Samarquande

Sur une S6, la crémaillère se dépose très facilement, deux vis dessus une vis dessous, accessible en déposant le downpipe. Sur la RS, il n'en va pas de même et d'après Elsa, il faut poser le moteur Je n'ai pas de RS6 mais ma S6, en raison de la pose de deux 4/1, ne permet pas non-plus d'avoir accès à la troisième vis. Celle qui va dessous. J'ai dit "ne permet"... J'aurais dû dire "ne permettait pas". Car maintenant la troisième vis est accessible après quelques petites modifications. Comme cette procédure doit être applicable à la RS, je me propose de vous d'écrire les opérations. Malheureusement j'ai fait cette opération "fâché", ma crémaillère m'a lâché seulement 15j après que j'ai remplacé le moteur, et je n'ai pas fait de photo. La crémaillère est fixée par 3vis, 2 dessus et 1 dessous, inaccessible. Nous allons donc la faire passer dessus.. Pour cela il faut déposer le maître cylindre après avoir déconnecté les deux gros tuyaux de liquide de frein (attention au coulures de celui-ci mais tout le monde sait ça) et le master-vac. La vis apparaît alors, par le filetage, vissée dans un écrou soudé. Un petit pointeau pour bien marquer le centre et on attaque la vis avec des forets de taille croissante jusqu'à libération de la crémaillère. S'en suit la procédure A6/S6: dépose des deux autres vis, séparation d'avec la colonne de direction (Attention, pas à gauche), décrochages des tuyaux hydraulique et hop, on la sort par le côté conducteur. Le remontage se fait à l'inverse après avoir placé un filet rapporté dans la crémaillère au niveau de la vis du dessous. Une fois la crémaillère en place, on vis les trois vis par le dessus et le tour est joué. Il reste à remonter master vac et maître cylindre et purger... => pour éviter cela la prochaine fois, j'ai remplacé les tuyaux rigides par des tuyaux goodridge 15 cm plus long . Et qui permettent de pousser le maître cylindre sans le débrancher D'autre part, la remise en place des tuyaux hydraulique est une horreur 😱 J'ai donc séparé tuyau de pression et le serpentin et remplacé le tuyau de retour par du tuyau goodridge avec un raccord à dix cm du bout. Après j'ai remis la crémaillère en place avec le serpentin et les 10 cm de tuyau de retour et fait les raccordement le long du longeron Voilà j'espère que c'est transposable à la RS

Attention à ne pas laisser le bloc ABS ESP se vider lors du remplacement des durites car la purge est compliquée et nécessite un Vag-com et de mettre le liquide de frein sous pression.

Une annonce sur le boncoin il y a #3ans. Super affaire : Porte moyeux + disques OEM 15% usure + plaquettes idem et étriers TBE + durite aviation MTM --> 500€ Je n'ai pas franchement hesité Je n'ai jamais revu une offre pareille

C'est bien SaiQu J'ai payé les 2 disques+bols # 500€ livrés 3j et dédouanés La prochaine fois, je n'aurai que les pistes à remplacer Par contre impossible de trouver des disques AR

Une précision, encore, pour le montage de freins de RS6 sur une S6,: maître-cylindre et freins avant se montent sans soucis, cest du "bolt-on". A l'arrière, ça ne passe pas, l'étrier monte mais le disque ne passe pas. L'écart est insuffisant pour placer une cale. La seule solution, c'est de prendre également les porte moyeux en acier de RS6

Sytème général: maître cylindre RS6 monté sur le mastervac d'origine Liquide Motul RBF600 Durit aviation partout Plaquettes Mintex Avant : Pinces Brembo 8 pistons de RS6 Disques 365x34 percés copie des Brembo. Piste et moyeux Alu séparables. Fabriqués en Chine . très bon freinage mais usure rapide (environ 15 000 km et ne reste déjà plus que 33,1mm) Ecope d'air de Phaéton Arrière Pince monopiston avec frein à main d'origine RS6 Disque OEM 335x25 à moyeux Alu d'origine RS6 Freinage très puissant et très progressif, endurant mais les disques se voilent facilement (j'ai eu des OEM, etdes Zimmerman avant les chinois, tous se sont voilés avant d'être usés) Je prendrai les mêmes disques chinois la prochaine fois mais avec un montage flottant type RS4 B7

