fred69700

Donc j'ai vérifié et le fusible est bien avec les relais au dessus du porte fusible. Il faut donc démonter tout le cache sous le volant. Comme c'est un peu casse pied à faire, vérifie déjà si le boitier de commande est alimenté. Tu dois avoir un gros connecteur 2 poles: la borne 1 est la masse et le 2 le plus.

Je ne suis plus sûr où est celui du ventilo mais il me semble qu'il n'est pas dans la boite à fusible. Je crois qu'il est soit au dessus de la boite à fusible (avec 2 ou 3 relaies, il faut enlever le cache sous le conducteur), soit dans la trappe technique sous le conducteur. Normalement tu as un boitier de gestion du ventilo accrocher dessus la face avant. tu peux déjà regarder directement là s'il est alimenter avec un multimètre. Il faut que je vérifie dans les docs....

Tu as vérifié le fusible ?

C'est le prix pour la version 120A utilisée sur les diesel. Les essences ont une version 90A moins chère (prix catalogue 565€). De plus c'est du Bosch, ils ont l'avantage d'être dépannable et tu trouves sans pb les pièces au détail pour les réparer. Donc ne t'inquiète pas, ton ancien alternateur ne sera pas perdu pour tous le monde...

Tu l'as achetée à un particulier ? Si oui difficile d'avoir un recours. N'étant pas un professionnel il faudrait prouver qu'il était au courant du problème, ce qui est bien délicat... Au pire si tu as la dernière facture d'entretien, va voir le garagiste qui l'a faite pour lui demander s'il avait signalé un problème.

Je suis surpris qu'au diag rien n'apparaisse. Il est fort probable que ce soit dû à une pression de suralimentation trop basse. Le calculo doit le voir et émettre une erreur. Si c'est bien le cas, soit le turbo n'est pas déclenché, soit lui-même est HS. Il me semble avoir vu que certaines série de turbo sur ces moteurs sont réputé avoir des pb. Mon conseil: trouvez un vag-com et regardez ce qui sort. Même s'il ne trouve pas d'erreur, il permet d'avoir accès aux différents capteurs pour mieux comprendre.

Les prix que j'indique effectivement correspondent effectivement à ce que je pense que la voiture vaut. Maintenant il est clair que beaucoup de vendeur demande plus et qu'il n'est pas forcément évident d'en trouver. Mais d'un autre côté les vendeurs n'ont pas forcément beaucoup d'amateurs non plus. Mon avis est peut être biaisé par le faite que pour moi, l'A2 est avant tout un daily. Un daily simpa mais une voiture utilitaire quand même. Pour le côté passion je préfère les trucs avec plus de cylindres et de watt sous le capot ;-)

Ca dépend des travaux qui ont été fait et si l'entretiens a été rigoureux. Si tous est nikel à part l'opensky: 5500€ maximum. Est-ce que l'embrayage a été changé ? Sinon -500€ Distribution faite récemment ? Sinon -300€ Les lèves-vitres fonctionnent ? ont été changé ? Etat des amortisseurs ? Sinon -300 mini Si tu peux la faire passer au diag, c'est mieux. Il y a plein de pb qui sont invisible rapidement sans passer au diag (pb de clim par exemple). En résumé, entre 5500 et 4400 selon l'état mécanique si l'état carrosserie et intérieur est propre. Maintenant il y a l'effet coup de coeur qui peut jouer...

L'usure des plaquettes est prise en compte par les constructeurs: au pire tu passes du max au min mais tu ne dois jamais descendre sous le min !

Hum, pas bon ça. Le liquide de frein ça ne baisse qu'avec une fuite, rien d'autre. Commence par vérifier les flexibles, c'est le plus courant. Ensuite jette un coup d'oeil dessous si en frottant une canalisation n'aurait pas été endommagée. En tout cas ne laisse pas comme ça.

Hum sur une essence, perso je en suis pas pour le karcher. Il y a beaucoup trop d'équipement électrique qui risquent de ne pas apprécier. Moteur tournant => gaffe à l'alternateur. Côté boite, gaffe au démarreur => relié directement à la batterie sans fusible ! J'ai déjà vu 3 A2 sur leboncoin qui avait pris feu dans le coffre (incendie de batterie). Sinon en démontant ou en protégeant les équipements les plus critiques, à l'arret et au jet d'eau (moins de pression).: pourquoi pas ?

