pal2106

Pour moi la sonde sur la pipe en sortie de culasse est celle qui est utilisé sur le tableau de bord et pour la clim. Celle sur la durite du bas déclenche le ventilateur électrique si l'eau en sortie de radiateur est trop chaude.

Salut, pouvez vous regarder combien vous avez de fils qui arrive à votre sonde de température. J'ai lu à plusieurs endroit dont celui ci qu'il y aurais en fait 2 sonde (thermistance) à l'intérieur et que l'une sert au tableau de bord et l'autre à la climatisation. https://vag-repair.com/la-sonde-de-liquide-de-refroidissement-g2-g62/ Si c'est bien le cas vous devriez trouver 4 fils (2 par résistance) et pour ton problème gizmo une des deux sondes doit être morte. D'ailleurs un test serait de débrancher la sonde et ensuite de lire le canal 49 voir si tu vois une différence. La valeur de la résistance peut aussi se contrôler à l'ohmmètre. Pour ton absence de température de chauffage Ange lorsque le moteur est chaud les durites du radiateur controlées par le calorstat reste froide mais qu'en est il des autres ? Il y a pour moi un circuit permanent qui brasse l'eau de la culasse vers le radiateur de chauffage de l'habitacle est ce que ce circuit fonctionne bien ?

Alors pour résumé corrige moi si je me trompe Les infos de température de LDR et d'huile sont en accord stabilisation a 90° y compris sur la climatronic ce qui est positif. SI tu met le chauffage tu as de l'air chaud et la température du LDR descend ce qui est normal. Peut être tout simplement que d'avoir un moteur tout neuf tout propre il se régule de lui même très bien en température et que du coup le calorstat n'a qu'a laissé passé un très faible filet d'eau ce qui expliquerai que tu ne sente pas les durites chauffer. Pour ma culture s'est aussi un montage avec viscocoupleur sur les 115 ? sur la mienne l'hélice tourne en permanence et le brassage d'air engendré contribue surement à évacuer en permanence les calories du moteur. Aussi même si les températures sont assez exceptionnelle ces jours quel temps fait t'il la ou tu test la voiture. Faisait il plus doux lorsque tu as testé il y a quelque mois sur ton autre A4 ? Pour te rassurer sur le fait que l'eau circule bien si tu enlève le calorstat la température devrait mettre très longtemps à monter voir peut être même rester en dessous de 60° et les durites du radiateur devrait être tièdes.

Bonne année, Je dirais que la voiture ne chauffe pas asse au pire tu pourras comparer avec ton autre. A surveiller lors du premier essai routier avec le canal 49 de la climatronic car il me semble que l'aiguille du PI est filtré, il faut vraiment que ça chauffe fort pour dépasser 90°.

Salut, pour ta valeur de 125° je suppose qu'au porte instrument tu as une valeur cohérente. Lorsque tu fait tes test tu es la temperature sur Hi ? Je fait appels aux expert se pourrait t'il qu'il y ai deux sondes et que celle du PI soit OK et celle de la clim soit morte ? SI la clim croit avoir a disposition du liquide a 125° peut elle limiter le passage d'air a travers le radiateur car surestimant son pouvoir réchauffant ?

J'ai un trou dans mon calorstat surement une histoire de faciliter la purge en effet. après si tu atteint juste 90°c peut être tout simplement que le moteur se régule en température sans avoir besoin de faire circuler dans le radiateur. Une fois la température de 90°C atteinte est ce que tu as essayé de la maintenir accélérée pour faire plus de chaleur ?

Contact mis appuie en même temps sur recyclage air et flèche du haut (air en direction du pare brise) cela t’amène dans un menu caché. Ensuite tu choisi ton canal avec les touche + et - (réglage température) et tu appuie sur la touche recyclage air pour lire la valeur du canal. ou sinon un sujet mieux rédigé

Est ce que tu pourras verifier sur le menu de la climatronic canal 49 que tu est bien a 90° et que ce n'est pas juste une aiguille décalée on ne sait jamais. Après si tu n'es pas a une vidange près tu peux toujours démonter le calorstat pour le tester dans une casserole d'eau chaude voir même remonter temporairement sans calorstat pour vérifier que l'eau circule bien.

