Jr boin

Les B4 en -25/30mm c'est très bien si tu ne veux pas un rabaissement trop important qui permet de ne pas trop perdre en practicité et confort et évite de changer d'autres pièces qui pourraient "coincer" en rabaissant beaucoup et c'est économique. Après si tu veux faire du circuit ou rabaisser à l'extrême c'est pas forcément idéal mais rien qu'avec cette config sur mon A3 il m'arrive déjà de toucher si je ne roule pas au pas en sortant de mon parking et à certains autres endroits donc à bien réfléchir si ça peux te poser problème. Pour les amortos, j'avais pris chez HHK, ils ont pas mal de choix et des tarifs corrects.

Sur le carter d'huile en général un coup de chiffon suffis vu que l'huile est chauffée mais pas brulée dessus, après tu peux y aller avec du nettoyant carburateur en bombe si tu veux vraiment t'embêter.

Ils mettent ça si ils voient de l'huile sur la boite, peu importe d'où elle viens, j'avais ça aussi a l'achat avec le cache culbuteur qui fuyais, le controleur n'est pas mécano et n'à pas 10 minutes à passer à vérifier l'origine de l'huile. Et évidemment, bien nettoyer le dessous du moteur avant le CT pour éviter d'avoir ça de marqué :)

Pour les silent-blocs, amortos et échappement ca sera pareil avec n'importe quelle voiture de cet age, encore pire sur les voitures plus "économiques" dont les proprios font le minimum juste pour qu'elle roule et passe le CT.

Moi peut être :) Dans mon cas c'est le bout de plastique au dessus du filtre habitacle qui faisais que de l'eau tombais sur le filtre et se retrouvais côté passager, par contre ça ne faisais rien côté conducteur. Sinon un pare brise mal collé peux aussi faire passer de l'eau.

Pour les fuites d'huile c'est aussi pour éviter de se retrouver avec de l'huile de partout sur les routes. Mais jusqu'à présent c'était sans contre visite, ça à changé? Pour les airbag c'est plus chiant car pas forcément évident/économique à changer, surtout si c'est un problème de connectique ou de calculateur difficile à determiner.

J'avais compris du jeu dans la roue par rapport à son axe, le cardan si il est HS ou si la roue est trop éloignée du cardan peux faire des bruits de frottements métalliques. Un roulement de roue fera plus ou moins de bruit si la voiture tourne et donc augmente ou diminue l'appui sur la roue en question.

Si la roue à du jeu c'est le roulement ou une des pièces du train avant et le bruit peux évoluer avec le roulement qui se détériore, la boite ne tenant pas la roue elle ne peux pas provoquer de jeu dans la roue. A ta place je ne prendrais pas trop de risques car un roulement qui lâche c'est pas très marrant.

Sauf erreur de ma part, même en cas d'erreur intermittente sur le calculo ABS le voyant reste tant qu'on ne vire pas les erreurs donc probablement qu'une erreur est revenue.

Je suis allé chercher mon dernier premier "achat" des soldes (25€ frais de port compris) ce matin : J'ai reculé le siège passager à fond pour poser ça (dans sa boite) à l'avant, en redémarrant je me suis retrouvé avec le voyant Airbag tout rouge J'ai pas l'impression que le connecteur soit déconnecté sous le siège, je brancherais au PC demain pour vérifier ce qu'il en dis mais ça sens le truc bien merdique. Ca se démonte facilement le siège? il faut commencer par où?

Ceux de eBay à 30€ sont probablement les mêmes que ceux de Aliexpress à 6€ sauf qu'ils sont envoyés depuis moins loin mais l'intermédiaire se fait un bon bénéfice, tant qu'à faire autant en prendre un pas trop cher je dirais?

Le levier/tringlerie est identique sur A3 Quattro et S3 donc pas de soucis à poser la question ici :) Tu me mets le doute mais il me semble que c'est la tringlerie (plutôt la partie côté habitacle) qui fais ressort d'avant en arrière et pas la boite comme pour les mouvements droite/gauche donc à vérifier la gaine/câble et la partie sous le levier de vitesse. Ou si c'est simplement que le pommeau ne se remets pas au centre mais trop en avant ou en arrière si tu le relache, c'est probablement juste la tringlerie à regler (ou les fixations des câbles qui ont du mal), en tout cas tu peux commencer par là, c'est assez rapide et facile à faire et ne requiert pas d'outils (sauf une tige pour caler le selecteur).

Les cata ont soit le "nid d'abeilles" en céramique, soit en métal, ceux de 1.8T sont en métal mais à l'époque c'était très rare, la plupart étant en céramique qui à tendance à devenir cassante et se fissurer avec le temps et les chaud/froid pour finir par se se décoller et casser puis se coincer dans l'échappement au diamètre plus fin (sans parles des rejets de la combustion sur diesel) et augmenter la pression entre le turbo et le cata et favoriser les fuites. Ca m'était arrivé sur ma Clio 2 1.9dTi, ça fuyait de plus en plus au niveau de la tresse car le cata était bouché. Si par contre c'est une cartouche en métal, c'est en général plus solide. Dans tous les cas, si tu te sens de réparer la tresse pour faire des économies, ça ne coute rien d'essayer. Vider le cata ou passer en décata si le moteur est d'origine je pense que le gain sera minime et à la revente vu qu'il faudra repasser le CT...