Le voyant Orange signifie que l'ABS/ESP est HS mais que le répartiteur de freinage marche encore. Quand il est rouge, cela indique que même le répartiteur de frein est HS. Du coup si sol mouillé attention, sinon ça dérape vite de l'arrière (la répartition est purement électronique sur l'A2, pas de boitier mécanique). Il y a plein de cause possible, seul un diag peut permettre de savoir... s'il répond. Dans mon cas le boitier ne répondait pas. Après de multiple investigation, j'ai découvert que c'était un mauvais contact sur le porte fusible, j'avais bien la bonne tension sur l'ABS mais dès que la pompe devait tirer un peu de puissance, ça ne passait plus. Brossage et bombe dégripante, depuis ça l'air ok ! PS: J'avais bien le pb de manière intermittente également : parfois jaune, parfois rouge !!! Sinon pour les fusibles, c'est dur de faire une doc sachant qu'il y en a de planqué un peu partout, que ça dépend des options et des années de fabrications. Sinon quand même le fusible d'ABS est dans la trappe technique sous le conducteur, là où il y a l'ECU, le boitier confort, quelques fusibles et relais.

Super. Surveille bien le niveau d'huile, le 1,4l essence a tendance à consommer un peu d'huile (en générale par les joins de queue de soupape). Pas énorme mais faut pas rouler à sec, sinon c'est le serrage assuré. Heureusement il y a une alarme de niveau d'huile. Perso, j'ai toujours un bidon d'huile dans le coffre pour faire l'appoint. De même je préfère mettre de la 5W40 full-synthèse au lieu de la 5W30, elle consomme un peu moins. Par contre évite les 10W ou pire les 15W (surtout l'hivers). Elles ne sont pas assez fluide à froid et tu risques d'endommager le moteur. Concernant ton pb de démarrage, surtout que tu as le voyant airbag d'allumé, je pense pour un pb de faux contact. Il y a des connecteurs partout dans cette voiture et ils sont souvent cause de désagrément. La mienne m'a fait des caprices quelque temps, il a fallut que je la passe au diag pour voir que c'était un pb de faux contact avec l'anti-démarrage... Tu peux commencer par vérifier les contacts de la batterie, passe un peu de bombe contact un petit coup de brosse métallique. Ensuite fait pareil dans la trappe technique, sous le siege conducteur. Tu as des gros fusibles, les calculateurs, etc. Il est pas mal de sortir les fusibles des supports, bien brosser les contacts et bien les remettre. Sinon si tu passes sur Lyon, fait moi signe. Si je suis dispo on pourra la passer rapidement au diag pour voir si ta belle en dit plus.

Le réglage froid/chaud se fait par l'ouverture/fermeture d'un volet. Il arrive fréquemment qu'avec l'age et la poussière ces volets se coincent. Le bruit que tu entends c'est en générale le boitier de clim qui réinitialise les volets pour déterminer leurs positions. Tu peux avoir besoin d'un recalibrage des servo-moteur (menu adaptation sous vag-com). Regarde aussi au diag les mesures de température relevé par le boitier. Par exemple l'un des capteurs de température de l'habitacle est juste au dessus du boitier de commande de clim. Pour avoir une mesure plus fiable, il utilise un petit ventilateur qui aspire l'air de l'habitacle et le diffuse sur le capteur. Ce ventilateur se coince fréquemment avec la poussière ambiante. En générale un simple coup de soufflette suffit à le décoincer, sinon il faut démonter pour nettoyer. Comme je disais, la régulation de clim auto des A2 est assez sophistiquée pour l'époque (ca a 13 ans quand même). Il y a de nombreux capteurs, servo-moteurs et logique de commande. Même avec un diag électronique c'est pas simple alors sans... En plus il arrive parfois que ce soit le boitier de commande lui-même qui déconne !

La resistance de chauffage !!!! Qu'est-ce qu'il appelle comme ça ? La sonde de température : il y en a 3 sur une clim auto d'A2, 4 avec la sonde extérieur et 5 si on compte les données échangées par le bus CAN et sans compter le capteur d'ensoleillement. En 5 ans, je n'ai pas vu une seule clim (même sortant de chez le garagiste) qui n'avait pas au moins une erreur. Heureusement le boitier a de nombreux modes de secoure qui font que personne ne s'en rend vraiment compte. Ca emmerde les garagistes ce truc. Par exemple pour changer le sonde d'évaporateur de clim (G263) d'après le manuel il faut déposer le tableau de bord. Conclusion comme ça n'empêche pas le fonctionnement, ils ne disent rien, l'erreur n'est visible qu'au diag. Maintenant si tu es content comme ça, tant mieux pour toi. Par contre je persiste: c'est quoi la résistance de chauffage !!!!