Difficile pour moi d'en juger sur une vidéo, pour les claquement si le moteur a juste tourné au ralenti peut être les poussoirs sont mal amorcés il me semble qu'il faut maintenir 2000 tours pendant 2 a 3 minutes. Sinon le bruit sourd de fond j'ai l'impression d'un bruit d'admission ou d'échappement tout est monté de ce coté la ?

Je viens de regarder et le seul endroit ou je vois mention d'une purge est au niveau des durites qui vont au radiateur d'habitacle mais comme tu dit avoir du chauffage cette partie doit être ok. Pour la fumée légèrement bleue si tu viens juste de refaire le moteur laisse lui le temps il a peut être besoin de se roder à nouveau.

Pour la température d'huile moi elle ne dépasse jamais 90° après c'est pas le même moteur mais les comportement doivent être similaires. Est ce que tu as un échangeur de température eau/huile si oui les deux valeurs doivent se suivre avec une certaine latence. Pour la purge je remarque généralement l'ouverture du calorstat car le niveau dans le bocal baisse subitement pour aller remplir le radiateur. As tu remarqué une baisse ?

Salut, Je suis allé voir sur la mienne pour comparer. A l’arrêt j'ai environ 8V. Quand j'ouvre la porte pas de différence. Contact mis j'ai un peu plus de 12V. Moteur tournant quand l'alternateur déclenche je monte à environ 14V. Dans ton cas je me concentrerais uniquement sur les valeurs avec le contact et le moteur tournant. A chaque fois tu est environ 2V au dessus de ce qu'il faudrait à ta place je tenterais de décaler l'aiguille vers la gauche en ouvrant le compteur et je réessaierai. Avant d'en arriver la un test que tu peux faire c'est avec le contact mis mais moteur à l'arrêt tirer sur le commodo de plein phare pour tirer un peu de courant. C'est faible mais la petite chute de tension engendrée arrive à faire bouger mon aiguille, preuve que la mesure est précise. Si tu lance le démarreur la chute dois être conséquente, je n'ai pas testé pour ne pas enfumer le garage.

salut, ton aiguille est décalée de 2 volt vers la gauche à l'arret et de 2 volt vers la droite moteur tournant c'est bien ça ? Si oui le décalage n'est pas constant et un réglage mécanique ne peut pas résoudre le problème. Pour le changement de l'ecran il faut être capable niveau soudure et avec un matériel correct. (station air chaud, flux, fer a souder reglable en T°) j'ai effectué l'opération moi meme avec du matériel de misére et j'ai grandement regretté. Au final j'ai reussi mais les sueurs froides que cela m'a occasionné n'en valait pas l'économie réalisée. j'ai moitié cramé mon pcb et détruit en partie certaines piste un miracle que cela ai refonctionné. Je m'étais aidé de cette video

Salut Sylva, Est bien quelle réponse je n'en espérait pas tant. Je n'aurais pas voulu être a ta place sur cette route de montagne. moi le cardan ayant tourner déboité j'ai bien peur que les cannelure ne soit HS du coté de la tête j'ai retrouvé les cannelures pleine de limailles. J'ai peur de m'être mal exprimé. Je dis avoir changer le cardan complet c'est un abus de langage. J'ai en fait changé l'arbre de transmission complet car le mien avait du jeu au niveau de la boite (tripode) et au niveau de la roue (cardan). Pour illustrer mes propos voici une photo de la pièce que j'ai acheté. et justement j'ai pris cet ensemble complet pour ne pas avoir a assembler les soufflet et la tête de cardan d'autant plus que les deux kits de réparation coutent presque aussi cher que le cardan complet. Après peu être ai je déboité la tête malencontreusement lors de l’installation de l'arbre mais il me semblait qu'il fallait un effort conséquent. Sur les vidéo de remplacement de la tête il utilisent la vis centrale pour chasser l'arbre je testerais sur le nouveau cardan pour voir si en tirant à la main j'arrive à le déboiter. En attendant je vais tenter de me faire rembourser le premier arbre sans trop y croire vu que l’installation n'a pas été faite par un professionnel. Encore merci pour ton partage d'expérience.

