Foonzy

Salut a tous :) J'ai malheureusement prit un nid de poule avec mes vieux amortisseurs (240mkms) et apres coups j'ai détecté une fuite d'huile av D. Je suis bon pour changer les deux et tout l'ensemble coupelles, roulements, butées et soufflés... Pour les amortos je vois deux vendeurs interessants (je cherche le meilleur rapport qualité/prix pas des Bilstein ;)) - Koni 72€ mais il n'y a que le tube ( ca rentre a la place des anciens dans le manchon(?) d'origine ?) - Monroe 75€ Qu'en pensez-vous ? Et faut-il vraiment tout changer a ce kilométrage ? Voici les liens = http://www.koni-shop.com/product.php?id_product=2703 http://www.piecesauto.fr/monroe-7436312.html

Salut a toi Kevin et bienvenue Elle a l'air en bon état cette petite 1L9 :)

Salut a tous ! Que pensez de ca ? = http://www.piecesauto.fr/hd-karosserieteile-7033807.html

Le xenon perso j'en mettrai jamais = y a rien de plus éblouissant pour les gens en face... Deja lorsque nous sommes passé aux phares blancs c'était pas top mais la le xenon c'est une horreur. Je préfères un bon nettoyage ou changer les optiques comme Dodom.

Salut un peu du meme avis que dodom mais a voir montées sur voiture ce que ca donne...Maintenant un gris foncé (anthracite ?) je trouve que ca s'équilibre mal avec les couleurs de la caisse. Perso je laisserais d'origine avec liseré noir ou alors noir avec liseré gris caisse :)

Une idée d'évolution révolutionnaire héhé = transformation de la berline en break !!! Je te fourni le poste a souder mouhaha, je déconne ;) Sinon beau travail Memphis, ca fait plaisir de voir comment tu soignes ta monture :)

Voila ! Allez/retour Montpellier-Angers = env. 1700 bornes avec les trajets sur place et la voiture s'est très bien comportée :) Une pointe a 150km/h compteur nickel mais oups une lunette bien planquée un peu plus loin (j'étais alors entre 140 et 145 au compteur...) On surveille la boite au lettres^^ J'attends mon vagcom avec impatience afin qu'il me révèle les secrets cachés du calculateur = équilibre des injecteurs, avance de l'injection et pouvoir effacer le signal d'entretien périodique ;)

Excellent :) Si tu suis a la lettre les explications de Piestnot pour le filtre gasoil ca se fera sans probleme ;) Bonne route et bonne nuit (dsts ;))

Salut Rob Rien de compliqué en soi ! Voiture sur du plat. Pour accéder au bouchon de vidange il te faut démonter le protège-moteur sous le véhicule. Si tu es svelte tu passes dessous sans lever la voiture...(trois boulon en dessous et deux de chaque coté du pare-chocs. Le bouchon de vidange est un boulon banjo avec 2 joints (a changer) Laisser mini 3 heures d'écoulement dans un gros bidon coupé sur son coté (mini 5L). Pendant ce temps tu dévisses le filtre a huile = tu auras besoin d'un démonte filtre (a chaine c'est le mieux). Tu remets le bouchon banjo avec ses nouveaux joints. Tu revisses le nouveau F.a huile en prenant soin de mettre un peu d'huile avec le doigt sur son joint (ne pas visser comme un malade !!) Pour le remplissage perso j'ai mit pratiquement 5L, Pratiquement ! = en gros tu mets 4.5L, tu attends et tu regarde le niveau de la jauge, ainsi de suite jusqu’à que ton niveau se trouve au 3/4 du coude en bout de jauge. Tu remontes le cache en plastok dessous, tu vas faire tes courses avec l'auto et tu la gares sur du plat pour la nuit. Le lendemain avant de reprendre la route tu refais ton niveau si besoin. Filtre a gasoil = Piesnot explique tres bien la méthode ici = http://forums.audipa...+filtre +gasoil

Salut Ça me fait penser a de la saleté dans le réservoir (dépôt) Par intermittence ma jauge ne va pas complétement a droite lors d'un plein = une saleté doit surement obstruer la platine...

Ok merci Memphis :)

Je suis du coté d'Angers du 01 au 04 mai si quelqu'un la-bas a un vagcom (matthieuu peut-être ?)

Question a un Admin = Je ne peux plus éditer le tuto = Est-ce normal passé un temps ?

