80 B4

Je dirais aussi sonde de température moteur. La sonde de pression d'huile à aussi la même forme mais devrait plutôt se trouver près du filtre à huile.

Turbo BW, sorti d'usine en allemagne -> Vente direct 900-1'000Euro TTC accessible sans problème aux particuliers ! On veut le lien stp ! Comment explique-t-on ensuite, que ce même turbo soit accessible sur commande uniquement via des intermédiaires pour 1'700 Euro pour les Garagistes Là c'est moi qui ne comprend rien à ce que tu dis Ca n'a pas de sens, elle vient d'ou cette info ? Depuis quand un particulier peut bénéficier de prix meilleurs que les pro ? Il va falloir le démontrer noir sur blanc. Bref.

Acheter un pont ou creuser une fosse peut être.

Pour commencer, tu achètes un véhicule d'occasion chez un pro et tu fais des frais à ton compte parce que dès les premiers kms tu as un problème ? Normalement, c'est au vendeur de régler ces problèmes il me semble ? Bref. Pour ton histoire frein, je dirais qu'il s'agirait d'étriers de frein qui grippent et ne relachent pas la pression, d'où le frottement permanent des plaquettes sur le disque avec surchauffe du disque, du liquide de frein, du moyeu et par conséquence des roulements de roues. Si cela est le cas, t'es bon pour le remplacement des étriers, des disques-plaquettes et peut être des roulements de roues Turbo grippé, pompe à vide défaillante, servo frein mort, + étriers grippés "sous réserves". et elle est passée au CT ? A mon avis tu t'es fait avoir par ces spécialistes de la vente de véhicules d'occasions qui présente des voitures propres et souvent avec les kms abaissés. A ta place soit je demande la reprise et le remboursement, soit je passe par un expert pour une procédure. Ton affaire ne sent pas bon à première vue sans vouloir te faire peur. Désolé.

La carte grise barrée, tu ne peux plus faire marche arrière.

Super que ça fonctionne à nouveau ! Comme quoi il y a des pannes vicieuses, celles qui ne sont pas permanentes, les pires. La résolution de ton problème va servir à d'autres. N' oublie pas quand même d'alléger ton porte clés :secret:

Du prix de vente sortie d’usine au prix proposé au consommateur il y a une marge + bénéfice calculée de x% qui correspond aux frais cumulés de logistique et de distribution pris en charge par les grossistes, semi grossistes et détaillants. Cela donne un prix final de référence, dit ‘prix conseillé’ que l’on retrouve souvent à titre de référence. Pour vendre moins cher, il faut soit gratter sur sa marge, soit passer du semi grossiste au grossiste et ainsi gagner sur un intermédiaire. Pour cela il faut des commandes conséquentes ou du volume d’achat. Seuls de gros détaillants peuvent se le permettre. Un concessionnaire par contre fait des marges très importantes car il bénéficie individuellement à l’achat et à l’unité du prix usine de sa Marque. Un particulier ne pourra jamais acheter à prix usine ou prix fabricant. Et si le service est proposé en vente directe, il sera facturé sur le prix de référence. Ceci pour ne pas remplacer ni concurrencer les centaines de distributeurs qui les font vivre et sont une vitrine pour eux. Après, il est vrais que sur certaines pièces de même marques vendues, il peut y avoir des différences de prix, ou bien que celles non protégées peuvent être fabriquées et proposées par d’autres marques à moindre prix, avec des qualités différentes aussi. Mais il est utopique de penser qu’il serait possible de diviser les prix par deux. Il n’y a que dans le secteur des petits producteurs de viande et maraichers qui font maintenant de la vente directe, mais cela reste localisé et à une petite échelle. Cela n'est pas réalisable dans l'industrie.