Oui c'est ça, c'est très rare les longues lignes droites ici ou alors c'est en zone semi urbaine limitée à 50 ou 70 avec des maisons et croisements tout le long et souvent des types qui observent à la jumelle (saletés de pédophiles)

En 2 je fais en montée habituellement, en 3 c'est bien plus difficile de trouver des endroits pour le faire dans le coin a part l'entrée sur autoroute mais il suffis qu'il y ait de la circulation pour ne pas pouvoir faire son log.

Probablement moins fiable, ajustements et soudures pas aussi bon que d'origine mais pour une "vieille" caisse c'est pas la peine de trop investir. En tout cas j'avais pris un cata similaire sur mon ex Golf 4 1.6 16v et ça n'avais pas posé de soucis et sur mon actuelle j'ai un cata sport chinois inox qui à nécessité des ajustements pour le monter mais niveau dépollution c'est mieux que l'ancien d'origine.

Je ne vire pas car c'est sensé aspirer les vapeurs d'essence qui seraient passés dans l'huile à froid ou en cas d'injection trop riche et vu que je fais 80% de petits trajets à froid je préfère garder le système. Pour l'alourdissement des pales de turbo ça me parait un peu exagéré que ça puisse faire une différence sensible. -- Sinon j'ai fais un log tout à l'heure, je n'ai pu faire qu'un fond de 2 puis un fond de 3 (à la suite), en descente en plus donc je le log n'est pas des plus précis et vu qu'il pleuvait je n'ai pas pu exploiter tous les régimes. J'ai plafonné a 151,04g/s a 6600rpm, ce qui correspondrait à peu près à 190cv sur un map d'origine (a prendre avec des pinceaux sur une remap). Autres valeurs intéressantes (j'ai la flemme de faire un graph propre) : 148,68g/s a 6160rpm, 147,5g/s a 5840rpm, 140,07g/s a 4960rpm, 115,42g/s a 3640rpm, 105,14g/s a 3320rpm, J'ai uploadé le log sur un outil qui génère des graphs mais j'ai pas réussi à en ressortir quelque chose d'intéressant : http://log.malonetuning.com/chart/228078

T'à des downpipe avec cata "chinois" a pas cher : http://www.ebay.fr/itm/TYPE-APPROVED-CATALYST-CAT-FITTING-KIT-AUDI-A3-8L-1-9-TDI-1997-ONWARDS/381995685063 Sinon un downpipe décatalysé mais ça ne va pas passer le CT et remettre l'actuel non plus si il y à une fuite entre la sonde lambda et le turbo. En tout cas, réparer la tresse de l'actuel j'éviterais de m'embêter car tu à peut être le cata qui est bouché ou en mauvais état avec le temps, autant mettre un peu plus cher et avoir une chinoiserie neuve.

Triste en effet. En effet une A3 8L 1.8T niveau prix on peux faire de sacrés affaires, surtout qu'elles n'ont pas les soucis de "fissures" des S3, en plus avec une simple remap c'est au moins aussi performant qu'une S3.

Sinon avec un câble à 10€ et le bon logiciel tu récupère le code de sécurité de tes deux compteurs et suis la procédure pour les échanger : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)

Cette fois c'était la durite entre la valve PCV inférieure et le collecteur qui commencait à se fissurer à deux endroits, forcément j'hésite entre reprendre en silicone ou d'origine (l'ancienne pièce était en plastoque moulé tout pourri mais la nouvelle référence semble être en caoutchouc renforcé plus épais), dans le doute je me dis que je vais prendre la valve PCV avec tant qu'à démonter vu que je ne l'ai jamais testé et que je vais tester VAGDiscount. Forcément ils ont frais de port gratuit et les prix étaient similaire aux prix chez Audi... sauf que c'est de l'adaptable low cost et que les prix du site sont HT (donc au final 50€ TTC les deux), ça sera sans moi à l'avenir Au moins c'est arrivé vite, commandé jeudi ou vendredi et reçu lundi. La durite semble quand même correcte (pas de traces de moulage et plus épaisse que l'ancienne mais pas en silicone ni renforcée comme la nouvelle référence VAG), pour presque 40€ ça fais mal. Par contre la valve Topran... ne se ferme pas totalement : tu souffle (depuis côté admission), il y à toujours un filet d'air qui passe et si tu aspire ça fais un bruit d'appeau L'origine semblait encore fonctionner correctement (et en silence) donc je l'ai remise. Par contre, c'est quand même bien caramel tout ça il vaut mieux démonter et tout nettoyer ou ça ne sers à rien?

C'est chiant de démonter cette partie du tableau de bord, il faut démonter au moins toute la partie basse pour pouvoir avoir accès aux vis. Si tu à besoin d'aide en cas je suis sur Grenoble aussi, j'ai aussi quelques pièces en rab qui trainent si besoins (souflets de direction neufs, paire de silent-blocs de barre stabilisatrice avant neufs, pièces chassis d'occas, console centrale phase 1, jante de secours neuve, boitier additionel pour 1.9TDi, ...).

Perso je n'entend même pas de turbo dans ton extrait... Pour le downpipe, il me semble que comme sur les 1.8T il y à également le cata dessus donc pas si donné à changer seul.

Il y à aussi des services qui louent des pneus neige, avec forfait montage et gardiennage des pneus étés pour moins cher qu'acheter des pneus. Autre solution : Si la route n'est pas praticable, se garer dans la vallée et prendre une navette pour monter.

La tresse extérieure (entouré en orange) est HS, en sois ça ne provoque pas de fuite mais la tresse intérieure qui ressemble à un tubage de conduit de cheminée va plus vite se déteriorer, la tresse extérieure servant à "tenir" la ligne alors que l'intérieure sers à faire passer les gaz.