Recherche conseil avant achat A4 avant V6 TDI 150Cv

[rctmdd72]

Bonsoir à toutes et à tous.

 

Je souhaite acheter une A4 avant V6 TDI 150cv boite 6 qui est quasi neuve 300 000km au compteur. :roi:

Je fais le tour de la voiture.

 

-Côté moteur aïe de l'huile partout sur la partie haute et niveau d'huile en dessous du mini, j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile un pchitt et un peu de fumée. D'après mes recherches ce serait le reniflard bouché qui a entraîné une surpression d'huile flinguant les joints de cache culbu.

Vidange faite il y a environ 6000 bornes.

 

-Disques arrière à changer, est ce plus compliqué d'une autre voiture?

-Problèmes de rotules avant, de ce que j'ai vu changer les bras coûte cher, avez vous un lien pour l'achat?

 

D'origine: turbo, embrayage

Changé il y a 2 ans et 70 000km distrib pompe à eau et surtout pompe à injection et débimètre (2 maladies connues ).

 

Entre cette histoire de fuite d'huile et de changement de bras, est ce qu'à 1500€ ça reste une affaire?

 

Merci

 

[audidriver]

A 1500 € elle n'est quand même pas très chère, ca va...faut voir l'usure des pneus aussi, en plus sur la V6 c'est du 205/55 R16 d'office (compte 75 € par pneu en Michelin, pas excessif quoi).

 

Pour les rotules, et vu que la voiture a 300 000 kms, pars direct sur un kit complet incluant toutes les rotules, bras de suspension et bielettes de barre stab :

 

http://www.amazon.fr/dp/B00NF0BNTO/ref=asc_df_B00NF0BNTO25440753/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00NF0BNTO&linkCode=df0

 

Le lien c'est un kit pas cher, tables plutot sur 300 € pour des kit de bonne qualité (le Meyle est à 320 €). Rajoute la-dessus une géométrie à 60 € et te voila tranquille.

 

Pour les joints, ça dépend. Déja le reniflard faut prendre celui des 180ch, il vaut 80 € chez Audi. Ensuite il y a les deux joints de cache culbuteur (pas très cher) par contre le joint de carter inférieur, c'est chiant, et tu peux potentiellement avoir les joints autour des injecteurs (la c'est pas le même prix, les joints ne se détaillent pas, il faut donc changer les deux cache culbuteurs au complet).

 

Disques AR à 300 000 kms il faut compter en plus les roulements AR qui sont dedans le disque, donc le prix des disques AR est en conséquence (c'est ce système sur de nombreux véhicules)

 

Enfin, être sur qu'elle chauffe bien à 90°C....

 

Moi de mon point de vue, je la prends si :

 

- La voiture chauffe bien à 90°C, les pneus sont pas trop usés (style tu as 10/15 000 kms devant toi avant d'en faire deux). Tu tables sur un budget de 600 € pour la remettre en état : reniflard, joint de cache culbuteur, vidange en 10W40 avec TOUS LES FILTRES. Compte à mon sens 200 € pour les disques AR minimum et bien entendu je parle en pièces sans MO.

 

A ce tarif ça te fait une bonne V6 TDI pour 2300 € ce qui la place dans la moyenne des prix sur le marché....avec plein de pièces neuves.

 

Je ne la prends pas si :

 

- Elle ne chauffe pas a 90°C, ça veut dire thermostat HS donc une distribution à 1000 € pour cette maudite pièce à 15 € (malheureusement, il y a beaucoup de V6 TDI dans ce cas)

 

Si à ce tarif il faut encore se taper le train AV, les disques et plaquettes AR + le joint de carter et les 2 culbuteurs à changer...franchement moi je passe mon chemin

[rctmdd72]

Le coup du 90°C effectivement lors de l'essaie elle ne décollait pas du 60. Est ce si grave que cela, en gros l'eau passe directement par le grand circuit.

 

Les pneus il reste 2mm avant temoins.

 

Pour les disques arrière, le vendeur les a, mais je n'ai pas vu de roulements. D'ailleurs il y a un roulement neuf à l'arrière due à une casse sur autoroute.

 

Merci pour ta réponse.

 

En gros pas une bonne affaire.

[audidriver]

Mouai, bah disons que pour beaucoup de proprios une température qui décolle pas du 60°C c'est pas grave. Quand j'ai acheté la mienne en 110ch le proprio me l'avait dit "Au moins je risquais pas de claquer un joint de culasse..."

 

Bref !

 

Donc une température de 60°C, oui c'est problématique car toutes les pièces du moteur ne travaillent pas à leur température prévue, ils peuvent donc s'user prématurément d'autant plus que l'huile n'est pas à sa bonne température non plus. En outre le calculateur injecte plus de carburant (logique le moteur est toujours froid/tiède) donc petite surconso à craindre et encrassement du moteur.