le bloc ABS se trouve assez facilement, c'est le même que la plupart des Passat, A4 et A6 entre 2000 et 2005 Pour faire le codage il faut un mot de passe dépendant de la voiture sur laquelle il était monté, il faut donc connaitre celle-ci, quel type de moteur, de boite et de freins elle avait. Quand tu sais tout ça, après c'est facile. J'ai remplacé le mien (65€ mais origine inconnue, donc nombreux essais pour trouver le mot de passe) et celui de Polpo (très facile) la même semaine!! Pour le reste, je prendrais les compressions diag : de nombreux défauts peuvent provenir d'une batterie déchargée et ne devraient pas revenir après effacement nettoyage d'un cuir : j'utilise du savon noir pour le nettoyer puis un lait ou mieux, une crème nourrissante, ça donne d'assez bon resultats

Ref ETKA pour S6, côté passager : 8D0 399 108AP

Il vient dune A6 v6biturbo Ref 8D0 399113AT Si ca peut t'aider

J'ai celui-ci

Pour apporter mon soutien, l'année dernière, nous sommes partis à Barcelone, en passant par Marseille, avec le plan C, le Range du plan B n'ayant plus voulu redémarrer après 10 km... Au final la skoda break de mon fils... Le côté positif, c'est qu'en consommant 4 l au 100 la différence de coût a payé une partie de la réparation. Sérieusement, vérifie les branchement de ta boîte Boîte en rideaux, l'affichage des rapports était normal alors que qq mois plus tard, la voiture qui n'avance plus et tous les chiffres allumés il a suffi de resserrer les prises de la boîte et tout est rentré dans l'ordre alors bonne 🍀

J'en ai trouvé il y a longtemps sur autodoc, également des packs complets pour train sur Oscaro Sinin tu peux demander chez mecatechnic, ils ont pas mal de choses

Ce sont des silent bloc Audi, donc caoutchouc et pas polyurethane. J'ai acheté sur eBay uk, il doit y avoir 4ans, des silent bloc PU pour le bras principal mais ils n'ont qu'une seule rondelle et je n'ai pas osé les monter de peur d'abîmer le berceau. Maintenant que le train avant est de nouveau à refaire ( 100.000 km avec des PSS9) et que j'ai un berceau alu de secours, je pourrais reconsidérer la question. Après, cela appelle d'autres questions.. Ne remplacer que ce silent bloc apporte-t-il qqchse ? Faut-il les changer tous pour des PU, ou seulement ceux d'en bas ? Et celui de l'amortisseur ? Et ceux de la barre anti-roulis ( question subsidiaire, je voudrais remplacer la mienne par une RS6, si qq en connaît une ?...)

Les pistes sont très proches mais le branchement différent. Je ne me rappelle pas trop, désolé, j'ai fait cette réparation il y a 18 mois

Sur la S6, Il existe deux modèles de F125, suivant que la boîte est une EFN ou une FDB. Les prises sont différentes mais les pistes pratiquement identiques. J'ai ai déjà refait un de FBD en partant d'un d'une EFN, ça marche. Il faut ressouder la prise en coupant les fils à des longueurs différentes pour eviter les surepaisseures ou mieux, sortir les broches des prises si vous êtes équipé. A l'époque, je ne l'étais pas. Soignez l'étanchéité du joint et procurez-vous des vis inox de diamètre et longueur adaptés. Pas de pop qui vont éclater les puits.

De toute façon, pratiquement toutes les vis du train avant sont à usage unique. Au moins toutes celles pour lesquelles il est demandé un serrage angulaire à la suite du serrage au couple. Un petit truc à 200€, si vous voulez refaire votre train avant : les bras avant de A ou de S/RS sont identiques à l'exception du bras inférieur avant, celui qui porte l'amortisseur: en raison de sa fixation sur un berceau en alu, sur S/RS, le silent bloc est renforcé par deux grosses rondelles en alu sur les faces d'appui. ce type de bras est difficile à trouver sur internet, et des kits complets des 8 bras, avec le bras RS, pratiquement impossible. en concession, comme toutes les pièces S/RS, c'est hors de prix( >200€ je crois) par contre, pour moins d'une cinquantaine d'euros, je ne sais plus exactement , vous pouvez acheter les deux silent-bloc à rondelles S/RS. Il vous reste alors à remplacer les silent-bloc à la presse sur des bras "normaux" provenant d'un kit "A"

Idem pour la bague qui tombe toute seule. Je suis surpris des difficultés que tu a rencontré. J'ai déjà fait cette opération plusieurs fois sur des A,S ou RS et je rien remarqué de particulier. Certaines vis comme celle des 2 bras supérieurs sur le porte fusée ou celle du bras inférieur arrière sur le berceau sont " délicates" mais ça n'a jamais été trop galère.

