taz_95

Vu le coup de la main d'oeuvre pour tomber la boite et l'embrayage, il faut changer le VM en même temps sinon ç'est de l'argent jeté par les fenêtres.

J'avais vu mais j'etais pas sûr qu'il ait du matos type automobile, genre ecrou en cuivre...

Vers la fin de l'année... humhum possible qu'il y ait une leon qui passe refaire un ptit tour dans le 86 :D

Je viens d'arriver sur toulouse et ayant l'habitude de bricoler sur ma caisse, je cherche des bonne adresses sur toulouse où on peut trouver genre des vis/ecrou d'echappement enfin ce genre de chose, de la quincaillerie automobile. Donc si vous avez de bonne adresses n'hésitez pas ;)

Si tu veux vraiment faire tout ce que tu as écrit pour avoir 350ch hyper fiable et bien achètes une autre voiture ca te coutera moins cher. Perso j'ai eu leon 20vt4, pistons-bielles forgés et une fois reprog ca chatouillera les 350ch. Sans toucher ni à la boite, ni aux cardans, ni à l'haldex, ca m'a déjà couter un paquet de tune en faisant tout avec mes ptites mains. Donc si tu comptes renforcé la boite et les arbres de transmission et bien j'ose même pas imaginer le budget !

Bon j'suis là finalement vendredi donc ca peut se faire et comme je suis chomeur j'ai tout mon temps ! :D Tu veux pas que je te refasse ton moteur pour m'occuper ? :D

S'il part pas à la mer :D J'te tiens au courant.

Bah 300ch avec le turbo d'origine déjà tu peux oublier. Pas besoin d'échangeur frontal ni de joint de culasse renforcé celui d'origine est déjà très bon. Embrayage, k04 hybride ou mieux (mais apres il faut changer de collecteur, TIP...), descente d'échappement libérée, injecteur. Ca c'est la base minimum en admettant que ton moteur soit en parfait état.

Il se fait pas tomber dessus, faut pas oublier que les critiques sont peut être faites par des mecs qui on fait des modifs avant lui, qui ont essuyé des plâtres à cause de mauvais choix et qui le conseillent pour qu'il ne tombe pas dans les même pièges. Pour ce qui est du pilotage, de toute manière faut pas se leurrer, y a un moment où on plafonne, bah oui on a pas tous le talent d'un ayrton senna donc après pour gagner des secondes c'est dans la voiture qu'il faut aller les chercher. Au passage, j'me suis mal exprimé, enfin j'ai pris un raccourcis un peu rapide. Ta segmentation va morfler, même si tu ne souffles pas plus fort dedans, la pression ne changera pas mais le volume admis lui changera, la puissance de l'explosion aussi et c'est là qu'une segmentation usée fait mal.

La vache il a mis le temps a démarré, t'avais pas réamorcer l'essence ? Fais une petite prière pour toutes les durites autour du turbo, le miens est monté plus bas et c'est impressionnant comment ca chauffe même au ralenti !!! Joli boulot :bigthumbup:

Le réalésage pas forcement mais au moins la segmentation. Quand j'ai ouvert mon bloc, +200Mkm pas mal d'autoroute, les cylindres etaient comme neuf mais la segmentation avait vieilli, il commençait à y avoir du clabotage au niveau des pistons. Donc si c'est pour souffler fort avec une segmentation usée ca va finir le moteur. Très franchement, tant qu'à faire, attend un peu prévois un budget plus gros et part sur un truc fiable, qques fois il vaut mieux savoir dépenser gros des le départ plutôt que de faire de fausses économies qui se payent chère au finale (et je parle en connaissance de cause :s )

ENFIN !!!!!!!!!!!! :bigsmile:

Ah oui merde j'avais zappé :D mp->

Voir même avec la couvre culasse enlevé pour vérifier que l'huile arrive bien ou alors faut un mano de pression d'huile. A savoir que le contacteur de pression d'huile d'origine ne s'allumera pas sous 1500tr/min... donc ne pas compter sur lui pour le premier démarrage. Au niveau des claquements au premier démarrage si ca dure plus de 30s et qu'ils sont localisés au niveau du tendeur, bah faut couper tout de suite et vérifier.