Salut Sylva et merci pour ton retour. Pour ce qui est de ce coup de maillet et de cette agraffe est ce que tu parle de l'anneau qui se situe au bout de l'arbre coté roue dans une gorge et qui doit traverser la tête articulée du cardan. rep 12 sur l'éclaté suivant https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/2000-223/4/407-407020/#1 Voici comment j'ai retrouvé mon cardan que je viens d e démonter. On voit que cette anneau a reculé et n'est pas dans sa gorge ce qui je suppose est à l'origine de mon problème à moins que sa sortie ne soit une conséquence du déboitement. Pour rappel j'ai acheté le cardan complet déjà assemblé pour ne pas avoir à me soucier de ce genre d'erreur je n'aurais sans doute mieux fait de faire l'assemblage moi même.

bonjour, je ne saurais pas te dire si ton réglage est bon mais a minima si tu prend une pompe a dépression tu dois voir la tige remonter si tu aspire l'air de la capsule et redescendre quand tu relâche la dépression. Refaire l'etancheité du circuit devrais t'aider a y voir plus clair. J'ai eu le cas sur une golf tuyaux de suralimentation débranché le moteur était inservable. Le debimetre voit beaucoup d'air rentrer mais la pression de suralimentation n'augmente pas a cause de la fuite et le calculateur est un peu perdu.

Bonjour a tous, petit retour sur cette année qui s'est écoulée au volant de cette belle voiture et quelques question concernant mes soucis actuels. Moteur changé il y a environ 20 000 km et un vrai plaisir de la conduire entre deux sources d'inquiétudes. Lors d'une accelération franche en première pour une insertion dans un rond point, donc avec un régime moteur qui est rapidement monté vers 3500 tours je me suis retrouvé avec un cylindre en moins. Grosse vibration au ralenti avec oscillation de l'aiguille, fumée surement une mauvaise combustion du cylindre en question, après avoir attendu environ deux minute au ralenti sur le bord de la route le problème a disparu. j'hésite entre une soupape qui se serait mal refermée ou un injecteur. J'entends parfois un clic clic coté droit qui n'est pas coté gauche je pense avoir un poussoir hydraulique de fatigué Par temps froid le matin elle a tendance a fumer bleue gris, j'ai vérifier au vcds la régulation d'avance à l'injection s'opère bien, je suppose que les injecteurs sont un peu fatigués ou que les compressions laissent un peu à désirer. Lors de ma dernière vidange j'ai remarqué une trace rectiligne de graisse sur la protection moteur et après recherche elle a été projetée du soufflet de cardan coté boite. j'en profite pour regarder les autre soufflet et constate que ceux coté roues ont été réparé à la pâte a joint bleu ce qui n'a pas tenu (vive les mécanos précédent...). J'ai décider de déposer les deux cardans pour les refaire, après dépose j'ai constaté du jeu dans 3 des 4 articulations il m'a paru plus sache et quasiment aussi économique de partir sur du neuf. J'ai donc commandé deux cardans neuf de marque SKF sur laquelle j'avais un bon a priori. Pour le cardans gauche j'ai commandé la reference VKJC 5444. Pour le cardan droit j'ai commandé la référence VKJC 4879. Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien des bonnes références ? Pour rappel V6 tdi AKN boite manuelle DQS de 2000. Si je pose la question c'est qu'après avoir changé les cardans et les roulement de roues au passage, je me suis retrouvé en rade a 500m de chez moi jeudi soir, j'ai fini d'arriver en tirant la belle avec un tracteur et une corde, glorieuse traversée du village... Je me voyais déjà avoir écrasé la boite au vu de la totale perte de motricité et du bruit pas franchement rassurant que j'avais pus entendre. Après avoir mis la voiture sur cric voici ce que j'ai pus constaté coté gauche. Le joli cardan tous neuf s'est clairement déboité au niveau de la roue d’où mon questionnement sur la référence, aussi y a t'il une subtilité lors d'un montage de cardan que j'aurais pus raté hormis le fait de le boulonner à chaque extrémité ? Au plaisir de vous lire et bonne fêtes à tous.

Bonjour, Pourrais tu nous faire une photo du problème car je pense savoir ou se situe ce capteur et de mémoire la prise qui s'y branche descend avec le faisceau moteur depuis le cache culbuteur passager qui va aussi en direction du support moteur de l'alternateur et du démarreur. Je ne comprend pas très bien la difficulté que tu rencontre est ce que avec ton positionnement de faisceau actuel tu te retrouve avec les fils trop court ?

