couettecouette

Ouai j’avais vu un système D similaire qui était de mettre une valve sur un bouchon puis de monter le bocal en pression afin de purger tout seul. Pense tu que le maître cylindre soit touché? Après j’ai purgé que les 2 avants, j’ai pas touché à l’arrière. Pense tu que ça joue? Y’a 2 ans j’avais fais exactement la même chose et la pédale est devenu dur en quelques coup seulement. C’est pour ça que j’envisage un autre problème...

Salut à tous. Bon, j’ai un p’tit soucis. J'ai démonté mes étriers pour les repeindre, jusque-là impeccable. Je les remonte puis commence à effectuer une purge avec un collègue et là c’est la merde. Pour la purge, procédure habituelle. Mon collègue à la pédale de frein, je lui dit pompe, j’ouvre la vis de purge puis quand il est à fond il me le dit, je referme, il relâche la pédale etc etc etc pour chasser les bulles d’air et retrouvé un circuit sous pression sans air. Le problème c’est que la pédale n’est jamais dure! 😱 Pu**** mais pkoi? On y a passé 2h et toujours pareil. Pu de bulle d’air qui ressortent des vis de purges. Et en regardant les pistons, on voit un infime mouvement mais il ne se sont pas déployés de plus de 1mm, on sent un mouvement mais rien de significatif. Il y a donc un problème de pression dans le système. Quand j’écoute au niveau du bocal, quand mon collègue relâche on entend comme un « pshit », comme si l’air arrivait à ressortir. 🤔🤔 Avez-vous des idées? Le maître cylindre a pu être touché et foiré? Si oui ça pourrais tout expliquer? Je suis bien meilleur dans les rétrofits que dans la mécanique. 😜

Bon ba il a changé de couleur mais oui c’est celui-là. Désolé je suis sous iOS. Avec le 1er boîtier filaire que j’avais j’étais sous androïd et ça n’arrêtais pas de buguer. Mais c’était avant qu’androïd auto se refasse une beauté. Il paraît qu’avec la nouvelle interface c’est nickel, mais je peux pas te dire j’ai pas réessayer sous androïd depuis. En tout cas il n’y a qu’une poignée de phone androïd qui peut accéder à l’interface en wifi. En très très grande majorité il faudra être en filaire.

Alors moi j’ai pas le même boîtier j’ai le carré noir, dépourvu d’un micro secondaire. Cependant, et malgré les dires du vendeur, je suis persuadé que les appels passent par le micro du téléphone car quand je suis en Bluetooth sur le CarPlay on m’entend vraiment très mal, alors que quand je suis connecté au Bluetooth de la voiture c’est impeccable. De ce fait, je laisse le Bluetooth connecté au MMI, je profite donc de l’utilisation OEM qui est juste parfaite, et j’ai évidemment quand même accès au CarPlay. C’est pour moi la meilleure solution et selon moi celle qu’il faut opter.

Oh punaise j’adore cette communauté! C’est ça la solidarité, et ça marche dans tous les sens. 🤣

Le liseret fais partie intégrante de l’insert, il faut donc changer l’insert. La rèf est derrière, pour le démonter il suffit de faire levier avec un outil plat en téflon.

C’est pas faux

@Thierry-13, il peu subvenir à tes besoins en échange de la carto. Évidemment ça serait à toi de lui dire merci et pas l’inverse. 🤣

Mon Thierry je t’adore! 🤣

Pourquoi pas, je me rend pas compte ce que ça peu changer...

ba tu choisi un emplacement (regarde dans le livret un emplacement qui n’as pas 36 trucs dessus) et tu coupe le fils puis tu te rebranche dessus avec un manchon à sertir. Ou si tu as une cosse rapide c’est encore plus simple tu ne coupe pas de faisceau d’origine.

Ba tu peux te repiquer sur un existant, ça bouffe rien...

Oui le codage sera certainement différent mais déjà ça aiguille. Tu peux donc aller voir dans les modules 1, 3 et 16 et voir s’il y a un bit à cocher marqué CCS (et pas ACC vu que tu l’as pas). Etant donné que tu parle de reprog moteur ils ont touché au modules 1 au minium.

Peut-être faut-il regarder le codage. Je ne sais pas dans quel module tu pourra trouver les infos par contre, peut-être y’en a-t-il plusieurs. Essaye de checker un par un et voir dans l’assistant codage long si il n’y a pas un bit à cocher.

En concession malheureusement...

Tu as passé le diag? Oui tu peux vérifier le branchement au niveau du calculateur mais si la caméra arrière fonctionne alors le calculateur est bon. il y’a également une fiche quasiment juste après la caméra avant (un câble d’une vingtaine de cm max).

Si tu n’as QUE la caméra de recul, alors le calculateur se trouve dans la malle droite du coffre. En l’occurrence tu parle également de caméra avant donc tu as soit le système avant/arrière soit top view, dans ces 2 cas le calculateur est le même et se trouve sous la moquette du siège passager.

Malheureusement volant chauffant et méplat ne sont pas compatible

Nan pas plus gros, ce sont les mêmes. Les boîtiers carré noir sont pour les MMI3G+ et les rectangles gris pour les autres. Alors oui effectivement apparemment il y aurait quelques soucis de « qualité ». Il faudrait que l’on puisse comparer avec le boîtier original de Joyauto. Tu l’achète et le pose pour nous faire un retour? 😜

J’ai envie de dire tout ceux qui ont pris le boîtier sur AliExpress qui ont une version de MMI Basic, RMC, 2G. Ce sont exactement les mêmes boîtiers...

Si c’était possible sur MMI3G+ on se ferait pas chier avec un boîtier externe. Mais bon....attendons la réponse du copain de l’Est.

Heuuu....la puce CarPlay n’est pas présente dans les MMI3G+, il faut un MIB pour que le travail soit réalisable. Envoi une photo de l’info version pour savoir si c’est compatible.

Ton A6 Victor.....encore plus équipée qu’une sortie d’usine full options! 😎👏👏 T’es trop fort!

Les 2 écrous qui sont derrière c’est une BTR H9

Modèle compar mais effe d’après le retour de certains en boîte manuelle il y a un bug que nous n’avons toujours pas résolu concernant le saut d’écran aux passages des rapports. Donc pour l’instant il fait considérer que tu y aura le droit. Si tu as déjà un boîtier pour une caméra non OEM alors tu ne pourras pas rajouter le boîtier CarPlay car les 2 by-pass mis en série ne seront pas compatible. Au mieux il faudrait prendre le boîtier rectangle gris qui permet de brancher la caméra tout simplement au cul.