UP :) Je cherche toujours un vagcom et son proprio dispo en Languedoc. Merci

Non je n'ai pas touché a l'actuateur de la PI. Par contre j'ai un début de réponse, voir la réponse = il s'agit peut-être d'un injecteur qui fatigue. Quand j'ai décrit la sensation dans la pédale passé les 1900/2000tours a mon Papy mécano et qu'il a entendu le bruit en tendant l'oreille sur le moteur le verdict est tombé. La sensation éprouvée correspondrait a un injecteur qui souffle trop ou pas assez de gasoil lorsqu'on mène le véhicule a pleine charge : donc déclenchement du turbo. Il faut savoir que c'est peut-être du au fait que j'ai mit du nettoyant injecteurs le plein d'avant. Dixit le Papy = " Ça peut parfois révéler des défauts déjà la " Mais une chose est sure je dois faire contrôler et nettoyer mes injecteurs a mon retour de vacances :(

Cette question m'interesse aussi = Comme certains le savent je suis tout nouveau possesseur d'une A6 C4 2.5 TDI 140 et je viens de refaire toute ma distribution complete. J'avais aussi pas mal de tremblements, bruits bizzards = qd on connait pas la voiture aussi on peut imaginer des trucs d'autant plus que la voiture est bien insonorisée et on pense découvrir des choses lorsqu'on roule fenetre ouvertes les beaux jours venus..enfin bref :) J'ai élimininé ces "bruits" au fur et a mesure = un cardan + un roulement + paralllelisme + carossage + équilibrage + pression pneus = ca va mieux. Mais depuis changement Courroies j'ai une nouvelle impression (deja la ??) = la voiture marche mieux ca c'est sur ! Mais une sensation de vibration dans la pédale a partir de 2000/tours environ jusqu'a ... (je suis pas allé au dela de 4000/tours) Pour moi cela correspond au déclenchement du turbo. Vu que je n'ai pas encore fait de réglage de l'avance au vagcom pour etre au poil, est-il possible que cela joue sur le comportement du turbo ? J'ai lu qq part je sais plus ou, que l'avance avait une impacte sur plusieurs paliers du régime moteur = peut-etre les vibrations dans la pédale sont liées a une avance légerement décalée, trop riche (??) Autre point = du "tak tak tak" intermittent et rare, surtout en debut de chauffe ou apres avoir tiré dessus, provenant du dessus du moteur et que en décélération. Pour moi c'est la pompe a vide qui commence a faiblir (pas de fuite pourtant ni de dispararition en freinant (pas le temps trop court )) Et j'ai lu ici et La que la pompe a vide avait une impacte sur le turbo en gérant une dépression sur le wastegate (qui lui a son tour limite le flux d'air envoyé au turbo... je comprends ca) Mon turbo aurait-il trop d'air ? Dans ce cas le wastegate qui gere mal ? Héhé je me perd un peu^^ En tous cas ca "vroumbi" dans la pédale d'accélérateur a partir de 1900/2000/tours :reflexion: C'est pas énorme mais bon, pas fluide... C'est normal Doc ? :unsure: PS = Pas de fumées noires (on va dire un peu mais normal pour ce type de moteur) = juste un ralenti instable a froid (qui force 2 3 fois vers le bas avant de trouver une (in)stabilité vers 850/900tours puis probleme disparait a chaud.

Impeec Dodom = ayant aussi une AEL de 97 =je commande le 11.11 merci ;)

Ok good je prends celui-ci = http://www.eobdtool.fr/wholesale/vag-com-vcds-french-fr-version.html Si ca marche pour toi...

Dodom tu parle de ce site dans un autre post = http://www.eobdtool....on-release.html le 12.12 je peux prendre tu penses ? le 2x2 j'ai déja.

Merci pour le lien dodom mais je crois que j'ai acheté un cable pourri = version 409.1... D'apres ce que j'ai pu lire c'est pas ce qui ce fait de mieux actuellement... je vais chercher un 11.11 ou 12.12 sans bride... Sinon mon sos vagcom est toujours d'actu = quelqu'un avec ce cable en Languedoc ?

Héhé :) Je suis sous xp pro sp3 = recu le cable + cd mais cd cassé... La boutique (shopinnov) m'a gentillement renvoyé par mail les drivers et prog mais les drivers ne fonctionnent pas et le vagcom est en anglais (vendu pour du fr sur rueducommerce...) Sinon oui le moteur tourne bien mais avec une distri toute fraiche je préfères allez jusqu'au bout avec un coup de vagcom.

