les visse par le dessus, mais je t'avouerai que je n'en ai pas vu entre le dome et la caisse... Pour tes références de pièces ce sont les bonnes, au passage je vois que c'est du Delphi, pour ma part j'ai opté pour de l'A.B.S, moins cher encore et de bonne qualité. J'ai vu aussi que tu ne remplaces que le coté gauche, pourquoi ne pas faire les deux coté? Je pars du principe que lorsque je remplace une pièce sur les trains roulant, je le fais toujours des deux coté pour avoir une usure symétrique et ne pas faire 2 fois le meme chantier en 6 mois... Je ne dis pas que j'ai raison, c'est certainement mon coté maniaque qui parle aussi!

@Kiedis Si l'auteur de ce sujet le permet je vais te répondre directement ici : 1) Tu retrouves le codage grace au VCDS, soit en rentrant directement dans le calculateur airbag soit en effectuant un simple scan défaut. Ce codage correspond aux nombre d'airbags qui équipe ton véhicule. 2) J'ai acheté mon nouveau calculateur d'occaz sur LBC pour 50€ 3) Il faut débrancher la batterie dès le début de l'opération (il faut s'assurer au préalable d'avoir le code de l'autoradio si celui le demande au rallumage) 4) Pour l'autoradio dans mon cas il n'a meme pas redemandé le code (mais je l'avais au cas où) et pour les vitres il suffira de leur réapprendre le mode confort en les montant/déscendant 5 ou 6 fois 5) Pour le démontage en effet il faut partir du cendrier arrière, si tu te décide vraiment de le faire je pourrais t'indiquer avec des photos comment procéder pour tout démonter 6) Pas de points délicat si ce n'est qu'il ne faut pas y aller comme un bourrin, ça reste du plastique! Enfin si, le démontage de la poignée de frein à main est un peu délicat, mais quand on connait la procédure c'est bon! Voilà

@Kiedis J'ai réalisé l'opération le mois dernier sur ma b5 ph2 (j'en parle en page 3 de mon sujet). Rien d'insurmontable (je suppose que la console du RS4 b5 est la meme qu'une A4 b5 ph2), le VCDS m'indiquait bien "calculateur défectueux" avant le remplacement. Après si tu n'es pas équipé du VCDS et que tu ne le sens pas je ne peux que te conseiller de le faire faire par un professionnel compétent. C'est quand meme un RS4, pas un mazout reprog comme dans mon cas...

simplement glissée, mais si tu ne l'a jamais démonté fais la tourner comme si tu la dévissais, ça peut l'aider à la sortir sur les premiers mm... Aprés tu tapes des bons coup avec un maillet, ou vu que tu vas la changer tu peux meme te permettre d'utiliser un marteau Pour la vis qui tient le pied de l'amortisseur sur le bras inférieur avant, elle ne sera pas bloquée mais pour la sortir complètement il faut que tu déposes ta rotule de direction afin de donner le plus d'angle possible au porte-moyeu de manière à faire passer la tete de la vis par dessus le bras inférieur arrière (un ptit coup de maillet est nécessaire pour la sortir quand meme), et au remontage meme manip, tu comprendras quand tu seras devant le truc Et quand toutes les vis seront enlevées il faudra que tu t'occupes de la fameuse petite rondelle qu'il y a sous le dome, à moins que celle-ci ai déja été déposée lors d'une opération de maintenance antérieure. Perso je l'ai eu au tournevis plat et à la pince coupante...Elle est censée venir en la dévissant mais dans mon cas elle tournait sans prendre le pas...

Voilà j'ai procédé comme sur la photo qu'a trouvé mike83340 sauf que j'ai prit ma mesure ailleurs. Et au passage, comme tu l'as suggéré toi meme, tu n'as pas d'autre choix que de déposer le combiné complet sans quoi il est impossible de sortir la vis qui tient le bras sup le plus en avant (la vis ne sort pas car bloque dans le passage de roue). Le plus chiant dans ce chantier c'est de virer la petite rondelle qu'Audi a mit sous le dome du combiné. Rondelle qui selon moi ne sert à rien (je l'ai détruite au démontage donc pas remis ensuite)

Salut Pour avoir changé mes 4 bras sup il y a 3 semaines, je peux t'indiquer comment je m'y suis prit: Tout d'abord pour la vis après l'avoir bien débloqué je l'ai poussé de son logement en tapotant dessus avec une autre vis de diamètre plus petit (en mode chasse-goupille). Pour le serrage des bras, j'ai tenté de le faire en comprimant mes ressorts avec le cric mais la voiture a commencé à se lever et je n'avais pas la dimension écrou de cardan-aile que j'avais mesuré avec les roues au sol. J'ai donc serré les bras dans leur bonne position sans fixer les rotules sur la jambe de force, ensuite j'ai rentré les rotules en forçant un peu sur les caoutchouc puis aussitot après j'ai reposé la voiture sur ses roues.

J'ai trouvé! https://www.audiworld.com/forums/s4-rs4-b5-platform-discussion-6/sticky-c-button-fix-write-up-1631515/ C'est pour le montage 2din mais ça doit etre pareil pour le 1din!

Au démontage j'ai remarqué qu'il y avait des toutes petites vis Allen qui semblaient tenir le module (ou au moins la façade du module) mais vissées de l'intérieur de la console, auquel cas le démontage complet de la façade semble inévitable pour accéder à ces vis. Mais je trouve ça bizarre quand meme... Et pour appuyer ce qu'a dit WAUZZZ, je confirme que le démontage de ce module (qui au passage est différent) sur phase 1 est simple comme bonjour...

Je crois que les éléments sont fixés différemment suivant si la voiture est en 1din ou 2din... Je confirme j'y ai passé quelques heures...

Salut, Pour faire suite à mon soucis de défaut d'airbag, je me suis attaqué aujourd'hui au changement du calculateur airbag. J'avais au préalable tenté le "reset airbag" avec le fameux boitier que l'on trouve sur le net, mais sans succès... Pour avoir démonté il y a quelques temps l'ensemble console et façade sur ph1, je trouve que le démontage sur ph2 est plus compliqué à cause du module de clim fixé différement. Je suis tout de meme venu à bout de la bete au bout de 2-3h quand meme! J'ai remplacé le calculateur par un modèle strictement identique mais plus vieux d'un an: Après avoir remonté le tout, je mets le contact et bien-sur le voyant est toujours là! Je fais un scan au VCDS, je remarque que le nouveau calculateur a plusieurs défauts, et de plus le codage ne correspond pas aux nombres d'airbag de ma voiture (00106 pour 00104). Je recode, j'efface les défauts, et là pour mon plus grand bohneur, le voyant disparait et le dernier scan ne fait ressortir aucun codes défauts. Mission accomplie! J'ai également changé les 4 bras supérieur le W-E dernier, donc cette fois c'est bon, elle repasse au CT!