typhoon61

Même sans savoir ce que c'est, mis à part l'entretien courant et d'éventuelles courroies, je vois pas trop l'utilité de changer des choses qui fonctionnent...

Beaucoup moins de problèmes sur les tubulures sur les FL, pas de soucis d'injecteurs non plus. Conso (en boite méca attention) moyenne de 6.5L, je descends à 5.8 en extra-urbain en roulant tranquille. Conso moyenne de 7L si je suis moins tranquille. Pour ma part, un bonheur de fiabilité, et les pneus me font 95000 à l'avant et 105000 à l'AR (oui oui, merci quattro)

Avis perso, je sais que tout le monde ne partage pas cette idée, mais pour ne pas être déçu il faut prendre un V6 si tu veux une A6, qui est somme toute assez lourde. Le 4 cyl a un peu de mal avec le poids et s'use bien plus vite par conséquent. Celles qui proviennent d'Italie sont bien plus souvent trafiquées au niveau compteur, et niveau visuel, pas facile de déterminer si la voiture n'a pas 200000 kms de plus. La mienne a 315000, et il n'y a aucune usure sur les pédales ou le siege. Mon beauf a acheté la sienne dans un garage (le modèle antérieur) avec 150000 kms, provenance italie, et au fil du temps on s'est rendu compte qu'elle doit en avoir bien plus, et plus de recours possible...

Seulement s'il est plein !

Allez, je remets à jour aussi: Modèle : A6 Type : C6 Carrosserie : Avant Année : 11/2009 Motorisation : 3.0 V6 TDI AVUS Carburant : Diesel Transmission : BM / Quattro Kilométrage : 315 000 (210000 à l'achat en juin 2013) Panne : 1 sonde de FAP vers 250 000 (93€) 1 bloc actionneur de volets d'admission à 313 000 (70€ en occaz) Tout est d'origine sinon (turbo, FAP,...)

Encore faut-il que les acheteurs aient les moyens de leurs prétentions. Parce que les gars qui veulent des voitures de luxe, sans kilomètres et au prix d'une glace à la fraise, ça prend la tête. Je viens de retirer la mienne de la vente, finalement je la garde, j'en ai marre des sans-le-sous qui ont les yeux plus gros que le ventre. Je suis à 2000€ sous la cote (qui tient compte des kilomètres) et c'est encore trop cher. En même temps j'aurai fais une belle connerie de la vendre...

Un moteur electrique qui a pris l'eau n'est pas obligatoirement foutu. Il ne faut pas hesiter à essayer de demonter pour nettoyer, poncer finement les parties metalliques,... Souvent le plus chiant c'est quand tout est serti.

Ah le bonheur de ne plus avoir de voyant allumé !!! :MdrDevil:

Ca "claque sa mère" :malelovies:

Ouep, ça me gave de redemonter mais pas le choix

Bon ben la formalité s'est mal passee, j'ai toujours le témoin de freins au tdb, faut que je revirre mes roues pour voir d'ou vient le soucis

Qd c'est pas le moteur qui est cramé, y'a plus qu'a trouver un bloc complet oui

Opération plaquettes AV ce soir !

Disons que l'on doit retrouver toutes ces infos ailleurs, mais le problème est que c'est souvent éparpillé dans de nombreux posts.