Pour tester l'hypothèse d'un désamorçage du circuit tu peux essayer de dévisser legerement les tuyaux hautes pression au niveau des injecteurs lors du démarrage a froid. Si tu ne vois pas de gicler franche de gasoil par les fuite ainsi créé c'est que la pompe n'envoie pas de gasoil ce qui confirmerait qu'elle brasse de l'air. Aussi est ce que le moteur tourne bien lorsque tu le lance le démarreur ? ou est ce que l'on entend chaque compression passer laborieusement ? Si c'est le cas essai d'ajouter une batterie supplémentaire avec des câbles pour voir si cela ne solutionne pas le problème j'ai le cas sur ne golf 4 ou le démarreur est un peu faiblard.

Salut Sylva, je reviens vers toi pour cette histoire de baguette de bas de caisse car je pense que nous ne nous sommes pas compris. Dans le doute voici quelques photo de l’opération que je viens de faire sur la mienne pour étayer mes propos. Suite a un petit choc à l'ouverture j'avais ma baguette en bas de la porte qui était très mal en point. Je m'était renseigné en concession et apparemment la pièce se détaille toujours mais on m'a annoncé 97€ pour LA baguette de la porte conducteur. J'ai donc commandé un kit complet de 4 baguettes sur ali le rapide pour 50 €. sachant que mes autres portes seront bientôt aussi atteintes. J'ai reçu le colis aujourd'hui. Pour ce prix on voit clairement que c'est du made in china j'ai du enlever au cuter un peu de plastique qui avait débordé du moule mais j'ai réussi à l'installer sans soucis. J'ignore combien de temps cela tiendra mais en attendant ma voiture retrouve un peu meilleure allure

Salut, par baguette de bas de caisse est ce que tu veux dire celle qui sont en bas des portes et qui finissent toutes par avoir le rail qui rouille et tombent ou bien parle tu de la partie plastique qui recouvre le bas de caisse avec le sigle audi sur les phases 2 ? Si c'est pour le bas des portes je recherche aussi ces pièces, apparemment elles se trouvent encore en concession mais on m'as annoncé un tarif de 97€ pour celle du conducteur ce qui m'as refroidi. J'ai fait une tentative sur ali le rapide un lot de 4 pour 50€ mais j'ai de gros doute sur la qualité. Si c'est pour les plastiques qui recouvrent les bas de caisse je pense qu'il doit être possible de trouver une donneuse avec ces pièces en bon état.

Salut, J'ai eu un problème similaire de contacteur tournant de volant HS avec klaxon aléatoire et voyant air bag allumé. J'avais un code défaut qui revenait lorsque j'essayais de l'effacer. Après avoir remplacé la bague tournante et effacé le défaut le voyant a disparu.

J'ai eu une fois une voiture dont le démarreur ne se lançais pas car le fil de masse qui reliait le moteur au reste du châssis était oxydé. Pour vérifier regarde si tu n’as pas un écart de tension entre le moteur et le chassis lorsque tu tente de démarrer. Un autre test pourrais être de mesurer directement le fil qui viens excité le démarreur lorsque tu tourne la clé pour voir si oui ou non l'information parviens jusqu’à celui ci.

Je n'ai jamais eu à me soucier de ce capteur mais regarde ce sujet

Salut, je trouve étonnant que ta batterie soit a plat au bout de 4 jours si il n'y a une consommation que de 60mA. 60ma =0.06A Sur une journée tu consomme 0.06x24 =1.44Ah. Pour moi une batterie a une capacité de plusieurs dizaines d'Ah (genre 60). Sur 4 jours (4x1.44 ~6) cela représente 10% de la capacité d'une batterie ce n'est pas rien mais pour moi cela ne devrait pas l’empêcher de démarrer. Après j'ai déjà eu le cas d'une batterie qui se déchargeait en interne. Tu peux mettre ta batterie charger à bloc et que tu la laisse 4-5 jours déconnectée de la voiture comme ça aucun courant de fuite dans la voiture, puis tu la branche et la tu aura le verdict.