 

Donc température a 60°C, ça veut dire usure prématurée de certains organes (je te rassure le moulin n'est pas complètement mort non plus faut pas exagérer...) et c'est à considérer lors de l'achat.

 

Après la c'est une affaire qui se présente à toi, je comprends ton interrogation. Si la pompe d'injection est récente, ça t'enlève quand même une sacrée épine du pied. Les opérations à faire dessus te relanceront facile pour 50 000 kms ou plus.

 

A la limite si tu arrives à la prendre pour 1300 € ce serait vraiment sympa, les 200 € te payeront déja les deux pneus neufs que tu basculeras derrière (comme d'habitude, toujours les pneus neufs derrière) et tu envisages d'ici à l'automne la distribution + pompe à eau + thermostat + toutes les courroies et galets (1000 à 1200 €). Ou les 200 € te payes le kit avec tous les bras de suspension comme je t'ai mis en lien..

 

Pour moi je te le dis clairement, elle est en dessous du prix du marché c'est sur et certain ! Bon par contre dans l'année prévois un petit budget de 1500 €.

 

En gros quand même pour 3000 € tu peux t'en sortir avec une excellente routière avec énormément de pièces neuves et la plus grande partie des faiblesses de cette motorisation.

 

Je ne voulais pas te faire peur mais juste attirer ton attention sur le fait que tu ne pouvais pas mettre 1500 € et rouler sereinement avec. Mais franchement rien d'insurmontable non plus.

 

Concernant les disques AR tu peux très bien récupérer les roulements existants présents sur la voiture, mais il faut avoir un peu d'outillage et être délicat pour ne rien casser :)

 

edit : en outre il est sur à 70 % que même en prenant une V6 TDI à 3500 € tu aurais surement un calorstat à faire et donc une distribution à faire ! Donc la au moins ça te laisse le budget pour la faire. Le calorstat n'est jamais changé mais sur les V6 TDI ca veut dire distribution à chaque fois

[rctmdd72]

Concernant la qualité de routière, je n'en doute pas, on voit des annonces à plus 450 000 km pour ce moteur.

 

Dans ton calcul tu as oublié toute la partie fuite d'huile, qui au minimum comporte le reniflard et les joints de cache culbu, mais si ça fait un moment que ça dure il y a peut être d'autres joints qui sont touchés...

 

Je cherche une voiture avec du couple pour tracter un plateau d'ici 15 jours, donc même si je la prend là je ne serais pas serein vu ce qu'elle bouffe en huile.

 

Et dans le calcul il faut encore rajouter un billet pour un coup de main au black, car je ne saurais pas tout faire.

 

J'avais oublié de dire que le boiter ABS est HS avec les beaux voyants et celui de l'airbag également allumé.

[WAUZZZ]

Salut,

 

Attention : le reniflard colmaté cause généralement des dégats collatéraux qui peuvent être très délicats à aborder; j'en parle en connaissance de cause :

- joints des cache culbuteurs dégagés,

- joints spi des arbres à cames,

- la dépose des cache culbuteurs impose de déposer les 6 tuyauteries haute pression des injecteurs pour libérer le passage; ce qui signifie une belle galère pour réamorcer le circuit par la suite.

Pour y remédier, il faut monter le reniflard du 180CV qui porte la référence 059103464B

- La cerise sur le gâteau, c'est aussi le dégagement du joint supérieur de carter d'huile (2 jours de boulot en connaissant bien) car besoin de désaccoupler les 2 supports moteurs pour lever suffisamment le moteur.

Généralement, quand le moteur a pissé l'huile, celle-ci est venue se ficher partout dans l'alternateur, ce qui bouzille les charbons du régulateur avec le risque de voir l'allumage du voyant batterie tôt ou tard. Pour remplacer le régulateur, il faut déposer l'alternateur (j'adore !).

Pour déposer le carter d'huile, il faut bien sûr avancer la face AV, déposer le carter d'huile inférieur puis le supérieur (que du plaisir en perspective).

Sur la mienne, j'avais tout refait consciencieusement mais le moteur s'est quand même remis à suinter par la suite.

Si de plus tu as constaté un niveau d'huile très bas, cela peut signifier que la lubrification du haut moteur n'a pas toujours été optimale avec le risque d'avoir des poussoirs hydrauliques et les basculeurs usés (24 de chaque avec la note qui va bien).

Tu peux retrouver un tuto que j'ai fait sur le remplacement du joint de carter supérieur pour te donner une idée de l'ampleur du travail.

 

Le défaut d'ABS est du à des soudures qui lâchent généralement dans le module électronique d'ABS. Les fils à ressouder sont épais comme des cheveux. Certes, il y a possibilité de faire faire ce travail par VP44.fr pour 300 euros en leur expédiant le module électronique.

