mick030118

Salut cher ami, Pour la température je suppose que tu peux la voir avec VAGCOM donc faire tourner au point mort et surveiller, quand la température arrive à 36-37 ° couper et vidanger... A faire en été aussi, car avec le temps froid la boite refroidit très vite ca devient donc dur de maintenir la bonne température pour vidanger... Enfin, pour les boites manuelles (auxquelles une vidange tous les 100.000 fait le plus grand bien même si les garages disent que c'est pas nécessaire) et pour tout autre type de vidange, si on les fait "à chaud" (pour que l'huile soit bien fluide) il ne faut pas oublier, avant de remplir avec l'huile fraîche, de bien laisser refroidir la mécanique... Sans ça huile à 20 ° sur mécanique à 80 = choc thermique, ca fait mal... Dégradation de l'huile et risque d'endommager les parties internes du moteur... Pour le reste, je n'ai aucune idée sur la fiabilité des tip6 placées sur B6...

Salut bonhomme, Oui justement faite chez Audi c'est quelque chose sur quoi je ne passe pas parce que je veux une forme de garantie constructeur... C'est pour ça que j'ai dit qu'elle avait été faite en concession, traduction chez Audi... Ici ce matin j'ai bien insisté pour qu'on fasse tous les galets (c'est un autre garage que la précédente car le garage précédent a choisi de garder VW comme marque, au début ils avaient le titre "Audi service" qui leur permettait de continuer à faire les entretiens mais maintenant Audi a supprimé ça aussi donc j'ai du changer de garage). Mais le chef d'atelier m'a dit de pas m'inquiéter, chaque fois c'est tous les galets... Et en plus courroies accessoires et pompe à eau comme ca elle sera tranquille

Salut les gars, Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de Caroline... Les choses ont évolué (ENFIN lol). J'ai encore passé un dimanche entier dessus pour mes problèmes électriques. Résultat: détecté plusieurs fils abîmés (et même certains sectionnés) dans les câbles qui passent le long de l'aile gauche, celle qui a reçu le choc... Donc j'ai ouvert les gaines des câbles prudemment avec un cutter, j'ai reconstitué les fils qui avaient été coupés puis remis les gaines en place avec de la toile isolante... Pour ce qui est des klaxons, ils ne marchaient plus pour la raison suivante: 1° Le klaxon de gauche, un des fils était sectionné (faisait partie des fils abîmés) donc refait OK. Pour le klaxon de droite le mécano qui a refait la bagnole avec moi (crétin ce mec) l'a fixé sur la face avant mais avec la "trompette" vers le haut résultat il y avait de l'eau à l'intérieur il faisait un bruit de tapette... PIIIIIP... Résultat retiré le klaxon, séché, remonté comme il faut et maintenant... TUUUUUUT aaah ca va mieux comme ça... Pour le clignoteur qui déconnait (dans le phare gauche) j'ai trouvé aussi... Il y avait un fusible sauté, mais qui re-sautait chaque fois que je mettais le cligno en marche... Analysé et j'ai trouvé aussi (toi le mécano je te jure... abruti). Le mécano avait branché la fiche du clignotant sur la pompe de lave-glace, et cette même pompe était en court-circuit suite au choc donc elle claquait le fusible... Changé les fiches d'emplacement, le clignoteur fonctionne nickel maintenant, et pompe de lave-glace commandée (51 roros hors tva quand même cette saleté lol). Maintenant le plus grave (je l'ai gardé pour la fin hein... lol) j'avais un manque de puissance, un bruit de claquement léger et pour parfaire le tout le vagcom signalait "défaut d'injection" dans le calculo moteur et le TDI Timing signalait qu'il y avait trop d'avance (beaucoup trop même, point impossible à tracer car hors limites du graphe...). Ne trouvant pas ce que ça pouvait être j'ai pris rendez-vous chez Audi, le mec m'a dit "Aaaah mais si on doit vérifier le calage de la PI autant faire la distri directement vu que vous devriez de toute façon la faire dans dix mille bornes..." Je dis oui oui je m'y attendais allez-y... Ils l'ont prise aujourd'hui, j'ai téléphoné vers 15h00 pour voir où ca en était, résultat "Monsieur on travaille dessus on est en train de faire la distri mais je dois vous dire qu'on a constaté que votre distri avait sauté deux dents (oui oui 2 dents)... Stupéfaction de ma part, car la distri avait été faite en concession à 160.000 km il y aura trois ans au mois d'octobre... Et maintenant elle en a 236.000 et des poussières donc théoriquement je devais la faire dans 14.000 ou trois ans, j'étais largement dans les délais... Qu'est-ce qui a pu faire sauter une distri de DEUX dents alors qu'elle a été faite à temps et à heure ? Avez-vous une idée ? En tout cas normalement je récupère ma belle demain matin 8h00, remise à neuf... A-t-on droit à un recours contre le garage qui a fait la précédente distribution (vu qu'elle était encore largement dans les temps et qu'elle a sauté quand même) si il y a eu des dégâts au moteur ? (Je ne pense pas mais allez savoir...)