Tu ne crains pas d' abimer la boite en roulant depuis 5 ans avec ce défaut ? Là c'est plus le même tarif. :unhappy:

@ audidriver.. Tu as tout à fait raison ! A ce jour on ne peut que : 1) vendre ou céder un véhicule avec CT obligatoire La mention " vendu pour pièces ou vendu dans l'état" n'a aucune valeur juridique à ce jour. Le CT est par contre "facultatif" si la vente se fait à un professionnel de l'automobile. 2) Ou bien vendre ou céder un véhicule destiné à la destruction mais uniquement à un professionnel. Comme tu t' y connais bien, j'aurais deux questions à te poser. 1) comment procéder si on veut vendre un véhicule non roulant pour pièces à un particulier ? chose fréquente. il me semble que ce n'est plus autorisé ? 2) Comment vendre un véhicule délabré "des années 30 par exemple" qui traîne dans une grange à un particulier qui fait de la restauration ? sachant qu'un CT valide ne peut être fourni. Y a t'il un document spécifique pour ce genre de transaction ? Merci

Alors ? quoi de neuf. T'as pu en savoir plus sur ton problème de changement de vitesses, ou d'autres diagnostics ?

De rien @ + ;)

Tout bête, et une frayeur pour rien. Ca peut aussi faire ça avec de la boue. Sauf que si elle sèche elle reste collée elle. :icon_smile2: A retenir.

Voilà une bonne nouvelle, on sait maintenant que le problème c'est une prise d'air sur le circuit de gaz oil. Si ça fonctionne mieux c'est bien. Content pour toi. :icon_smile: Dans un soucis d'entretien je pense quand même changer le clapet anti retour, les durites ainsi que la pièce vissée sur le filtre qui reçoit les durites et je pense ne plus avoir de soucis par la suite. C'est la meilleure chose à faire à la suite, mais évite l'occasion, car ces modèles ont au moins 20 ans dans tous les cas. J'espère que tu sera tranquille jusque là. Pour le karcher ça ne craint rien, le mieux à l'eau chaude, ou une pulvérisation de nettoyant moteur + un rinçage au karcher. Evite de mouiller l'alternateur, ou tu le protège avec un plastique. Voilà

Attend que la neige collée sur les jantes soit fondue, ça devrait moins vibrer. T'as peut être aussi perdu un plomb d'équilibrage.

Achete là ! C'est une B3 alors. Ces moteur sont increvables, j'ai un copain qui s'en est débarrassé à 350.000 kms. Uniquement parce qu'il ne voulait pas faire les frais qu'il n'avait pas fait depuis des années. C'est la même base que les B4 si je ne m'abuse. 130.000 kms c'est rien et ton histoire de conso d'huile, si c'est le haut moteur, ça va super bien. C'est pas la place qui manque dans le compartiment pour travailler à l'aise. Dans 3 ans elle passe en collection en plus :icon_wink:

Bon ! J'ai remplacé les 3 pièces par des serflex neufs, les durites n'ont pas l'air endommagées ça va. Le bout des durites si !!!! il fallait couper 1 cm. Bon perso, j'aurais acheté les deux bouts de durites neuf pour être sûr, et mis des colliers neufs. Mais je cherche à minimiser tes frais, donc quand je te conseille de couper 1 cm de durite et de mettre des colliers neufs, c'est pas pour rien ! T'as coupé le bout qui s'emmanche à chaque raccord comme pour le 1er coup ? Non à mon avis :ripeer: Donc ,c'est pas évident que ça change grand chose puisqu'aux raccords les durites sont forcément dilatées. Le problème avec toi c'est que tu passes du coq à l'âne, et que tu ne réponds pas aux question au fur et à mesure, cela sans vouloir te brusquer. T'as mis des serflexs neufs mais aucune info sur si ça va mieux ou pas, et tu parles de karcher. Je veux bien t'aider, mais là, c'est comment dire, un peu compliqué. Alors revois la chose ou trouve quelqu'un qui va s'intéresser à ton problème. Je suis pas le bon dieu sur ce forum ;)

Ok, si tu veux allez un peut plus loin, la durite caoutchouc qui entre dans le clapet, la flèche de droite. Suis là pour voir jusqu'où elle va. Normalement tu devrais encore avoir un raccord dans le compartiment moteur avec une conduite métallique qui elle passe sous la voiture et va jusqu'au réservoir. Quand t'as fait tout ça et que t'as redémarré, fais un tour avec sans couper le moteur entre deux, histoire de chasser l'air qui peut rester. Puis tu vérifies que tout va bien, arrêt démarrage etc. PS au 1er démarrage c'est normal que ça part pas tout de suite nickel avec le démontage des durites.