 

Les disques AR sont des disques moyeux combinés. il faut déposer les étriers et les supports d'étriers pour sortir les disques car ça ne passe pas sans les déposer. Les supports d'étriers sont parfois très difficiles à desserrer car les vis sont montées à la loctite "frein filet fort". Au remplacement des disques, il faut en principe remplacer les roulements de roue (Timken) et récupérer les cibles d'ABS serties sur la face cachée des disques.

 

Attention enfin au driver de la pompe VP44 qui d'une perfectibilité plus que douteuse (code défaut 01318).

Juste un conseil : véhicule à éviter comme la peste...Je t'aurai prévenu.

@+

[audidriver]

J'avais oublié les autres fuites....donc la effectivement c'est un mauvais coup, autant pour moi.

[rctmdd72]

Merci pour ces réponses de qualité.

 

Ce n'est pas aujourd'hui que je vais avoir une audi. :nanana:

 

Je continue ma recherche, bonne journée.

[WAUZZZ]

Salut,

 

Essaie de dégoter plutôt un TDI115 (moteur AJM) qui a quasiment autant de couple que le V6 avec tous les emmerdes en moins.

1;9 AJM : 29,5 mkg

2,5 TDI : 31 mkg

 

Tiens, je t'ai retrouvé le sujet sur l'échange du carter d'huile supérieur pour te montrer la galère, la misère...

http://forums.audipassion.com/topic/133140-outillage-pour-remplacer-carter-huile-superieur/?hl=%2Bcarter+%2Bhuile&do=findComment&comment=2290950

@+

[rctmdd72]

Je vais chercher les " maladies " d'un tdi 115, j'ai déjà vu que ça bataillait entre le AJM et le ATJ.

[WAUZZZ]

Voici le ssp209 relatif au moteur TDI 115 : ici ils indiquent un couple de 285Nm

http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_209.pdf

ce moteur est dérivé de l'AFN 110CV

AJM et ATJ sont les mêmes moteurs

@+

[lefuretfurax]

 

- la dépose des cache culbuteurs impose de déposer les 6 tuyauteries haute pression des injecteurs pour libérer le passage; ce qui signifie une belle galère pour réamorcer le circuit par la suite.

 

 

J'ai souvent entendu dire qu'il était très dur de relancer un diesel injection.

Un jour je suis tombé en panne sèche (heureusement dans mon jardin) a cause du flotteur qui n’était plus en contact, l'aiguille m'indiquait encore 1/4 et bam la voiture cale après que le régime moteur oscille, on a réussi a la faire repartir en remplissant le filtre a gasoil + ouvrir la vis de purge d'air du haut et la boucher avec sont doigt, pendant qu'un autre met le contact.

Mais c’était sur une 1.9TDI.

[WAUZZZ]

Oui, c'est problématique la panne sèche car l'air s'introduit dans la durite d'arrivée du fait que le filtre s'est vidé et tout le gasoil repart vers le réservoir.

Il faut donc ensuite réaspirer tout le gasoil afin de le faire remonter jusqu'au filtre.

Certains mettent légèrement le réservoir de carburant en pression afin de faire remonter le gasoil et ainsi purger l'air de la tuyautereie d'arrivée (il faut vraiment mettre une pression faible pour ne rien endommager).

Sur le 1.9, suite au remplacement du filtre GO, si on prend des précautions en remplissant bien au préalable le filtre à gasoil après son échange, en général tout se passe bien et le moteur redémarre au quart de tour.

Sur le 2.5 TDI, il vaut mieux en plus pincer la tuyauterie d'arrivée afin que le gasoil ne retombe pas au réservoir (c'est systématique du fait du principe des vases communicants). Et même en faisant comme çà, on a encore des déboires...

En concession, ils utilisent une pompe manuelle à dépression qu'ils branchent à la place de la petite vis sur le filtre. Avec cette méthode, il est annoncé de tirer environ 1/2 litre de gasoil pour considérer que la durite d'arrivée est bien purgée. Le problème est de trouver une pompe à dépression à un prix abordable (en général, c'est 200 euros !).

Cet outil permet également de contrôler l'étanchéité des capsules à dépression de turbo et de vannes EGR.

J'avais réussi à en dégoter une qui va très bien pour 40 euros sur un site tel que monoutillage.com ou bricoroom mais je ne retrouve plus le lien intranet, désolé.

Voici exactement le même produit à ce lien, je le conseille vivement :

http://www.dema-france.com/articles/pompe-a-depression-appareil-de-purge-211.html

@+

[FrançoisL]

Je touche du bois car j'ai jamais eu de mal à redémarrer mon V6 tdi. Peut être qu'il suffit simplement d'appliquer la bonne procédure remarque.

 

Le gros problème du calorstat, c'est que la pompe à huile envoie une pression en fonction de la température.

Donc tu as un problème de lubrification du haut moteur sans s'en rendre compte.

[doogy91]

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