Salut les gars, J'ai discuté avec le chef d'atelier de mon garage Audi aujourd'hui, un peu par hasard, des boites auto et tiptro... Et il expliquait que ces boîtes doivent être vidangées à une température bien précise (35 ° si je me souviens bien et pas 40 ni 30)... Donc attention ça a l'air délicat ce bazar...

Salut bonhomme, Très propre effectivement... +1@Audidriver, équipe-toi du VAGCOM et fais un diagnostique, on en saura déjà plus.

Salut les gars, Si vous voulez mon avis (@yannko...) justement les boites de vitesses manuelles ont beaucoup moins de soucis... Une vidange tous les 100.000 km si on est très minutieux (comme moi) mais d'habitude même une vidange ne se fait jamais... sur boite manuelle. Le bimasse ok c'est un frais non négligeable mais quand on va voir une voiture à racheter en boite manuelle si embrayage fatigué on le voit tout de suite... Par contre allez voir si les intervalles de vidange d'une boite auto ont été respectés... Ensuite, quand les problèmes commencent, un embrayage avec volant moteur bimasse, ca coute vers les 800 roros si je me souviens bien... Allez refaire ou reprendre en échange standard une boite auto ou tiptro pour nos A4, vous allez voir ce que ca va vous coûter... c'est plus la peau des couilles, c'est le contenu du panier et le riflard en prime looool

Salut les gars, Oui c'est un chameau c'est bien connu... Et pourtant je dois dire que vous me tuez... J'ai un 1.9 TDi 110 (236.000 KM), vanne egr condamnée, collecteur d'admission nettoyé, entretiens toujours faits dans les temps... et elle me fait un bon 6 litres, je dirais 6,4 environ... je dois avoir le pied plus lourd que vous sur la pédale de droite... lol Ceci dit j'avais fait un test au début que je l'avais (il y a cinq ans, comme le temps passe...) j'avais voulu voir jusqu'ou je pouvais faire tomber la consommation... Elle est annoncée avec un minimum de 4,5... Jamais pu faire les 4,5 mais je suis parvenu à faire 5,0 litres tout rond quand même, et c'est vrai que c'est beau...

Salut bonhomme, commence par la sonde puisque ces variations anormales de résistance l'incriminent clairement comme tu l'as bien compris... Ensuite tu verras... Sur les 1.9 TDi le calorstat ne fait pas partie de la distri, pas besoin de la tomber pour le faire donc si jamais il fait des siennes tu le feras le moment venu

Eh eh eh j'allais te poser la même question... lol... WAUZZZ toi le grand maitre de la B5 quel est ton verdict ? Adaptable ou pas ?

Ravi d'avoir pu t'aider :-)

Salut bonhomme, Un petit conseil remets tes boulons anti-vol vite fait. Je sais qu'on n'a pas des jantes de fou sur nos B5 mais rien que les 4 pneus t'en as déjà pour 300 ou 400 roros... Et ca se vole, ca attire les convoitises crois-moi... Il y a quelques mois j'ai une copine qui m'appelle "Viens me donner un coup de main j'ai crevé un pneu je suis là bla bla bla" Ok j'arrive, je me pointe, je fous ma bagnole devant la sienne (madame a crevé sur l'autoroute pas bien ça). Je prends sa roue de secours et le cric, je décale les boulons (roue avant droite) je m'agenouille pour regarder ou il faut mettre le cric sous la bagnole et la d'un coup couic un bruit bizarre avec léger décalage de l'auto vers l'arrière... Je me redresse je regarde et là un abruti qui est en train de décaler les boulons de la roue arrière droite... Je demande "Qu'est-ce que tu fais là toi ?" et le mec sans se démonter me répond avec un accent de l'est: "Ben moi faire comme toi, moi aussi voler les roues"... J'ai été sur le cul... Du coup je me relève avec toujours le cric en mains (ca peut servir tiens, et pas qu'à lever une bagnole MDR) et j'avance vers le gars et je lui dis "Eh tu sais que c'est la voiture de ma femme et que je viens changer la roue parce qu'elle m'a téléphoné qu'elle avait crevé ?" Le mec a entendu ca il s'est levé a sauté dans sa camionnette et cavalé à fond de balle... en laissant sur place son petit cric et sa clef (croix de saint-andré) que j'ai gardés en souvenir lol... Conclusion mieux vaut garder ses boulons antivol car si tu retrouves ta bagnole sur des blocs, et que tu dois commencer à racheter jantes et pneus... Tu risques de froler les 1000 roros pour rien