Bon, comme promis, un petit rapport en photos sur nos fameux moteurs qui actionnent les volets d'admission Déjà, ne pas confondre avec le volet principal situé derrière le phare gauche, pour lequel certains ont des soucis de roue crantée en plastique avec des dents qui s'usent. Témoin au TDB évidemment, mais aussi qd il reste en position fermée ou presque, des calages moteur, ou l'impression de n'avoir que 27 cv, la voiture n'avance plus... Nous en arrivons à nos fameux moteurs, ici en photo celui coté passager La première chose à regarder, ce sont les biellettes de commande à l'arrière. Tout simplement voir si elles sont bien connectées en haut et en bas sur les rotules respectives. Pas la peine de rigoler, c'est arrivé à certains... Dans un 2 eme temps, demander à une aide de démarrer, puis de couper le moteur. Verifier que les tests s'effectuent bien sur les 2 moteurs (tests de débattement de fin de courses) Si les 2 moteurs fonctionnent, soit vos biellettes ont trop de jeu (kit de remplacement à pas cher, dans les 13€), soit les blocs papillons sont englués dans la lave (merci mdame EGR). Si un moteur ne bouge pas, (ou fonctionne de manière complètement erratique par rapport à l'autre et par saccades) on commence par inverser les 2, afin de s'assurer que cela ne vient pas d'un problème de prise ou faisceau S'il ne bouge toujours pas sur l'autre prise, y'a plus qu'à autopsier La référence du bloc complet est 059129086L pour une facelift, 059129086D pour les précédentes Sur la dernière ligne, vous trouvez la date de fabrication (detail interessant qd on achete de l'occaz) Foutu pour foutu, il faut ouvrir. 5 vis torx + un sertissage a faire sauter avec un cutter L'intérieur de la bête, à gauche le moteur électrique, à droite l'aimant au centre du gros pignon C'est cet aimant, en tournant, qui inverse le jus au moteur à l'aide du capteur magnétique surmoulé dans le couvercle Vous pouvez controler le fonctionnement du moteur a l'aide de 2 fils sur ses bornes et tester avec la batterie S'il ne tourne pas en direct, y'a plus qu'a changer. Facilement trouvable sur la toile en prenant les références dessus, ou y'a bien des membres du fofo qui ont déjà changé tout l'ensemble sans vraiment regarder ce qui était mort... Si, comme dans mon cas, il tourne, il faut maintenant le tester en le branchant sur le couvercle. Quand on démarre et recoupe le moteur, vous allez voir s'il tourne ou pas. Ceci dans le but de voir si ce n'est pas un problème d'alimentation dans le dit couvercle Ca tourne toujours? Pas de bol, c'est le capteur magnétique surmoulé dans le couvercle qui est naze. J'ai trouvé le mien en occaz pour 70€ port compris sur la baie chez Boxengasse en Allemagne. Il provient d'une A5 accidentée, 112000 kms et de 2013 (on peut le verifier avec la date écrite sur le couvercle) Livraison très rapide, produit conforme à la description, et qui fonctionne Si on efface pas le defaut avec un VCDS, il se peut que le voyant reste encore allumé pendant quelques trajets encore Sur la mienne il n'est plus apparu le lendemain matin

Juste pour revenir un peu sur certains avis sur les gros kilométrages... Gros kilométrage ne veut pas forcément dire grosses dépenses en perspective. Il faut tenir compte compte de l'utilisation, de l'entretien et de l'année Par exemple, pas de problèmes d'injecteurs sur les FL ! Pas de problèmes de boite qd on prend une boite manuelle ... On voit beaucoup d'A6 en Allemagne qui depassent les 600000, et quid du post sur ce forum de la personne qui a dépassé les 800000 avec moteur et boite (auto) d'origine? Si je prend mon propre cas, j'en suis a 315000, et je l'ai mise en vente il y a peu. Et bien a part les "pros qui parlent pas très Français" et qui veulent que je leur donne, une seule personne m'a demandé des infos, photos et tout le tralala, et d'ailleurs ne me donne plus signe de vie car j'ai pas de factures à presenter hormis l'entretien standard. Pourquoi? Ben tout simplement car tout est d'origine et fonctionne très bien. En gros il faudrait que je puisse présenter une pile de factures, alors que l'on recherche la fiabilité sur une voiture Je ne parle pas des consommables bien sur, et encore que mes pneus me fassent presque 100000 kms (pour ça c'est bien aussi le quattro !) Donc voilà, la mienne ne fait quasi que du grand parcours, et vu le resultat de ma mise en vente, et bien je vais la garder jusqu'au bout. Après tout, elle est super confortable, très bien équipée, elle a la pêche et me coute quasi pas un radis, que demander de mieux ? Ah oui j'oubliais, 6.5L de conso moyenne (boite meca), et pourtant j'amuse pas le terrain, et 5.8L en grand parcours en mode tranquille