Là beaucoup de question... difficile à dire comme celà. J'essayerais de regarder les schémas. Sinon N c'est pour l'usine Allemande de Neckarsulm. J'ai pas mis toute la liste des usines VAG, elles est longues !

l'automatique jour/nuit, oui. Je ne sais pas s'il est présent sur des A2 mais c'est possible. Concernant la boite, il y a bien eu une boite robotisée basée sur une vieille boite type 085 (comme la vw lupo) mais je croyais qu'elle n'avait été proposée que sur la version dite 3L (pour 3l/100km avec le 1,2l TDI, super rare en France). Clim seulement mono-zone (par contre il y a des version auto et des manuelles). ABS, ESP, direction assistée, rétro électriques, volant réglable en hauteur, siège réglable en hauteur : elles l'ont toutes. Les vitres électriques arrières sont une option, de même que le radar de recul.

Je ne comprend pas ton numéro. Les numéros de châssis ont 17 caractères du type wvwzzz1jzyw000001. Seuls les 11 derniers sont vraiment utiles sous la forme 1j-y-000001. Les 6 et 7eme sont le code du modèle (8Z= audi A2, 9N=polo,...) Le 9eme est représenté par un tiret car pas utile pour les pièces. Le 11eme est le code de l'usine de fabrication, donc pas utile pour les pièces de rechange non plus (a=Ingolstadt, w=wolfsburg,...) Le 10eme est le code du millesime: y=2000, 1=2001, 2=2002, 3=2003, 4=2004, 5=2005 Donc dans notre cas les pièces du toit ont changées à partir du 55000eme véhicule fabriqué en 2001.

Tu ne peux pas le manquer, il est sous le carter d'huile. Par contre il faut vidanger (sinon douche d'huile) et probablement changer le join avec.

Non effectivement, je voulais dire automatique vs manuelle :)

ABS/ESP c'est facile, elles l'ont toutes. La clim bi-zone il suffit de voir la voiture. Si c'est la clim avec l'écran numérique => bi-zone. Si c'est le modèle analogique => mono-zone. En France on voit principalement des bi-zone.

Oui et non. Ca dépend des modèles et pour certaine fonction tu as besoin d'un code de sécurité constructeur (par exemple pour adapter un nouveau calculo avec l'immotronic). Maintenant oui c'est super utile pour diagnostiquer des problèmes : tu vois les codes d'erreurs, les valeurs lues par les capteurs, des modes de diagnostique, etc. Tu peux aussi paramétrer certaines fonctions dont celle de confort. Par contre tu ne pourras pas ajouter de fonctionnalité à ta voiture. Si une fonction existe mais n'est pas active, tu peux la mettre mais si elle n'existe pas sur ta version tu n'y pourras rien. C'est pas magique !

Si tu appelles l'ordinateur de bord le truc dans le combiné instrument qui t'indiques conso, distance parcourue, etc; effectivement toutes ne l'ont pas. Sinon toutes ont l'OBD en bus K. D'après wikipedia après 2003 elles seraient en CAN mais cela ne correspond pas au schéma que j'ai et pas d'A2 de ces années là pour vérifier. Le bus K de diag est relié à l'ECU, le module confort, le boitier ABS/ESP et le combinée instrument. Ce dernier sert de gateway entre les autres bus (CAN confort, CAN moteur et CAN entertainement pour certaines). Ainsi le boitier de direction assister n'est pas accessible directement, c'est le combiné instrument qui relaie les infos de diag par le bus CAN. La plupart du temps les gens sont intéressé par l'activation d'option du module confort (fermeture auto au delà de 20km/h, etc). Pour moi c'est surtout un outil indispensable pour diagnostiquer des pb. Par exemple la plupart des défaut de clim sont invisibles (capteur défectueux, volet coincé, etc).

En regardant les pièces, c'est après le numéro de série 8Z-1-055 000 qu'il y a eu un changement des verrous et des crochets de verrouillage.

Après 2004 ils ont fiabiliser en changeant certaines pièces. Maintenant la date indiquée est la date de première immatriculation qui peut fortement différer avec la date de fabrication. Si tu veux une info fiable, c'est le numéro de série, pas la date de la CG.