Filtre a gasoil changé, merci Memphis, Dodom et Piestnot pour les conseils = démarrage sans probleme, je regarderais demain a froid...si mon ralenti oscille encore et ca force. Sinon j'ai recu et essayé d'installer le cable Vagcom = ben apres maintes essais de logiciels et toutes sortes de drivers (hors connection internet) impossible de faire fonctionner ce cable de "scrubulchumul" :mur: !! J'ai tout essayé (je suis tech informatique). Je lance un appel = Si un pocesseur et connaisseur du vagcom est dispo dans les jours qui viennent en languedoc je me déplace avec le pif et le fromage de chevre illico !! Etant donné que je prendre la route a la fin du mois (1600km), je veux vérifier que mon avance est bonne et faire le check des erreurs. Merci pour votre attention Foonzy

Bonjour a tous Voici un tutoriel pour changer soi-même les courroies suivantes = Distribution, Accessoire et Pompe Injection. Ici le véhicule est une Audi A6 type C4 2.5 TDI 140cv moteur AEL. Je ne suis pas mécanicien mais je vais tenter ici de vous faire partager mon expérience sur ce sujet, j'ai eu la chance de faire cela avec un mécanicien retraité très consciencieux. (Je ne suis en aucun cas responsable si vous rencontrez des problèmes suite aux changement de vos courroies, a vous de bien peser l’intérêt et/ou les risques de faire ces manipulations vous-mêmes) Les outils spécifiques VAG = Pour la poulie damper outil 3256 Pour la courroie de pompe injection: Les pièces = - Un kit complet de distribution comprend la courroie,la pompe a eau et le galet tendeur. - Une courroie d'accessoires. - Une courroie de pompe injection et ses deux galets. - Un calorstat. - Les 4 boulons BTR et le gros boulon de la poulie damper. - Une poulie damper neuve (si on constate une détérioration de celle démontée) - Une poulie crantée de vilebrequin. - Du liquide de refroidissement type G12 ou G12+ (spécial VAG) Note = avant de commander vos pièces assurez-vous de prendre les bonnes références. ---------------------------------------------- LA COURROIE DE DISTRIBUTION 1/ Démontage du pare-choc avant = 1- Retirer les flasques d'aérations a la main 2- Dévisser les 2 longs boulons qui tiennent l'avant du PC 3- Dévisser les boulons qui maintiennent le flan du PC et insérer un long tournevis dans la gorge (flèche rouge) pour déloger l'extrémité du PC -Déposer le PC. *Attention veiller a bien décocher la sonde de température extérieure lorsqu’on démonte le pare-choc ! 4- Pour retirer la traverse frontale dévisser les 8 boulons comme indiqué. Attention = défaire a la main le câble d'ouverture capot avant de retirer la traverse ! ---------------------------------------------- 2/ Démontage des radiateurs = 1- Retirer la protection sous le moteur (3 vis en dessous) 2- Démonter les deux baguettes de phare + leur support 3- Démonter les joues de radiateur = il y en a 3 chacune fixées avec 2 vis 4- Désolidariser le radiateur de climatisation = Attention ne pas déconnecter ses durites, dégager le radiateur en amenant la partie gauche vers vous et le caler a env 45°sur une cale type chandelle, le protéger avec un tissus épais. On peut maintenant démonter le radiateur principale: 1- Défaire les durites de LDR en commençant par la grosse au plus bas = placer un réceptacle en dessous avant démontage ! Une fois le LDR écoulé démonter les 2 autres durites 2- Le radiateur est fixé sur 4 points d'ancrage = une fois les 4 boulons enlevés le tirer vers le haut pour le retirer. 3- Avant le retrait complet du radiateur il faut démonter le ventilateur qui est fixé par 2 vis en haut et ancré dans 2 pincettes en bas ( a tirer vers le haut donc). Garder celui-ci branché, il faut juste dé-clipser son câble le long du radiateur afin de le mettre de coté. *Attention veiller a bien démonter la sonde de température extérieure lorsqu'on démonte le pare-choc ! ------------------------------------------------ 3/ Démontage de la courroie d'accessoires = 1- Démonter d'abord le grand ventilateur en plastique en dévissant ses 4 boulons 2- Démontage du galet tendeur: Pincer a l'aide d'une pince étau la tête de pivot d'axe du galet tendeur afin de retenir le ressort lors de son démontage. Dévisser le boulon du ressort = la courroie est alors détendue. 