Salut les gars, Il y a deux écarts différents entre les "dents" sur les pistons tournants, il y a donc deux modèles de pistons... Mon outil (je ne sais pas si le votre c'est pareil) le plateau avec les dents peut se retirer et se mettre dans l'autre sens, de chaque coté du disque j'ai une des deux configurations de dents... Voilà voilou

Salut Audidriver, Tu as bien raison c'est très joli même si moi je ne le ferai pas... L'état de nos routes (nids d'autruche pour ne pas dire galeries de taupes ainsi que les "ralentisseurs" qui poussent comme des champignons) me l'interdit... Si je fais ca je vais flinguer roulements, amortos, bas de caisse etc à une vitesse V V prime effrayante lol... Bon déménagement ;-)

Salut, montée en puissance progressive = pas de régimes excessifs pour commencer (passe 500 km en passant tous les rapports à 2000 tours, puis 500 à les passer progressivement jusque 2500 puis 500 ou tu pousses jusque 3000 attention JAMAIS de montées en régime moteur froid, les tdi détestent ça. Donc moteur froid passer d'office les rapports à 2000 tours. Enfin quand tu accélères pendant les 1000 premiers kilomètres le pied tout doux sur la pédale d'accélérateur puis progressivement de plus en plus violent, toujours moteur bien chaud évidemment. Pas con de faire rouler le vieux pour voir comment il conduit... lil. Pour l'embrayage tu lâches franchement d'un coup sec l'embrayage en deuxieme avec le pied à fond sur les freins, elle doit caler NET sinon embrayage KAPUT.

Yep cher ami, Oups pardon désolé erreur de grappe euuuuh erreur de frappe lol. je voulais bien sur parler du 1.9 TDi. Comme tu dis caisson de basses ca fait pas très vieux. A surveiller donc. Pour le volant bi masse c'est un type de volant moteur qui est en fait composé de deux volants moteur accolés. Cela permet de réduire les bruits et vibrations dans la transmission. LE HIC (parcequ'il y en a un) c'est qu'en embrayage pareil à changer coute genre 800 ou 900 roros juste en pièces... Donc à vérifier impérativement. Pour vérifier ca tu démarres la voiture tu passes une vitesse et tu embrayes pour la laisser démarrer. Tu sens bien ce qui se passe sur l'embrayage, tu regardes à quelle position de la pédale d'embrayage l'auto commence à partir. Si tu as quasi dû lâcher toute la pédale ca commence à être loin. Deuxième test: appuyes à fond sur la pédale de freins, moteur tournant; passe la deuxieme et lâche ton embrayage. L'auto doit caler net. Si c'est pas le cas embrayage fatigué. Troisème indice: si certaines vitesses (première et seconde notamment) sont très dures à passer ca peut être aussi un signe d'embrayage fatigué voilà voilou Edit: s'il en a pris soin comme de sa deuxième femme vas d'abord jeter un oeil sur la premiere femme (état du chassis etc) pour te faire une idée MDR :ck1: Ca a l'air d'être une bonne affaire les premiers signes sont bons (papy attaché à son auto, présence de toutes les factures...) juste vérifier cette historie d'embrayage.

Re salut bonhomme, J'ai fait 50.000 la première année que j'ai eu la mienne, t'inquiète elles s'en foutent lol... Autre chose: le vieux est-il premier propriétaire ? Si oui et qu'en plus tu as toutes les factures du garage, fonce fonce fonce... Les voitures des vieux c'est souvent une opportunité excellente, jamais tiré dedans, cirée tous les dimanches; toujours les entretiens à temps et à heure en concession... Les seuls soucis avec ces voitures c'est: 1° Tu dois refaire un rodage, pas directement tirer dedans parce qu'elle a été habituée à la conduite de papy; donc au début tu roules pépère et progressivement tu appuyes un peu plus, pendant 3 ou 4 mille bornes histoire de la décrasser petit à petit. 2° L'embrayage: voiture de papy = embrayage qui est fatigué, et attention c'est un bi-masse sur la B55 1.0 TDi, juste l'embrayage et volant moteur coute 800 roros je pense donc à vérifier. Voilà voilou

Yep, Merci pour cette précision. Par contre tu es sûr qu'il faut utiliser de l'eau déminéralisée ? Je sais que l'eau du robinet contient du calcaire (qui peut être nocif du coup) mais par contre l'eau déminéralisée est plus agressive que l'eau claire....