Il y a d'abord le volet principal, celui avec lequel certains on des soucis de dents qui sautent, et dans ton cas ce serait celui-là, situé derrière le phare AV gauche. Qd il reste bloqué fermé, le moteur cale, ou ne tire absolument pas. Il y a ensuite 2 blocs papillons, 1 par rangée de cylindres. Avec ceux-là, point de calage moteur mais défaut au TDB pour les raisons suivantes possibles: Biellettes de commande qui ont du jeu (renforcées sur Facelift) Papillons encrassés par la vanne EGR (nettoyage possible), les tests à la coupure moteur détectent des positions maxi mauvaises Moteur électrique ds le bloc moteur de commande situé dessus HS Capteur magnétique ds le bloc moteur de commande situé dessus HS Pour les 2 derniers cas, facile à voir qd on coupe le moteur, la biellette de commande ne bouge pas Je viens justement de changer l'un de mes blocs moteur de commande, le capteur magnétique est foutu. Je fais des photos ce soir justement et je ferai un post tuto pour la verif de ces blocs de commande

Moteur reçu hier matin, remonté hier midi. Je l'ai trouvé sur la baie en Allemagne, provenance d'une A5 de 2013 avec 120000 kms, pour un cout total de 70€ avec le port. Il a fallu faire quelques trajets pour que le voyant s'éteigne de lui-même, mais c'est fait ! Je vous démonte l'ancien ce soir pour vous mettre des photos

C'est l'idée, le pire c'est qu'ils te demandent toutes les infos, qui sont déjà dans l'annonce, pour à la fin te demander si tu veux pas fournir 4000l de gasoil en plus pour les quelques billets qu'ils te proposent. Maintenant qd ça sonne, si c'est un "pro" (lol), je raccroche

Faut verifier le boitier avec le clapet d'admission principal, de mémoire derrière le phare gauche aussi sur le 4 cyl J'ai constaté de visu sur une A4 que ce clapet en défaut avait tendance à donner des défauts sur d'autres éléments, y compris sur des problèmes de FAP avec des VCDS non pro

Ou alors faut brader, je suis assailli de revendeurs qui ont du mal à parler Français (encore plus à l'écrire)...

Impec

Dans mon cas, j'aurai préféré que ce soit le moteur, qui est tout à fait standard et facile a trouver, cela evite d'acheter tout un ensemble complet

Pas de soucis, dès que je reçois celui que j'ai commandé, je ressors celui qui merde dans la voiture. La manip est assez simple, j'ai ouvert le boitier (quelques vis à retirer, et couper un ergo plastique qui est là juste pour voir que le boitier a été ouvert). J'ai retiré le pignon qui relie le petit moteur electrique et le pignon qui actionne le levier. Suffit de brancher 2 bouts de fils electriques sur les bornes du moteur et les relier à une batterie, s'il tourne c'est qu'il est ok. Après, pour verifier le branchement en lui même, retirer le moteur de son logement, le brancher sur le couvercle et relier le couvercle à la prise et une aide démarre la voiture pendant que vous avez l'ensemble dans les mains. s'il tourne, c'est que c'est le contacteur magnétique qui ne fait plus son boulot. C'est lui qui fait que le moteur electrique tourne dans un sens ou dans l'autre, avec un aimant moulé sur le pignon principal

Perso, les 2 en même temps, j'y crois pas du tout. Faut vraiment que tu trouves un gars du forum par chez toi pour essayer, car si tu en achètes des nouveaux pour le même résultat, tu vas criser...