Bah une s3 c'est avant tout une traction même s'il y a l'haldex, sa conduite n'a rien à voir avec celle d'une vrai 4rm même avec un haldex upgradé. En plus le dgl agira bien avant que l'haldex ne comprenne ce qui se passe. Je ne dit pas que l'haldex est inutile, loin de là, le dgl n'empêchera pas les roues de patiner en cas de gros couple, l'haldex si. Par contre, en appui dans un virage c'est le dgl qui fera rentrer la voiture à la corde en augmentant considerablement le grip du train avant. Quand à la différence de poids entre les 2 moteurs, elle est certainement inférieur à 100kg mais loin d'être négligeable et en plus c'est du poids sur le train avant avec tout ce que ca implique. C'est sûr que si tu cherches 500ch fiable, le v6 est plus judicieux. Après si tu cherches une voiture de piste j'ai plus l'impression que c'est le contre pied de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Les temps au tour baisseront mais juste par les secondes gagné en ligne droite, au final je suis pas sûr que ca t'apportera plus de plaisir. C'est toujours le dilemme entre la viper et l'elise :)

La dessus je le rejoint, mieux vaut conserver le 20vt et le préparer que de mettre un éléphant dans la baie moteur. Par contre pour le circuit faut peut être réfléchir à un dgl pour le train avant (si c'est pas déjà fait, j'ai plus la liste de toutes tes modifs en tête)

Pas de défaut esp, abs ou autre apparu en même temps ?

Comme ça a été dit, tu dois être loin des 225 si tu es kif kif avec une s3 vu que tu as 150Kg de moins a trainer. Fait une bonne reprog, tu pourras sortir plus de 250ch. Le 28rs c'est pour aller chercher plus de 300ch. Ah oui et le turbo dans ton lien, c'est une copie.

Pour info j'ai fait le chemin inverse au tiens, je suis passé d'une pipe de 180 à une de 225... bah c'est pas facile ! Pour ma part, la plaque qui tient les solenoids sous la pipe ne loge plus donc forcement toutes les durites qui se branchent sur ces solenoïds ne vont plus. Idem pour la durite qui va au mastervac. En gros si tu veux rester sur un montage relativement propre c'est pas toujours evident. Pour ma part j'ai récup des durites d'origines de s3 et adapter les solenoids pour qu'ils tiennent sous le pipe. Il va falloir, modifier ton faisceau pour rallonger les fils qui vont au papillon et capteur de température d'admi. Ca peut sembler anodin mais au final tu y passes du temps et de l'argent.

Bon bah vu la photo du montage collecteur, turbo, t'as intérêt à faire un bras de support sinon j'donne pas cher du collecteur !!! Pour la durite de retour d'huile si tu peux, récupére la durite d'origine et change juste le bout flexible, elle est collée au bloc pour ne pas géner ni avec la boite de transfert, ni avec le cardan.

La 10w60 est à froid moins fluide que la 5w40 mais plus visqueuse à chaud (donc moins fluide à chaud) que la 5w40. A froid on cherche une huile fluide pour lubrifier très vite le moteur et à chaud on cherche une huile qui ne se transforme pas en flotte pour continuer à créer un film lubrifiant.

Vis de poulie, vis de volant moteur, vis de support moteur, bref toute celle qui sont à usage unique... et il y en a bcp ! Si le diaphragme est démonté du vilo, nouveau diaphragme + vis

C'est faisable, faut baguer le palier de l'arbre c'est ce qui est fait sur les clio williams. Par contre pas sûr que ca te coûte moins cher qu'une culasse d'occaz...

Le bruit est normal c'est le solenoide du canister. C'est parce que t'as jamais fait attention avant.

Pas grave le thermostat peut se vendre seul, c'est l'option que j'ai pris pour avoir une plaque avec 2 emplacements de sonde parce que thermostat + 2 sondes j'ai pas trouvé. Thermostat Mocal