starolive

Je fais les tuto comme j'aime les trouver, tant mieux si ça vous plait :) Merci pour les compliments ça motive à en faire d'autres :bigthumbup: Avec plaisir comme d'habitude :jap:

Et voila :eldiablo: Bonne fête de la musique @ toutes et @ tous :up1:

Très bon choix de jantes :bien:

Hello :bigthumbup: Voilà la suite de mon tuto précédent, pour les 2 durites supérieures des échangeurs. J'en ai profité pour faire un décrassage des échangeurs et ils en avaient bien besoin :ninja: Comme j'aime prendre mon temps j'ai démonté pas mal de choses notamment les roues avants mais pour juste les durites d’échangeurs il y en a qui ne les démontent pas. Les durites à remplacer sont entourées en rouge: Première chose j'ai mis la voiture sur chandelles pour enlever les roues AV Ensuite on doit enlever le pare-choc AV afin d'avoir accès à 2 vis qui maintiennent les phares, la suite explique comment enlever le pare-choc: (oui pour avoir accès à la durite côté passager on doit enlever le phare :angry2: ) Il faut enlever certains caches du moteur: dé-clipser ou dévisser tout ce qui est entouré en rouge + 2 clips qu'on voit pas sur la photo (les flèches rouges) On arrive à ça, maintenant enlever les vis entourées en rouge: Voilà on en a fini avec le "facile" :rolleyes: Maintenant ça se situe dans les passages de roues (voilà pourquoi j'enlève les roues, ça ne tient qu'à moi mais je le conseille vivement..): dévisser ce qui est entouré en rouge et les 2 espèces de fixation entourées en vert (servent à rien sur ma voiture car toujours dé-clipsées ou dévissées) Je ne précise pas mais cette opération est à faire dans les 2 passages de roues :lol: Le pare-choc est maintenu par le dessous: dévisser également ce qui est indiqué Alors le meilleur pour la fin :bigsmile: , à ce stade le pare-choc tient encore avec 4 écrous et plutôt bien situés pour 2 d'entre eux... On en est là: Alors j'ai déjà démonté plusieurs fois mon pare-choc et à chaque fois la même galère avec les derniers écrous impossibles à enlever :bleble: Mais aujourd'hui j'ai trouvé une technique qui va pas mal :eldiablo: Se monter sur un petit cliquet 2 rallonges et, le plus important pour ne pas s'embêter, une douille de 10 LONGUE : Avec ça vous avez le bon outil pour ne pas galérer à enlever les derniers écrous ;) Au dessus des échangeurs on aperçoit les écrous supérieurs: un de chaque côté à dévisser Et enfin de chaque côté un écrou bien caché situé contre le haut de l'échangeur, celui très chia-t à enlever sauf avec le montage d'outils précédent: à dévisser bien sûr Et voilà il n'y a plus qu'à extirper le pare-choc gentiment pour ne rien casser: Penser à prévoir un bac pour récupérer le liquide lave glace quand vous débrancherez le connecteur (sinon inondation assurée). Pour démonter les échangeurs il faut dans un premier temps enlever les écopes de guidage d'air: dé-clipser en haut d'abord Puis translater vers le bas pour désolidariser les écopes: On arrive à ça. Pour démonter les phares, il faut enlever les vis en façade et 2 vis chacune sur le dessus: penser à repérer la position des vis pour ne pas trop dérégler l’éclairage. Débrancher également les différents connecteurs derrière les phares aussi :bigsmile: MA MÉTHODE DE NETTOYAGE DES ÉCHANGEURS: - échangeurs démontés - passer un coup de soufflette de l'AR vers l'AV des échangeurs (histoire de ne pas incruster un peu plus les saletés qui s'y sont coincées) - faire de même mais cette fois avec un jet à haute pression, pareil de l'AR vers l'AV - remplir au 3/4 chaque échangeur avec white-spirit + essence (un truc qui attaque la graisse quoi..) - remuer afin que le mélange passe bien partout et devienne bien noir - vider dans la piscine le contenu :bigsmile: , non vider ou vous voulez mais pas dans la nature :rolleyes: - remplir les échangeurs avec une bouteille de "VIGOR" (produit de nettoyage pour les sols) moitié dans chaque et compléter avec de l'eau bien chaude - laisser reposer 1/2 heure - démouler c'est prêt !!! (il est tard je commence à débloquer moi...) - pareil vider le mélange "VIGOR" + eau - égoutter et laisser sécher Pour accélérer le séchage, j'ai utilisé un sèche cheveux, 10 min à fond dans chaque échangeur ça va impeccable ;) Voilà les échangeurs sont tout propres, ça peut pas faire de mal. Pour remplacer la durite côté passager simplement enlever les 2 colliers: Et voilà une de faite : L'autre durite côté boitier papillon: et côté du support batterie: Lors de mon premier test de fuite du circuit de sur-alimentation, lorsque j'ai monté ma durite d'induction, j'avais une fuite à ce niveau. J'ai donc démonté cette pièce en plastique intermédiaire (celle sur laquelle il y a le capteur de pression) afin de mieux me rendre compte.. démontage boîte à air, batterie et support batterie pour avoir accès. Pour enlever la durite il y a 2 colliers (flèches rouges), pour la pièce en plastique ceux sont 2 vis (en vert): HS ON :Il faut que je pense à changer certains colliers de mon circuit d'eau aussi.. HS OFF La pièce en plastique intermédiaire avec le capteur de pression: En regardant de plus près, j'ai remarqué que le "gras" de la fuite se situait au niveau des portés des durites pile poil sur ce qui doit être une jointure du moule de cette pièce en plastique (je ne suis pas expert en moulage mais la fuite était là) J'ai donc préparé un peu de colle bi-composant pour combler les 2 espèces de "crevasses" qui causaient une légère fuite: les traits rouges sont les parties que j'ai comblées pour recréer un contour lisse Hop la 2nde durite de montée: Petit test de fuite : "pfffffff" pas "pffffff" :mellow: Plus aucun "pffffffff" , plus de fuite cool :applaudit: Voilà "il n'y a plus" qu'à tout remonter : Voilà en espérant que ça puisse aider certains d'entre vous :bigthumbup:

Hello :bigthumbup: J'ai eu ce phénomène sur ma TT, mais le "clong" en question venait plus de l'AR que de l'AV En fait il s agissait des semelles sup et inf des ressorts AR. En les remplaçant le bruit a disparu B) Si ça peut t'aider..

Avec plaisr :)

Hello :bigthumbup: La semaine dernière j'ai monté ça (durite d'induction Viper Performance + colliers Mikalor) : Et ce matin j'ai reçu ça (durites supérieures d'echangeurs Viper Performance + colliers Mikalor) : Du boulot en perspective la semaine prochaine :bigsmile:

Merci Merci . Voila liste des colliers que j'ai commandé:

Merci :P En fait la vis était vers l'avant.. j'ai du dans un premier temps desserer en passant par derrière et une fois que j'ai pu pivoter le collier finir par le dessus comme le montre la photo :furious: .. Enfin le plus dur est fait, les 2 autres durites ça va être plus ludique :bigsmile:

Oui tu as raison mais pour ma part le "mal" est fait .

Merci les gars :jap: , s'entraider et faire partager son expérience c'est l'esprit de ce forum :bien: Le prochain tuto ne tardera pas normalement j'ai commandé les 2 durites supérieures des échangeurs hier soir

Hello tout le monde :bigthumbup: Chose promise, chose due, voilà mon tuto pour le montage d'une durite d'induction Viper Performance sur ma TT Roadster 225.. J'ai choisi Viper Performance car c'est la plus rigide, Forge ou Venair ou autres utilisent 4 plis alors que la Viper en a 6 (tout ça pour le prix d'une Forge.. :blink: ). Donc il vous faut une mallette de cliquets,un tournevis plat(pour faire sauter les colliers à usage unique) une durite d'induction, et pour ma part j'ai acheté sur Ebay des colliers de serrages Mikalor car ils sont bien plus robustes que les origines type "Norma". Il y a également pas mal de colliers à usage unique à remplacer donc le mieux c'est de commander sa durite et une fois en main avec un pied à coulisse on mesure les colliers dont on aura besoin (enfin c'est comme ça que j'ai procédé :) ). Avant toute chose je tiens à préciser que ça n'a pas été chose facile(le collier du turbo :colere: ceux qui l'ont fait savent de quoi je parle..) , armez vous de persévérance et une demie-journée devant vous. Dernière remarque, comme d'hab, je ne serais être tenu pour responsable des blessures ou dommages liés à l'utilisation de ce tuto :jap: Allez ça suffit les bavardages place à la mécanique UNE VUE D'ENSEMBLE AVANT LES HOSTILITÉS: La durite à remplacer ou plutôt la partie visible de la durite à remplacer est entourée en rouge LA DURITE VIPER PERFORMANCE AVEC LES COLLIERS MIKALORS: DÉMONTAGE DE LA BOITE A AIR: Je passe sur comment démonter la boite à air car il y a l'excellent tuto de Dj Fun (merci à lui) ici: http://forums.audipassion.com/topic/36807-tutoriel-demontage-boite-a-air/ MAINTENANT QUE LA BOITE A AIR EST DÉMONTÉE J'EN PROFITE POUR FAIRE UN TEST DE FUITE DU CIRCUIT DE SURALIMENTATION: Dans un premier temps ouvrir le bouchon de remplissage d'huile APRÈS METTRE NE PLACE LE BOUCHON A LA PLACE DU FILTRE A AIR: fabriqué avec un bouchon PVC de 80mm de diamètre, une valve qui trainait et un bout de tuyau en caoutchouc.. ENSUITE BOUCHER LE TUYAU INDIQUE, SOIT EN LE PINÇANT SOIT EN LE DÉBRANCHANT DE LA DURITE D'INDUCTION ET EN BOUCHANT L'ORIFICE(option que j'ai