3- On peut désormais dévisser les 3 boulons qui retiennent l'ensemble galet tendeur et déposer celui-ci. Retirer la courroie accessoires. --------------------------------------------------- 4/ Démonter la poulie damper = - Desserrer les 4 boulons secondaires - Placer l’outil 3256 dans l'orifice de la P.Damper - Placer la douille de 27 Facom, le cliquet long (une clé sans cliquet est préférable) - Emmancher le cliquet d'un long tube acier (diamètre juste au dessus) et avec l'aide de Rambo ou Schwarzy dévisser le boulon qui retient la poulie damper. A éviter ! = Méthode plus barbare si vous n'avez pas d'outils spécifiques VAG: Utiliser une clé a choc poids lourd... ATTENTION = TOUS LES BOULONS DE LA POULIE DAMPER SONT A USAGE UNIQUE !!! les filetages subissant une élongation au montage ne sont pas réutilisables ! -------------------------------------------------------------------------- 5/ Démontage des caches = 1- Dé-clipser les 2 attaches du cache et déboiter ce dernier vers le haut (<------). 2- Dévisser les 3 boulons du cache métallique et le retirer. Il faudra enlever la pompe de direction assistée pour la suite = 3- Dévisser les 3 boulons qui la retienne = ne pas enlever ses durites, le déposer a coté pour faire de la place. --------------------------------------- 6/ Retrait de la courroie de distribution = Avant le démontage de la courroie de distribution s'assurer que tous les repères soient alignés = - Le repère situé sous la pompe a injection est visible au travers d'un regard, on peut voir le volant moteur. Le trait se trouve sur l’arête du volant moteur (encoche) ou suivant les modèles on peut observer deux traits horizontaux cote a cote - Les repères de la pompe a injection se trouvent sur le dessus de la pompe = un sur la pompe elle-même, un sur le support de pompe et un sur le volant de la pompe. Pour s'assurer du bon calage de tous ces repères il faudra tourner le moteur manuellement jusqu’à que l'ensemble de ces repères soient alignés = - L'encoche du regard doit tomber sur la ligne qui coupe le regard en deux (si deux traits comme repères le 1er trait doit disparaitre sous la ligne le 2eme reste visible au dessus de la ligne) - Pour la pompe, principalement les deux repères du volant et du support de pompe doivent s'aligner. Pour tourner le moteur manuellement prendre le boulon (le vieux) de la poulie damper le remettre a son emplacement (sans la poulie) et le serrer pour pouvoir faire tourner le moteur dans le sens horaire. Il faut parfois faire 5 tours de moteur pour pouvoir tout aligner = le mieux est d’être deux personnes pour cette opération. 1- Une fois tous vos repères alignés (donc Point Mort Haut sur le volant moteur + les deux de la pompe = le tout en même temps) il faut marquer la courroie de distribution, les poulies Arbre a Came et Vilo et aussi sur le bloc-moteur comme sur la photo. Cela nous permettra de reporter les marques sur la nouvelle courroie.(Utiliser un marqueur en dur style Tippex) 2- Desserrer le galet tendeur = d'abord le boulon du milieu puis le boulon désaxé, ce dernier sert a tendre ou détendre la courroie. 3- Retirer la courroie délicatement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7/ Remplacement de la pompe a eau = - Dévisser les 3 boulons qui la tiennent = nous avons déjà pousser la pompe de DA pour pouvoir accéder au boulon du dessous. Ça va couler encore un peu du liquide de refroidissement. - Pour retirer la pompe il faut la faire passer entre le bloque moteur et le cache métallique intérieur qui protège la courroie de distribution = il y a un coup de poignet a prendre. Remonter la nouvelle pompe a eau = - On s'assure avant tout que l'emplacement est propre et on installe la nouvelle pompe avec son joint neuf! - Serrer le tout convenablement (pas trop fort non plus). ----------------------------------------- 8/ Installation de la nouvelle courroie de distribution = S'assurer que la nouvelle courroie possède exactement le même nombre de dents que l'ancienne = ici moteur AEL 122 dents. - Changer la poulie crantée de vilebrequin veille par la neuve