Salut bonhomme, Je ne sais pas voir les photos supplémentaires (accès bloqué au boulot) mais j'y jeterai un oeil tantôt. Ce que je peux déjà te dire c'est qu'elle a l'air pas mal, si elle est vraiment dans l'état annoncé c'est pas une mauvaise affaire. Si elle a été bien conduite et entretenue régulièrement à ce kilométrage elle est à peine rodée... Quant à faire 15.000 par an, c'est un amuse-gueule pour le 1.9 TDi ca... plus il en fait plus il est content... Je fais 30.000 par an avec la mienne et elle se porte comme un charme, déjà presque fait 160.000 avec... Ce sont des bouffeuses de kilomètres lol Pour répondre à ta question oui c'est bien une phase 2 (pare-chocs légèrement différents de la phase 1, ailes légèrement différentes aussi (répétiteurs blancs et rectangulaires sur la phase 2, oranges et carrés sur la phase 1) phares hallogène avec "longue portée" sur phase 2, anti-brouillards dans le pare-chocs sur phase 2, poingées de portière arrondies sur phase 2 et rectangulaires sur phase 1. Voilà voilou Edit: la phase 1 n'existait pas en 115 CV TDi, seulement le 90 et le 110 et je crois qu'il y a eu quelques 1.9 Di (sans turbo donc) en 75 CV...

@Welan c'est violent une telle différence de prix... Tu ne crois pas qu'il y a des propriétés (protection du circuit, nettoyage etc) que le liquide basique n'a pas, et dont du coup la voiture ne bénéficie plus ? Un petit truc (et ça c'est valable pour tout le monde) dans votre garage conservez toujours un ou deux bidons vides, lave-glace ou LDR... Si vous devez vidanger le circuit de LDR (durite à remplacer ou autre, distri...) avec un cutter coupez le flanc (un coté) du bidon vide complètement pour le retirer, ensuit couchez le bidon sous le radiateur et ouvrez le robinet de purge, laisser uriner dedans et après on peut récupérer le LDR... pour le réutiliser. Au fait: "J'avais changé le calorstat et vidangé le circuit pour mettre du G13 qui est le ldr actuel de VAG, 30€ les 5 litres si mes souvenirs sont bons et il faut 2 bidons car le circuit contient un peu plus de 5 litres. J'ai dû revidanger pour changer une durite, du coup j'ai rincé le circuit et mis un liquide de chez speedy à 10€ les 5 litres." Le G12/G13 n'est-il pas, si mes souvenirs sont bons, à mélanger avec de l'eau ? A raison de 50 % d'ailleurs si je me rappelle bien, du coup avec un bidon devrait y avoir moyen de faire même deux vidanges complètes ou presque...

Salut bonhomme, Attention à ne pas mélanger les LDR, le G12 ou le G13 ne sont pas miscibles avec d'autres, si tu les mélanges tu vas avoir des précipitations importantes (une sorte de boue) dans tout ton circuit de refroidissement. Pour le "trop-plein" du bocal je confirme ca existe ca permet d'évacuer l'excès de pression s'il survient, ou éventuellement le LDR excessif si on a trop rempli le circuit. Ca évite une montée en pression trop importante qui finirait par bousiller le circuit de refroidissement voilà voilou

Eeeeet voilà... On en revient à ce dont je suis convaincu depuis un bon bout de temps, c'est-à-dire que les assureurs se liguent tous pour rendre la souscription quasiment impossible (ils la refusent systématiquement ou alors posent des conditions de taré) pour pouivoir ensuite demander des prix ahurissants... Ils s'en foutent ils savent qu'on n'a pas le choix et que les autres compagnies font pareil... Moi je dis c'est dégueulasse cette histoire

Salut bonhomme, Aucune idée pour le multimètre. Par contre si cette sonde est en défaut, tu le verras au VAGCOM