choisi): PUIS BRANCHER AU TUYAU EN CAOUTCHOUC DU BOUCHON EN PVC UN COMPRESSEUR ET APPLIQUER GENTIMENT 1BAR MAX DE PRESSION Alors il y a un "glou glou" normal semble t il mais ce qu'on recherche c'est un éventuel "pfffffffff" (je fais bien les bruitages :P ). Si pas de "pffffff" pas de fuite :) Si "Pffffff" fuite :( Dans mon cas il y a eu "pfffffff". En cherchant et en démontant la batterie et son support j'ai trouvé la fuite au niveau de la durite de retour du 2nd échangeur: AU NIVEAU DE LA FLÈCHE ROUGE: En fait je pense que c'est le collier qui est naze, j'ai bien essayé de le resserrer et même le remplacer mais ces colliers type "Norma" ben c'est de la mer.e :bleble: . Dès qu'on serre un peu trop, il saute de cran et du coup on ne peut pas serrer assez. Un moindre mal pour ma part car la prochaine étape de la fiabilisation de mon circuit d'air est de monter les 2 durites supérieures d'échangeurs Viper Performance avec les colliers Mikalor qui vont bien B) REVENONS EN A NOS MOUTONS, LE PLUS DUR RESTE A FAIRE, IL FAUT DÉMONTER LA DURITE D'ORIGINE: En ayant lu pas mal avant de me lancer j'ai décidé, afin de me "faciliter" la tache de démonter le tuyau en sortie de turbo et la barre anti-rapprochement. DÉMONTAGE DU TUYAU: démonter le collier qui tient le tuyau à la durite du premier échangeur, les 2 fixations du tuyau, les 2 petites durites sur le tuyau (avec les colliers à usage unique, au tournevis en faisant levier ça fini par céder) et enfin le collier qui fixe le tuyau à la durite de sortie du turbo (la flèche de droite) ENLEVER ÉGALEMENT LE SUPPORT DE CE TUYAU: Il tient avec 2 vis six pans, ça vous évitera de vous écorcher l'avant bras gauche quand vous démonterez le collier qui tient la durite d'induction d'origine à l'entrée du turbo( le meilleur quoi :colere: ). MAINTENANT DÉMONTAGE DE LA BARRE ANTI-RAPPROCHEMENT: 3 écrous à chaque têtes d'amortisseurs 2 écrous sur les supports du dessus: VOILA LA PLACE EST FAITE : Alors le plus dure va être de démonter le collier du bas de cette durite et c'est là que la persévérance est mise à rude épreuve. J'ai fait passer une douille de 7 avec 2 rallonges de cliquet au milieu par le dessus afin d'atteindre et de desserrer le collier du turbo. UNE VUE DE MA MÉTHODE: Après les autres branchements de la durite d'induction sont maintenus avec des colliers à usage unique à faire sauter avec un tournevis plat. Il y a une petite durite qui longe la durite d'induction(de mémoire qui se branche à la N75),la mienne était collée, avec du dégrippant/lubrifiant et en la faisant coulisser elle a fini par venir :eldiablo: J’insiste le plus dur de cette opération de remplacement de durite d'induction c'est ce foutu collier de l'entrée du turbo :bleble: :bleble: :bleble: .Une fois ce collier enlevé c'est de la rigolade (c'est long mais facile quoi :) ) UNE VUE DE L’ENTRÉE DU TURBO UNE FOIS LA DURITE RETIRÉE: POUR LE MONTAGE DE LA NOUVELLE DURITE VOUS FAITES LE CHEMIN INVERSE: MIKALOR C'EST DU SOLIDE !! Première impression pendant l'essai, au delà de 3500-4000tr/min la montée dans les tours est plus rapide :eldiablo: J'espère que ce tuto pourra vous aider à le faire vous même :) Prochain tuto, les 2 durites supérieures des échangeurs avec nettoyage des échangeurs :bigthumbup:

J'ai voulu leur commander 4 disques de freins et des plaquettes pour aller avec (la pièce d'usure banale quoi rien de très particulier). Je les appelle pour connaitre la dispo : "ok pas de problème on a toutes les pièces que vous voulez en stock". Résultat dés le lendemain j'ai annulé car sur leur suivi de commande, ni les disques ni les plaquettes qu'ils allaient m'envoyer ne correspondaient à ce que j'avais choisi <_< . Ils les avaient remplacé par d'autres marques... Ce sont des menteurs et j'ai horreur des menteurs :colere: Depuis je commande chez yakarouler en appelant avant pour la dispo et j'ai pas eu de mauvaise surprise pour le moment. C'est mon expérience personnelle :jap:

en effet si c'est le même que l'origine (bien que la référence dans la liste des choix est différente) c'est un bon prix, mais ma confiance envers ce site est très limitée.. :bleble:

Moi ça m'interresse un ptit tuto pour faire ça :bigthumbup:

En effet c'est le mot ça déchire :malelovies:

c'est du Bosch ?

La mienne est une 225ch (donc turbo pas atmo, je pense que ça peut avoir une influence sur la longévité) d'Avril 2000, je l'ai acheté en février 2007 avec 46600kms et elle a désormais 85900km donc environ 8500-9000km/an depuis que je l'ai

Tu vas pas t'en sortir jean_mi007 ... :P déja il y a une grosse différence de gout : tu préfères le gris ou le noir ?? Désormais on trouve du gris du noir bref tout ce que tu veux (même du tunning :blink: ). Il y a 4 ans et 1/2 quand je cherchais la mienne les noires (TTroadster d'occaz) étaient plus prisées car plus rares mais à regarder de tps en tps les annonces (très nombreuses par ailleur) ce n'est plus le cas ou du moins plus un argument sur le prix de vente :unsure: ( à moins que tu cherches une orange papaye là ok tu risques de la payer plus chère car plutôt rare, même si ce n'est pas du gout de tout le monde)

+1 on a vu pire, celle qui avait un casque de Dj accroché au retro intérieur par ex

+1 :bigsmile: j'ai acheté ma pompe à eau secondaire 90€ livrée il y a peu de temps sur ebay.us :bien: (plus de 160€ chez Audi..) Le tout c'est de trouver la référence de la pièce d'origine du fabricant. Audi prend des pièces de certains fabricants, BOSCH pour ce débit-mètre, et les fait "badger" avec leur propre références... Après c'est sur il n'y a pas le logo Audi sur la pièce mais c'est la même :bien: Autre exemple, j'ai remplacer mes amortisseurs arrière il y quelque temps, et bien les amortisseurs que j'ai démonté étaient badgés Audi et........ Monroe.

Sur mon APX 225ch de 2000: Ref AUDI: 06A906461E qui n'est ni plus ni moins qu'un BOSCH ref:0280218034 130€ neuf livré sans échange standard sur ebay.us :bigsmile: à bon entendeur..

Ben ça va merci :bigsmile: . C'est vrai qu'il y a un moment que je ne suis pas venu avec votre team mais ça manque de TT mk1 à mon gout :P . Vous avez des nouvelles d'Harley ? je le vois plus sur le forum.. @+ Ju :) Merci :jap:

ok merci de ton retour, je passe mon chemin et je reste avec mon pc portable avec le vagcom qui lui est précis. :bigthumbup:

Hello Ju :bigthumbup: Les colliers commandés ici : http://www.advancedfluidsolutions.co.uk/ Et toi comment ça va ?