en s'assurant de bien l'enclencher dans son encoche (surtout ne jamais forcer = ça doit passer tout seul !) - Reporter les repères de l'ancienne courroie sur la nouvelle. Pour cette opération prendre son temps, sur une table propre et revérifier trois fois les marquages. - On commence par insérer délicatement la courroie sur la poulie crantée de l'Arbre a Came = repères alignés. Pour éviter que celle-ci ne se déloge on peut utiliser des épingles a linge en plastique ( pas de pince étau ou autre outils métalliques !!!). - Ensuite accompagner la courroie sur son chemin autours des autres poulies (comme sur la photo) = on doit tomber juste sur les repères de la poulie crantée du vilebrequin. - Vérifier que la courroie est bien alignée tout le long de son chemin (qui ne déborde pas des poulies). - Placer le galet tendeur neuf en s'assurant qu'il rentre dans son encoche (cercle jaune photo). - Sans serrer a fond le petit boulon du centre on tourne le boulon excentré noir dans le sens horaire pour tendre la courroie. - Une fois que les deux pointes métalliques se trouvant derrière le galet tombent en face on peut serrer le petit boulon. La courroie est maintenant en place et tendue. - Poser les caches de protections délicatement. ------------------------------------------------------------------- 9/ Remonter la courroie accessoires = Vérifier avant tout l'état de la poulie damper = si elle est craquelée comme ici il faut impérativement la changer ! Comme dit précédemment la boulonnerie de cet organe est a usage unique ! - Placer la poulie damper en face de la poulie crantée de vilebrequin. - Aligner les 4 trous ( une seule position possible) et serrer les 4 boulons neufs. - Serrer le gros boulon neuf jusqu'au bout a la main - Placer l’outil 2036 ou 3256 dans l'orifice de la P.Damper - Serrage a la clé dynamométrique avec ces valeurs = 200 Nm + 270°C - Resserrer une dernière fois les 4 boulons = 20 Nm - Remonter la pompe de DA sur son support - Placer la courroie d'accessoires comme sur le schéma en dessous - Placer le galet tendeur sur ses 3 points de fixations = bien serrer - A l'aide d'une pince étau placée sur l'ergot de tension tendre la courroie jusqu'a pouvoir remettre le boulon qui fixe l'amortisseur en haut. La tension est donc gérée par l'amortisseur. Ça y est la moitié du travail est fait! Maintenant il faut tout remonter dans le sens inverse en commençant par les radiateurs, connexion des durites et remonte du pare-chocs. Faire le niveau d'eau !(G12) Et en profiter pour changer le calorstat. Si toutes les étapes ont été respectée la voiture démarrera comme avant. Nous pouvons passer au changement de courroie de Pompe Injection et des 2 galets de celle-ci. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA COURROIE DE POMPE INJECTION Dépose = - Démonter le cache arrière = 3 écrous ( plaque en plastique/mousse se trouvant entre la pompe et l'habitacle) - Desserrer l'écrou du galet du haut = la courroie est maintenant détendue (1) Desserrer et déposer les 2 galets (2) Encrage de tension de courroie - Enlever la courroie Pose = - Mettre en place et serrer le galet du dessous - Placer la nouvelle courroie - Mettre en place le galet tendeur neuf en le serrant a peine. Ensuite suivre les étapes de la RTA ci-dessous = 1/2/3/4/5/6/7/ *Si vous ne disposez pas de l'outil de tension 3303 un vieux pied a coulisse peut servir a actionner le galet tendeur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voila j'espère que ce tuto aidera les passionnés et tous ceux qui souhaitent apprendre par eux-mêmes :) Les anciens hésitez pas a me mp si vous voyez des erreurs: j'éditerai ce post si besoin ! Foonzy

INFOS = Vagcom recu = cable 2x2 expédié :) Probleme de ralenti = bulle d'air dans durite qui va du filtre gasoil a la PI ( je change le filtre en essayant de purger le systeme) Tuto Distribution 3/4 terminé Sinon elle marche mieux depuis son changement distribution et entretiens :)

Salut Dodom C'est ni plus ni moins de la rouille et du G12 coagulé = je viens de faire 1000kms et le circuit se porte tres bien, le nouveau G12 garde sa couleur, son niveau et le moteur marche mieux qu'avant :)