Des symptômes sur le fonctionnement du moteur, avec la membrane et même sans, j'en ai jamais eu. La seule chose c'est que quand elle est foutue, tu retrouves plein ou trop de gras dans le boitier du filtre à air et l'entrée du carbu. Elle fait clapet anti retour à mon avis, : à la décélération le flux d'air doit s'inverser dans le boitier du filtre à air. Pour la conso d'huile. C'est une B3 à carbu 90 cv ou une B4 injection mono point 90 cv (comme un carbu mais avec un seul injecteur), photo #52. ? Ca ne change rien mais c'est pour l'age de la voiture. Déjà dans ces moteurs il est préconisé 10W40 ou 15W50. tous les 15.000 kms Ne met'il pas une huile trop fluide ? Sinon vu l'age, joints de queue de soupapes trop vieux et plus étanches ? Segmentation, si moteur usé par manque d'entretien ou autre. Pour comparaison sur la mienne un 2L, 190.000 kms, entre 2 vidanges entre 25 et 50 cl maxi !

Je viens de te dire au dessus qu'il ne va pas jusqu'au bout. Regarde le lien en dessous au poste #57 tu as un super moteur de tdi en photo avec vue sur le filtre http://forums.audipassion.com/topic/181162-sos-vitres-electriques/page-2 Par contre si tu ne changes pas comme je t'ai conseillé les 3 colliers, ça ne sert à rien......

La tige reste en place retenu par le petit bourrelet à 3 mm sous le chapeau. Ce sont les bord qui laisse passer l'air, comme la robe de Marilyn Monroe au dessus des bouches d'aération du métro, mais en moins sexy. :icon_biggrin:

Tu en as changé qu'un des colliers Il faut faire les trois comme sur la photo flèches jaune A l'entrée à droite du clapet la durite est vraiment malade sous le collier

Du côté gauche sur la photo il ne vas pas plus loin. Par contre à droite du clapet tu n'as rien fais ? Il faut le faire à l'entrée du filtre et de chaque coté du clapet

Comment expliquer qu'en mettant un coup de gaz à 4500t là ça rentre ? C'est une histoire de synchronisation entre la vitesse du moteur et l'arbre primaire de la boite. En pure technique je sais pas trop t'expliquer. J'ai eu une fois un embrayage qui ne débrayait plus. Mécanisme HS, de travers. J'ai pu quand même emmener la voiture au garage en passant les vitesses à la volée dans les tours. Sauf pour la 1ere, obligé de couper le moteur, la mettre et coup de démarreur pour partir. Pour moi c'est une histoire d'embrayage qui fonctionne mal. Le disque ne doit pas bien se décoller à chaque fois. Pour préciser je dirais que ton mécanisme est peut être avachi, en gros comme cela : || // disque ----> || // <----- mécanisme Ps : je précise que moi aussi j'arrive à passer toutes les vitesses sans débrayer, moteur coupé. C'est pas forcément un moyen de diagnostic

Oui je vois bien, sauf que la pièce est complexe, elle s'amincie en allant sur le bord et il y a une sorte de bourrelet sur la tige qui la maintient en place. Une simple rondelle ne sera pas assez souple. le chapeau est aussi mou qu'un Préser**tif ou presque. Ils appellent ça une valve champignon.

Ton embrayage a donc.l'air de fonctionner correctement, aucun bruit de sifflement pédale enfoncée avec une vitesse dedans, progressivité normale, rien de différent. Il a combien de kms ton embrayage ? Ce que je sais c'est qu'à froid en hivers, chez moi, la 1ère est un peu dure et la marche arrière aussi. Les autres vitesses non, mais c'est normal car la 1ère et la marche AR sont moins démultipliées et supportent plus de contraintes. Une fois la boite chaude tout glisse tout seul, un régal. Une piste à vérifier, le jeux dans le levier de vitesse et donc dans la tringlerie. Je pense à ça car il me semble que tu en parlais à un moment, et tu faisait le comparatif avec un autre proprio de RS2 qui en avait encore plus que toi, mais que c'était comme ça d'origine. Cela n'empêche pas que ce jeu a pu s'amplifier un peu trop. Sur mon levier je n'ai aucun jeu du tout avec 190.000 kms, mais on a pas les mêmes boites et tringleries non plus. Y'aurait-il quelque chose dans la boite qui expliquerait ce phénomène ? A mon avis non, sinon ça le ferais en permanence.