Yep, On n'y est pas mal du tout en effet. Mais je reconnais que la frange séparatiste du nord (qui est loin de représenter toute la population flamande attention) a fait bcp de bruit lors des élections précédentes (pour rappel il y a eu 541 jours entre la démission du gouvernement Leterme en 2010 e la prestation de serment d'Elio di Rupo en tant que Premier Ministre, le 06/12/2012...) et je pense qu'ils vont encore essayer d'en faire pas mal lors des prochaines élections... Leur but est de tout séparer entre le nord et le sud: sécurité sociale, justice, police etc. Donc ils rendent les choses "impossibles" (ils demandent des choses inacceptables lors des négociations) pour bloquer la situation, la faire pourrir pour faire pression et obliger l'autre partie à céder... D'ailleurs il y a un article sur Wikipedia consacré à cette fameuse crise politique belge: Article Wikipedia Pour ceux que ça intéresse, il est franchement bien fait. Mais bon tout ca pour dire qu'on a nos problèmes politiques aussi et qu'ils sont loin d'être terminés rassurez-vous... En ce qui concerne la France, je suis de plus en plus convaincu que Nicolas Sarkozy va tenter de se représenter aux prochaines élections et qu'il risque de faire un raz de marée. Mais... Wait and see.

Salut bonhomme, Le temps de chauffe varie bcp selon la température extérieure (bcp plus long en hiver qu'en été forcément). Mais ici je parle du temps de chauffe complet, c'est à dire du temps que met l'huile à arriver à bonne température. Les grades des huiles (par exemple 10W40) te donnent deux indices: La viscosité de l'huile à froid (à gauche du W, et plus le chiffre est bas plus l'huile est fluide, à l'inverse plus grand chiffre=huile plus épaisse). Et la résistance de l'huile aux températures plus élevées (à droite du W). Plus ce chiffre est haut plus l'huile est efficace aux hautes températures, s'évapore moins facilement. Une huile plus fluide à froid (petit chiffre devant le W) lubrifiera plus rapidement le moteur mais avec le nombre de kilomètres élevé au compteur, il y a de l'usure dans le moulin (segments, joint de cache-soupapes etc) et donc cette huile très fluide aura tendance à s'écouler par les segments et éventuellement le joint de cache-soupape... Du coup moins bonne lubrification, et en prime ca peut arriver que ton moteur pisse un peu l'huile par le haut. Attention pour les temps de chauffe: un moteur dont le circuit de refroidissement est chaud ne veut pas dire que son circuit d'huile est chaud... Pour que le tout soit bien chaud, j'attendrais 10-15 min après avoir atteint la température d'eau de 90 °, tout ceci en roulant calmement. Après ça le moulin doit être à température, on peut appuyer sur le champignon un peu plus. Pour les entretiens: changer tous les filtres à chaque fois, sauf le filtre à gasoil. Lui, on ne le change qu'une fois sur deux. L'autre fois, ou on ne le change pas, il faut juste le purger de l'eau qu'il contient. Pour ca, ouvrir le petit robinet en-dessous du filtre et le laisser uriner environ 15 cl puis refermer Aussi: quand tu changes ton filtre à gasoil pense à remplir le nouveau filtre de gasoil frais jusqu'à la gueule avant de le revisser, ca permet à l'auto de redémarrer les doigts dans le nez après remplacement de ce filtre. Pas oublier non plus de graisser le joint du filtre neuf avec du gasoil, et faire pareil avec celui du filtre à huile neuf (mais là utiliser de l'huile, elle aussi fraîche). Voilà voilou

Salut bonhomme, Je préconise tout de même des huiles de marque. Eviter les huiles "Carrefour", "Nortoto" ou autres, et préférer les huiles des grands pétroliers (Total, Shell...) voir éventuellement la Castrol. 5W30 ou 10W40 selon le kilométrage de la voiture (passé 250.000 km on peut passer en 10W40 mais respecter un temps de chauffage plus long du moteur). Attention à ce que l'huile utilisée soit "homologuée" par le constructeur (normes 505.xx...). Attention aussi à bien changer le filtre à huile à chaque vidange... C'est marqué sur les carcasses des filtres à huile Audi 55.000 km mais comment veux-tu faire une vidange correctement sans enlever le filtre à huile (qui est plein d'huile usagée bien entendu) ? Et une fois enlevé il est mort donc à changer... Aussi bien respecter les intervalles de vidange, c'est très important... A faire au moins tous les 15.000, voir même tous les 10.000 km quand l'auto prend de l'âge et des bornes (au-delà de 300.000 je dirais). Voilà voilou