Ok, alors j'avais tout faux concernant le mode de fonctionnement. En simplifiant, le support passerait de l'état "silent-bloc" à l'état " rigide " selon les besoins. Que demander de mieux ?

Fred, je ne suis pas certain du principe physique employé, ( il doit-être possible de trouver un fascicule d'autoformation qui traite du sujet) mais le fonctionnement est bien celui-là, la dureté du silent-bloc varie sous l'influence d'un courant électrique

Ces supports electro hydraulique voient leur élasticité varier avec la température, une résistance placée à l'intérieur et pilotée je crois par le calculateur moteur les fait chauffer ou non selon les besoins, les rendant plus ou moins durs ce qui permet de filtrer au mieux les vibrations moteur tout en limitant les mouvements du moteur. On retrouve effectivement ce type de support sur les v6 tdi notamment. Les remplacer par des systèmes à dureté fixe ne me parait d'aucun intérêt. Sauf pour les voitures à boîte mécanique où des supports très rigides améliorent la précision du levier de vitesse en limitant les mouvements de l'ensemble moteur boîte. Le prix à payer est alors plus de vibrations dans l'habitacle et même le découpage de la caisse au niveau des supports moteur. Jai eu ce problème avec un Scirocco 16v monté en 2l avec un vilebrequin Oëttinger etc. 190CV la caisse a fini par se découper à cause des supports moteur rigides Pour conclure, perso, je resterai en support d'origine

Mes BBS ne sont qu'en 18" mais ça peut te donner une idée, elles ont un ET22 et 8,5" de largeur. le pneu est franchement pas loin du bord de l'aile tant devant que derrière Jantes plus larges à l'arrière ? Quel intérêt si tu mets le même pneu ? Et si non, attention danger ! Le Torsen n'aime pas avoir des roues de diamètres différents. Déjà, je ne suis pas certain que le même pneu, monté sur des jantes de 9,5 et 10,5" ait au final le même diamètre extérieur... Personnellement j'éviterais d'avoir des roues plus larges â l'arrière.

Pour ma S6 "évolution", j'ai contacté dlp performances hier. Il connaît bien la S6 et propose une reprog flex Après un 1/4 h de discussion avec j'étais convaincu... (Bon, c'était pas trop difficile, j'avais fait la veille une balade en RS2 Ethanol dlp...chaud! La S6 prend un air d'utilitaire en comparaison. Et comme le propriétaire du fauve en question a fait faire plusieurs repro chez DLP avec toujours autant de bonheur... ) Quelques bricoles à terminer sur la voiture (isolation thermique de la pipe d'admission, silencieux arrière à valves et extraction d'air du caisson moteur) pendant l'été et hop, rendez-vous pour la carto en septembre. Et pour terminer, je viens de commander un jeu de combinés filetés D2 Racing pour RS6 (mais avec des ressorts un poil moins durs) en remplacement de mes PSS9 qui sont rincés. Je vous tiendrai au courant...

Il y a quelques années déjà, j'ai eu un H2R.... Mais celui de 1973, le Deux temps Allez hors sujet, je men vais

Je confirme que c'est la misère pour enlever ce support et sortir le F125. Je l'ai fait l'année dernière sur un v6 biturbo mais c'était en remplaçant les downpipes. Je ne me rappelle pas trop sauf que j'avais enlevé les vis arrières du berceau (attention, ces vis ainsi que les 4 petites qui tiennent les plaques en alu sont à usage unique) pour faire descendre la boîte et que ca dégage de la place. J'ai utilisé un cliquet ERP facom où l'embout rentre dans la tête et même coupé un embout pour gagner un pru de longueur mais je ne me souviens plus si c'était pour cette vis

sur Aliexpress, cherches la boutique SaiQu Racing ( https://www.aliexpress.com/store/1992112 ), pose une question au vendeur à partir de nimporte quel objet ( nos disques ne sont pas référencés)en indiquantque tu veux contacter Amy Lin de la part de Francois